Каркасный дом своими руками

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция с фото

В любом случае работать удобнее, когда готов нижний уровень. Не нужно каждый раз, чтобы вбить гвоздь, пользоваться лестницами или стремянками, поэтому после укладки нижней обвязки (лежня), как правило, монтируется черновой настил или полы. Пиломатериалы, которые будут расположены вблизи земли, обязательно пропитываются антисептиками для предупреждения гнили.

Укладка нижней обвязки

Предварительно поверхность фундамента покрывается отсечной гидроизоляцией — слоем горячего битума и 2 рядами рубероида или гидроизола. Эта мера предотвратит подсос капиллярной влаги из бетона.

В качестве нижней обвязки используется брус сечением 100х150 мм или 2 доски 50х150 мм. Предварительно их нужно обработать антисептиками и подготовить отверстия в местах установки шпилек.

Шпильки рекомендуется заранее замуровать в фундаменте, закрепив нижним концом к арматурному каркасу. Если этого не сделано сразу, можно вкрутить в затвердевший бетон анкер-дюбели с резьбой под гайку. Длина крепежа — 150-200 мм, диаметр 12-16 мм, глубина погружения в фундамент не менее 100 мм. Шаг установки шпилек или анкеров — не более 2400 мм.

Монтаж шпилек — ответственная операция. Они должны быть строго вертикальны, отклонения допускаются минимальные. Начинают установку с углов, затем натягивается причалка (шнур), а по ней уже крепятся остальные анкеры. Чтобы не забрызгать резьбу при бетонировании, на нее накручиваются бумага, пленка или аналогичные материалы.

Для разметки отверстий на нижней обвязке рекомендуется положить доску или брус сверху на фундамент прямо поверх шпилек и легко ударить по дереву молотком. На обратной стороне останутся отпечатки, по которым уже можно точно провести сверление. Обвязку нужно выставить строго горизонтально и затянуть гайки.

В углах брусья стыкуются в «лапу», по длине косым или прямым замком с дополнительным усилением накладкой. При установке обвязки на свайный фундамент соединение должно располагаться точно над опорой.

Монтаж лаг

Лаги — это горизонтальные прогоны, которые служат основанием для укладки настила для пола, а также нижней обшивки и утеплителя. Они изготавливаются из досок 50х150-80х220 мм, поставленных на ребро, двутавровых или составных балок. Сечение подбирается исходя из расстояния между опорами. Чем оно больше, тем мощнее должны быть балки.

Лаги крепятся способами:

• металлическими уголками или кронштейнами встык к лежню;

с опиранием на нижнюю обвязку, с наружной стороны торцы закрываются фасадной доской.

Стыкуются лаги только на прогонах. К лежню прибиваются косо с помощью гвоздей, а к фасадной доске прикручиваются 2-3 саморезами.

Если пролет более 2,5 м, между балками устанавливаются распорки для жесткости и предупреждения прогибов. Они крепятся прибитыми наискось гвоздями к лагам.

Устройство пола

По готовому основанию укладывается настил из досок, цементно-стружечных, древесно-струженых или гипсоволокнистых водостойких плит, влагостойкой фанеры. Толщина определяется перекрываемым пролетом:

• 400 мм — 30 мм ГВЛ и 16 мм остальные материалы;
• 500 мм — фанера, ЦСП 16 мм, ДСП, пиломатериалы 19 мм, ГВЛ 36 мм;
• 600 мм — фанера 18 мм, ЦСП 26 мм, ДСП 19 мм, доски 36 мм.

На участках, где возможно замачивание пола в процессе эксплуатации (ванные, санузлы, кухни и т.д.), проводится гидрофобизирующая обработка поверхности и краев древесных материалов.

На этом этапе можно провести утепление, поскольку каркас перегородок в последующем крепится к черному полу и демонтаж верхнего покрытия будет затруднен.

В качестве теплоизоляции используются:

• засыпные материалы — керамзит, вермикулит, перлит и т.д.;
• волокнистые — базальтовая вата, стекловата и т.д.;
• полимерные вспененные — экструдированный пенополистирол, пенопласт, поролон;
• напыляемые — полиуретан, эковата.

На лаги в нижней части прибиваются черепные бруски, на них крепятся листы ОСП, влагостойкой фанеры. Это основание для укладки теплоизоляции.

Дальнейшая последовательность зависит от вида материала:

• Наиболее капризна минвата. Ее нужно защитить от попадания воды и пара, поэтому и снизу, и сверху укладываются парогидроизоляционные мембраны.
• Пенополистирол не боится влажности, но очень любим мышами. В местах, где возможно их проникновение, стоит положить металлические сетки с мелкой ячейкой — 5-8 мм.

Засыпные чаще используются в полах по грунту. Толщина засыпки — не менее 20 см.
Напыляемые виды наносятся профессиональным оборудованием. Создается достаточно высокое давление, поэтому нижняя обшивка должна быть очень прочной.

После укладки теплоизоляции монтируется черновое напольное покрытие. Оно служит горизонтальным основанием для подготовки конструкций, а также дальнейшего монтажа перегородок.

Достоинства каркасных домов

Каркасная технология строительства имеет большое количество плюсов, которые делают ее наиболее популярной среди других технологий возведения жилых домов.

• Низкая стоимость, в сравнении с другими технологиями строительства. Дома из кирпича, любого строительного камня, цельного или клееного бруса обойдется намного дороже. Низкая стоимость формируется за счет экономии на фундаменте. Поскольку в отличие от каменных домов, фундамент не нужен настолько массивный и глубокий. Совокупная стоимость основного материала из которого формируется квадратный метр конструкции также обойдется дешевле иных альтернативных вариантов.
• Быстрая скорость возведения здания. В среднем, от начала строительных работ до окончательного завершения коробки дома, вместе с кровлей и внешней отделкой фасада для дома 150 квадратных метров уходит 4-5 месяцев. Сроки возведения домов меньшей площади, возводятся еще быстрее.
• Подходит для любого типа грунта. За счет относительно малого веса, каркасные дома возможно монтировать даже на неустойчивых торфяных грунтах. В этом случае необходим правильный подбор фундамента.

каркасные дома возводятся быстрее

• Мобильность каркасного дома. Негабаритные дачные дома, бытовые хозяйственные постройки, размещенные на свайных и столбчатых фундаментах, возможно с использованием специальной техник переместить на другую территорию, без потери прочности и конструктивной целостности строения.
• Свобода перепланировки. Внутри каркасного дома нет несущих стен, все строение является единым крепким конструктивом. А это означает, что нет никаких ограничений для внутренней планировки. Возможно реализовать любую дизайнерскую фантазию, без причинения вреда дому.

внутри каркасного дома

• Отсутствие усадки. Обусловлена, тем что при строительстве древесина используется не в качестве основного материала для стен, а в качестве скелета дома. При соблюдении технологии, древесина используется максимально сухая, с минимальной степенью влажности. Пустота самой стены заполняется не древесным материалами, которые подвержены усадке, а утеплителями. Такое свойство каркасного дома, позволяет приступать ко внутренней и внешней отделке, сразу после возведения коробки дома.
• Внутренне коммуникации. Ширина и пустотность стен позволяет внутри прятать сантехнические коммуникации и хорошо защищённую электропроводку, без особых трудозатрат. К коммуникациям в каркасной стене, значительно легче добраться для ее ремонта , нежели это сделать в стене каменного дома.

все коммуникации каркасного дома можно спрятать в стене

• Сейсмоустойчивость и ветроустойчивость. Конструкция каркасного дома, выдерживает землетрясения до 9 баллов, без повреждений. В связи с этим такие дома активно строят в сейсмически активных местностях. Смонтированный по технологии каркасник не боится сильных ветров и не продувается.
• Всесезонное строительство. Такой дом можно строить как зимой при отрицательных температурах так и летом. Единственные условия в которых следует прекратить любые строительные работы – это повышенная влажность и осадки. Поскольку основным материалом является хорошо впитывающая влагу древесина.
• Теплый дом. Технология каркасного строительства хорошо подходит для северных широт и активно используется в этих регионах. Что говорит о высокой тепло эффективности каркасных домов.

каркасные дома можно возводить зимой

Долговечность. При соблюдении технологии монтажа, конструктив дома сохраняется до 100 лет, но капитальный ремонт стен необходимо выполнять, в среднем, каждые 25 лет.

Экологическая безопасность и приятный микроклимат. Основной строительный материал дома – это натуральная древесина. Внутри дома всегда будет приятный запах свежего дерева. На экологичность дома может влиять материал, который будет выбран в качестве утеплителя для стен

Потому экологичности утеплителя следует уделит особое внимание.

Сооружение стен

Есть два способа монтажа стен:

Вариант каркасно-щитовой:

1. Собрать на полу каркас стен – можно все сразу, можно по частям;
2. Обшить каркас с наружной стороны плитами ОСБ или ГВЛ;
3. Поднять элементы, выставить по уровню строго вертикально – закрепить.

Этот принцип сборки применяют заводы – в цехах собираются щиты по определенному проекту, которые потом доставляют на строительный участок и монтируются на готовый фундамент с обвязкой. Также каркасно-щитовую технологию можно применить при строительстве конструкции дома своими руками.

Способ – баллун:

1. К нижней обвязке крепится брус 100х100 или 150х150 по периметру, в зависимости от толщины теплоизоляции, шаг каждого элемента должен быть не больше 120 мм – это ширина плиты обшивки;
2. Установить промежуточные стойки на расстоянии 60 см, то есть посередине основных, их толщина не должна быть менее 50 мм;
3. Сооружается верхняя обвязка из бруса или доски, аналогично нижней;
4. Обшить каркас стен с внешней стороны – шаг саморезов по швам: 12-15 см;
5. Уложить утеплитель, запенить все щели и швы;
6. Обшить каркас с внутренней стороны.

Какой способ выбрать, решает сам застройщик. Но это напрямую зависит от того, сколько человек работает на строительной площадке. Если есть возможность пригласить несколько человек в помощники, хотя бы изредка, то сборка на полу намного надежнее и проще.

Шаг 3: Каркасные стены

Каркасный дом своими руками собирают из отдельных элементов, раскраивая и подгоняя их на строительной площадке. Возможен монтаж более крупных секций или даже целых конструкций, заготовленных на заводе.

Способы сборки каркаса

Быстровозводимые здания сегодня строят способами:

• традиционным — последовательно собирают каркас из стоек, ригелей, укосин, утепляют стены, монтируют обшивку;
• методом «канадской платформы» — секции заготавливают горизонтально на черновом полу и выставляют их в проектное положение;
• из СИП-панелей — крупные элементы, раскроенные на заводе, собирают на площадке при помощи соединительных брусьев и полиуретанового клея;
• по немецкой технологии «фахверк» — доски каркаса, являющиеся одновременно декоративной отделкой, располагают снаружи утеплителя;
• по шведской технологии — каркас монтируют из двух обрешеток, первая предназначена для установки утеплителя и крепления внешней отделки, вторую используют для прокладки коммуникаций и монтажа внутренней облицовки.

Монтаж каркаса способом «канадская платформа».

В частном строительстве для сборки своими руками чаще применяют классический способ, не требующий сложных монтажных работ и затрат на подъемную технику.

Установка и сечение стоек

Этапы монтажа стоек каркаса включают:

1. Разметку на покрытии чернового пола мест установки стоек. Обычно шаг составляет 60 см. Это удобно для последующей укладки плит минеральной ваты. В двухэтажных зданиях расстояние уменьшают до 40 см.
2. Нарезку опор из сухой обработанной доски толщиной 50 мм. Сечение подбирают по расчету на несущую способность.
3. Установку стоек в углах, выравнивание, закрепление временными укосинами.
4. Монтаж промежуточных элементов.
5. Соединение опор брусом верхней обвязки.
6. Усиление оконных и дверных перемычек досками, уложенными на ребро. Если этого не сделать, при прогибе произойдет защемление рамы, возникнут трещины на стеклах, отделке фасада и внутренних поверхностей стен.
7. Укрепление каркаса укосинами из досок 100х25 или 150х25, врезанными в верхнюю и нижнюю обвязку, стальными перфорированными полосами, горизонтальными перемычками. Дополнительное усиление не требуется, если каркас обшивают жесткими листами ОСП, многослойной фанеры.
8. Обшивку лобовой доской балок верхней и нижней обвязки. Рекомендуется проложить слой базальтовой ваты для утепления конструкции.

Для подбора сечения стоек суммируют все нагрузки, действующие на несущий каркас. Если здание небольшое, то при высоте до двух этажей размеры бруса принимают:

• для наружных стен — 150х50 мм, 200х50 мм;
• для внутренних перегородок — 100х50 мм.

Прочности таких сечений вполне достаточно для восприятия вертикальных и боковых нагрузок. При теплотехническом расчете может оказаться, что для размещения теплоизоляции требуется большая, чем расчетная, ширина стоек.

Увеличивать сечение несущего бруса нецелесообразно. В этом случае утеплитель укладывают в 2 слоя — один между стойками каркаса, второй — по наружной обрешетке с перевязкой. Такая компоновка поможет избежать теплопотерь через деревянные элементы, углы, обрамления проемов.

Укосины или раскосы

Укосины или раскосы устанавливают временно для придания устойчивости каркасу при монтаже или постоянно, чтобы конструкция сохраняла геометрию длительное время.

Укосины в каркасе устанавливают наклонно.

Чтобы постоянные укосины выполняли свою роль — обеспечивали жесткость каркасу, при их установке соблюдают правила:

• элементы монтируют с наклоном 40°-60°;
• толщина укосин — не более 1/4 от высоты сечения стойки;
• крепление раскоса к обвязке — только врезкой, при других видах сочленения усыхание древесины ведет к потере устойчивости узла;
• укосины врезают заподлицо со стойками, обвязками и перемычками;
• на одной стене устанавливают не менее двух раскосов с наклоном в разные стороны;
• к стойкам по длине прибивают 2-3 гвоздями.

Вместо укосин в углах каркаса можно использовать листы ОСП-3 12. Диагональная жесткость конструкции будет обеспечена.

Углы каркасного дома

Угол — одно из проблемных мест в каркасном доме. Установка бруса без дополнительного утепляющего слоя приводит к образованию мостика холода. Дерево обладает более высокой теплопроводностью, чем минеральная вата, поэтому стена в углу помещения может промерзать.

Чтобы этого не случилось, конструкции формируют одним из четырех способов:

Из двух стоек. Стык двух стен усиливают отделочным уголком.

Первые два способа более технологичны, но теплоизоляционные качества их ниже. В стыке двух стен остаются сквозные щели, которые очень трудно заделать.

Нижняя обвязка, установка и утепление пола

Пол каркасного дома может быть как деревянный, так и бетонный. Выбор напрямую зависит от типа фундамента и финансовых возможностей. Далее рассмотрим именно монтаж деревянного настила и его утепление, как для ленточного, так и для свайного основания.

Первым делом устанавливается нижняя обвязка. Для этого используют брус сечением 15х15 (15х20) см или две доски 15х5 см. Второй вариант немного дешевле, но требует немного больше времени для усадки.

Очень важно провести качественную гидроизоляцию между поверхностью фундамента и балками нижней обвязки так, чтобы гидроизоляционный материал имел ширину нас несколько сантиметров больше, чем само основание. Дабы предотвратить гниение, все элементы нижней обвязки предварительно необходимо обработать антисептиком или другими влагоотталкивающими веществами и хорошенько просушить

Перед тем, как приступить к монтажу, все балки укладываются на фундамент, проверяется горизонтальность при помощи строительного уровня. Если всё верно, приступают к обработке пиломатериалов.

Балки нижней обвязки между собой соединяются «вполдерева». Для этого в торцевых частях балок вырезаются специальные «замки» с напуском 20-30 см, углы стыкуются также само. Если фундамент ленточный, то в нижней части балок высверливаются отверстия для шпилек, они должны быть шире на 2-3 мм. Если фундамент столбчатый, то в оголовках металлических опор (или в ростверке), а также в самих балках просверливаются небольшие отверстия так, чтобы брус они проходили насквозь. В них вставляются болты, головки которых должны быть углублены. Для придания дополнительной жёсткости в местах соединения, а также через каждые 50-200 см, в зависимости от длины бруса, вбиваются несколько гвоздей длиной 7-8 см.

Далее приступают к обвязке внутренних стен каркасного дома. Используют балки такого же сечения и крепятся к внешним они точно таким же методом. Также в местах соединения можно дополнительно установить металлические уголки и пластины.

Когда нижняя обвязка готова приступают к монтажу каркаса пола.

Каркас пола

На данном этапе необходимо предусмотреть все входящие в дом коммуникации (водоснабжение, канализация и так далее).

Поверх обвязки устанавливаются на ребро лаги пола из бруса сечением 5х15 или 5х20 см. Расстояние между лагами определяется длиной используемого в дальнейшем пиломатериала, размерами помещения и листов утеплителя. То есть, если планируется утепление блоками минваты 100х60 см, то расстояние между балками перекрытия должно составлять 56-57 см, дабы утеплитель входил плотно, и не оставалось зазоров.

Первая лага устанавливает близко ко второй (10-15 см) – это позволяет плавно передать нагрузку от пола к фундаменту. Для того, чтобы лаги не «съезжали» со своих позиций, в перпендикулярных балках нижней обвязки набиваются перемычки или небольшие углубления в которые прикрепляют лаги при помощи гвоздей и металлических уголков.

Чтобы увеличить устойчивость конструкции пола, между лагами прибивают доски сечением 5х15 (5х20) см.

Для настила чернового пола, на лаги с обеих сторон прикрепляют черепные бруски, которые станут опорой для установки листов фанеры, ОСБ или необрезной доски. Для чернового пола вовсе не обязательно покупать материал самого высокого качества, главное – материал должен быть хорошо просушен.

После чего на черновой пол укладывают гидроизоляционную мембрану.

Помните! Все изоляционные материалы должны устанавливается с напуском, дабы предотвратить попадание влаги снаружи или изнутри в утеплитель.

Поверх мембраны кладут блоки утеплителя. Кладут их в шахматном порядке так, чтобы швы нижнего ряда не совпадали со швами верхнего ряда. Толщина слоя теплоизоляции в среднем составляет 20-30 см. Следующим слоем идёт настил пароизоляции и ещё один гидроизоляции. После чего на лаги пола устанавливают листы ОСБ, фанеру или другой материал 5-6 см.

Дабы ещё больше увеличить прочность и долговечность конструкции пола, деревянные доски необходимо стелить, перемежая направление волн. На каждой доске в разрезе можно увидеть годовые кольца, которые идут полукругом. Так вот, стелить пол необходимо так, чтобы эти кольца смотрели то вверх, то вниз.

Между чистовым полом и изоляцией не забудьте оставить зазор в 3-4 см, дабы предотвратить деформацию пиломатериала из-за изменений влажности или температуры.

Фанера крепиться саморезами длиной 3-4 см по периметру с шагом в 15-20 см.

После того, как пол будет готов его необходимо накрыть несколькими слоями полиэтилена до момента установки кровельного материала, дабы предотвратит попадание осадков и влаги.

Недостатки каркасных домов

каркасные дома пожароопасны

• Низкая устойчивость к механическим повреждениям. Каркасник по этому показателю проигрывают каменным домам и домам из бруса. Хорошо выдерживая приводные катаклизмы стена каркасного дома подается целенаправленному повреждению человеком и техникой.
• Низкая шумоизоляция. Громкие шумы в соседних комнатах и на улице будут слышны и внутри дома. Потому каркасный дом подходит больше для загородной и дачной жизни. Проблему слышимости между комнатами можно разрешить путем установки шумоизоляции в межкомнатных стенах
• Вибрация внутри дома. Специфика материала и конструктивные особенности способствуют вибрациям в стенах и основания дома, при механическом воздействии, тяжелой и быстрой ходьбе, ударов. Это свойство нарушают спокойствие жильцов и медленно, но приводят к потере жесткости некоторых участков конструкции дома. Данная проблема устраняется, если возводить каркасный дом на бетонном или любом монолитном каменном фундаменте, в один этаж. В идеальном варианте, каркасный возводить на железобетонной плите. Такая плита в качестве фундамента не потребует таких затрат как под тяжелый каменный дом, поскольку ее толщина должна быть минимальной.  Тогда при прыжках и ходьбе по дому не будут слышны вибрации.

в каркасном доме при ходьбе  ощущается вибрация и хорошо слышны шумы

• Высокая подверженность сырости и гниению. Деревянные конструкции подверженные образованию грибка и плесени в случае повышенной сырости. Потому необходимо строго соблюдать технологию возведения каркасного дома, рассчитывать и учитывать точку росы точку росы (подробней про точку росы), монтировать хорошую вентиляцию гидроизоляцию стен дома. Не допускать повышенной влажности в доме. Мокрые точки в доме, такие как кухня, санузел и ванная, следует отделывать водостойкими материалами.
• Заводятся насекомые и грызуны. Такие проявления, можно свести к минимуму качественной обработкой материалов специальной пропиткой от насекомых. Использовать специальную эковату в качестве утеплителя, а не дешевые утеплительные материалы, типа пенопласта, в которых могут оборудовать себе жилища грызуны.

в стене каркасного дома могут завестись мыши

• Недолговечность. В сравнении с каменными домами и домами из бруса, срок эксплуатации каркасного дома до первого капитального ремонта относительно низкий. И в среднем составляет примерно 25 -30 лет.
• Риск неквалифицированного монтажа дома. Простая технология строительства, позволяет прорабам и фирмам допускать к работе неквалифицированных рабочих, которые в общих четах только знакомы с технологией строительства каркасного дома. Такие бригады, конечно же, построят Вам дом, однако велик риск того, что все тонкости и нюансы строительства соблюдены не будут, по причинам не квалифицированности рабочих. Подвох закачается в том, что визуально нарушение технологии видимы не будут, а станут себя проявлять в течении последующих месяцев, и даже не годов, эксплуатации. А для каркасного дома нарушение технологии строительства чревато возникновением необратимых процессов гниения и быстрому  разрушению.

при нарушении технологии монтажа, каркасная конструкция быстро гниет

Для предотвращения подобных ситуаций, следует обращаться в проверенные квалифицированные строительные фирмы, желательно узкой строительной направленности, которые дают гарантию на сою работу, и осуществлять периодический контроль за строительством.

Низкая ликвидность. Как показывает практика, дом каркасной технологии строительства, не окупает себя во время продажи и не пользуется большим спросом.

Принимая во внимание все достоинства и недостатки каркасного строительства можно сделать вывод, что при квалифицированном соблюдении, отработанной столетиями, технологии строительства, с учетом использования современных высококачественных материалов, каркасный дом – это один из самых доступных, эффективных и не затратных вариантов для строительства дома. Используя комбинацию современных материалов в технологии каркасного строительства, все его недостатки можно свести практически к нулю и наслаждается прочным экологически благоприятным домовладением

Используя комбинацию современных материалов в технологии каркасного строительства, все его недостатки можно свести практически к нулю и наслаждается прочным экологически благоприятным домовладением.

Каркасные дома – какой проект выбрать

Руководствуясь одними фото каркасных домов, можно распознать разве что жилую площадь, этажность и обшивку.

А ведь проектирование тематических сооружений требует обратить внимание на другие не менее важные вещи:

• Место под строительство – уровень грунтовых вод, отдаленность от инженерных коммуникаций, панорамный вид;
• Вид фундамента – легкий свайно-винтовой, столбчатый, ленточный-монолитный;
• Используемые стройматериалы – несущие элементы, крепежные элементы, теплоизоляторы.

Первый момент объясняет, насколько сложным будет проект. Ведь от уровня грунтовых вод, отдаленности коммуникаций и панорамного вида зависят выбор фундамента, затраты на подвод магистрали и разработка дома с одним-двумя этажами соответственно.

Фундамент и используемые стройматериалы уже больше отвечают за надежность будущей конструкции.

Конструкция каркасного дома

Строительство дома по каркасной технологии во многом похоже на сборку конструктора. Что входит в этот «конструктор» и как его правильно собрать?

Основные узлы каркасного дома

От того, насколько грамотно рассчитаны и выполнены узлы каркасного дома, зависит его надежность и прочность. Если узлы каркаса соответствуют СНиП, то дом выдержит любую снеговую и ветровую нагрузку, прослужит много лет при надлежащей эксплуатации. Узлы делятся на конструктивные и вспомогательные.

Конструктивные узлы:

• крепления обвязок;
• места врезки укосин;
• силовые элементы дверных и оконных проемов;
• узлы перекрытий;
• каркас кровли.

Каркасный дом собирается при помощи гвоздей, обвязка крепится к фундаменту анкерами. В местах соединения лаг, углах между стенами, дверных и оконных проемах необходимо точно придерживаться технологии, так как устранить недостатки после завершения строительства не всегда возможно.

Угол строения

Правильное соединение элементов обвязки и крепление угловых стоек важно для обеспечения прочности и предупреждения мостиков холода. Для нижней обвязки используют брус, соединенный «в полдерева»

Для фиксации стоек устанавливают укосины. При установке вертикальных стоек обязательно проверяют значения углов.

Фундамент

Технология каркасного дома позволяет использовать недорогой фундамент – мелкозаглубленный ленточный или столбчатый. Однако выбор типа и устройства фундамента зависит не только от проекта дома, но и от климатической зоны, уровня грунтовых вод, глубины промерзания, рельефа, типа грунта.

Пучинистые грунты расширяются и вспучиваются при промерзании, слабые — «сдвигаются» при сильном давлении. Перед началом строительства следует взять пробы грунта, чтобы выяснить, может ли он служить основанием для фундамента. Сыпучие грунты укрепляют или частично снимают.

Сооружение фундамента начинают с основания — площадку выравнивают, очищают от дерна, затем роют траншеи или готовят подушку из щебня, в зависимости от грунта.

Пучинистые грунты встречаются во всех регионах средней полосы России. Влага, находящаяся в почве, замерзает, грунт увеличивается в объеме и «выталкивает» опоры. В этом случае фундамент должен быть ниже уровня промерзания или располагаться ближе к поверхности — мелкозаглубленный тип.

Еще одна проблема — сезонность. Заливку бетона делают при плюсовой температуре, но строители работают и зимой, причем в это время клиентам обычно предлагаются скидки. Чтобы не зависеть от времени года, выбирают свайно-винтовой фундамент. В почву ввинчивают полые сваи и заливают полости бетоном. Достоинство способа в том, что воздух свободно циркулирует в цокольной части, это предохраняет дерево от гниения.

Если выбор пал на свайно-винтовой фундамент, рекомендуется делать пробное «ввинчивание», чтобы выяснить, где начинается твердый грунт, на какую глубину устанавливать сваи.

Плитный фундамент — надежный, но дорогостоящий, требующий больше времени, поэтому массово его не используют.

Виды каркаса: дерево или металл

Традиционно каркас делают из дерева: брус 100х100 мм и обрезная доска. Если планируется мансардный этаж, то для увеличения прочности конструкции толщина бруса увеличивается.

Использование каркаса из оцинкованного не подверженного коррозии металлического термопрофиля увеличивает срок эксплуатации дома. Перфорационные отверстия делают профиль легким, поэтому у строения малый вес, но каркасу не страшны гниение и пожары. Основная сложность в работе с термопрофилем — герметизация, если не соблюдены правила строительства, будут лишние теплопотери.

Крыша и кровельные материалы

Конструкция крыши проектируется с учетом снеговой и ветровой нагрузки, а выбор кровельных материалов зависит от бюджета заказчика, уклона кровли, допустимой нагрузки.

Основные виды крыш:

• двускатная;
• вальмовая;
• мансардная.

Популярные кровельные материалы:

• асбоцементный шифер;
• листовая сталь;
• металлочерепица;
• ондулин (битумный шифер).

Четвертый этап строительства: полы

На первом этаже чаще всего устраивают полы по грунту. Что это значит? Технология заключается в следующем. Убираем первоначально плодородный слой грунта, и на его место засыпаем слой гравия. Он необходим для дренажа, так как влага будет просачиваться внутрь и меньше контактировать с цементной стяжкой. По грунту делаем слой песка в 30-50 см в зависимости от высоты вашего фундамента. Проводить утрамбовку своими руками или с помощью техники. В результате слой песка должен располагаться на 5 см ниже уровня фундамента, чтобы избежать мостика холода и промерзания по углам.

Схема черновой стяжки по грунту в каркасном доме

Далее мы выполняем черновую стяжку, используя жидкий цемент. Если вы берете цемент чуть более жидкий, чем для устройства фундамента, вам не придется ровнять его инструментами, так как под действием силы тяжести цемент сам равномерно распределиться по земле. Самое главное – чтобы земля была ровной, иначе жидкий цемент стечет в одно место.

Когда черновая стяжка высохнет, можно продолжать устройство пола. Для этого выполняем гидроизоляцию пленкой, поверх которой раскладываем утеплитель для пола. Поверх утеплителя используя сетку можно закрепить трубы теплого пола (жидкого или электрического). И залить чистовую стяжку.

Если вы не хотите использовать цемент в устройстве пола (к примеру, если стройка проходит зимой), вам поможет технология устройства деревянных каркасных полов на основе лаг. Как устроить такой пол, смотрите на схеме:

Устройство пола с помощью лаг

Для его обустройства необходимо:

• доска 25х100
• брус 200х200
• брус 70х195
• доска 50х150
• ветрозащита
• утеплитель
• осб
• подложка и ламинат или плитка

Больше информации об устройстве пола в каркасном доме вы найдете здесь.

Преимущества каркасного строительства по финской технологии:

• Оперативность выполнения работ. Обычно все занимает 60-90 дней. Производство составляющих дома длится около месяца. Установка готовых элементов происходит примерно за 2 недели.
• Сборка панелей из различных составляющих в условиях завода происходит максимально точно, поэтому подгонка при сборке не требуется.
• Монтажные работы проводятся быстро и легко. Стены отличаются минимальным весом, поэтому фундамент испытывает несущественную нагрузку.
• В ходе изготовления деталей дома осуществляется пропитка деревянных элементов специальными составами, предотвращающими быстрое воспламенение.

В качестве утепляющего материала обычно применяется каменная либо минеральная вата. В последнее время популярностью пользуется целлюлозная вата (обычно её монтируют на чердаках и для утепления перекрытий). 

Финская технология требует использования только сухой доски. Брус может применяться лишь в редких случаях, когда это связано с особенностями выбранного проекта.

Финский каркас — это улучшенный вариант канадского. Более неблагоприятные климатические условия требуют серьезного энергосбережения. Поэтому технология исключает использование строенных и сдвоенных досок. В связи с этим укосины и углы в каркасах не различаются, но при этом применяется одинарная верхняя обвязка. В стойки всех стен врезается ригель, а на проемах устанавливаются одинарные стойки. Применение ригеля исключает необходимость усиления проемов, заменяя при этом сдвоенную обвязку в верхней части каркаса.