Строительство деревянного горизонтального забора

Методы крепления

Если обычные методы крепления не устраивают, то можно найти более интересные решения:

• Вместо штакетин использовать горбыль. Такой материал оформит забор в деревенском стиле под старину. А оцилиндрованное бревно, наоборот, смотрится очень современно.
• Можно согнуть доски таким образом, что получится австрийская плетенка – двусторонний забор с минимальными зазорами.
• Можно использовать планкен. Это разновидность фасадных досок из лиственницы, у которых все углы имеют скошенную или округлую форму. За счет этого доски крепятся не вплотную друг к другу, а с микрорасстоянием. Такой метод крепления планкена не позволяет доскам разбухать от влаги и деформироваться.

• Создание деревянного сайдинга. Для этого доски крепят горизонтально, начиная снизу, внахлест примерно на 25 мм.
• Создание горизонтальных жалюзи. Для этого в опорах делают насечки, в которые вставляют доски под небольшим углом. Такой метод практически закроет обзор, но существенно сэкономит количество материала. Кроме того, это идеальный вариант для мест сильных ветров, так как забор не будет подвержен ветровым нагрузкам.
• Штакетник можно крепить по диагонали. Сложность такого метода состоит в постоянном измерении угла в начале монтажа. Но смотреться такой забор будет великолепно, особенно если его верхний край оставить в виде частокола. При диагональном методе ограждение также может быть глухим или полупрозрачным.

Кроме того, есть способы крепления, когда доски крепятся между опорными столбами или скрывая столбы. Первый случай потребует больше времени и аккуратности.

Если же столбы кирпичные или каменные, то задействуют другие методы. Здесь возможна секционная установка пролетов между столбами. Такую работу выполняют с помощником. Она более трудоемка, но и забора хватит надолго.

Основные виды

Доска бывает 2 видов:

• Горбыль – еще совсем недавно относился к отходам. Его получают при распиле бревна. Горбыль имеет вид покрытой с одной стороны полукруглой доски.
• Необрезная доска – материал с неровностями, «корявыми» краями. Может быть как покрытым корой, так и «голым».

Не так давно горбыль относили к отходам, а теперь его активно задействуют при строительстве Такое сооружение может отличаться по способу комбинирования. Более подробную информацию можно узнать из таблички:

Комбинация	Описание
Дерево	Материал прикрепляется к деревянным столбикам.
Металлодерево	Столбики выполняются из высококачественного металла, ворота – из профлиста.
Кирпичедерево (также применяется камень, бетон)	Основной материал – дерево. Фундамент может быть кирпичным или каменным. Он не только выполняет свои основные функции, но также и играет роль декора.

В зависимости от назначения, ограда может быть декоративной и функциональной.

В первом случае обязательно монтируется столбчатый фундамент. К сожалению, такой вид «живет» очень недолго. Это обусловлено тем, что в коре проживают насекомые, которые уничтожают материал. Вывести и уничтожить их невозможно.

Во втором случае обязательно пропитывается специальными растворами. Служит достаточно долго. Хорошо защищает дом и участок от посторонних взглядов.

Горизонтальное направление

Такой вид предполагает монтирование строго в горизонтальном направлении, как жалюзи. Способ укладки может разниться.

Вертикальное направление

Все брусья ставятся вертикально. Это необычно и интересно. Вертикальный образец предполагает следующие варианты расположения:

выпуклый двойной;

Один из самых популярных вариантов сегодня – частокол

• частокол;
• кошкины ушки;
• рядовой;
• пиковый;
• вогнутый;
• выпуклый;
• рядовой сплошной;
• частокол сплошной;
• собачьи ушки сплошной;
• царский сплошной;
• пиковый сплошной;
• вогнутый сплошной;
• выпуклый сплошной;
• вогнутый 2-й сплошной.

Хорошо смотрится как на даче, так и вокруг любой другой частной постройки.

Декорирование забора

В век новых технологий и огромнейшего количества промышленных зон, загрязняющих воздух, которым мы дышим, многие отдают предпочтение натуральным материалов

Многие люди, уделяющие внимание состоянию своего здоровья и здоровья членов своей семьи, делают выбор в пользу натурального дерева

Забор является неотъемлемой частью любого участка, будь то сад или загородная усадьба. Функция его заключается в охране участка от посторонних лиц и украшении. Забор может быть выполнен и из простого деревянного штакетника, а может быть декоративным, необычным, например, резным.

Решающую роль при выборе этого материала играет его экологичность. Конечно, деревянный забор не может похвастаться продолжительным сроком службы, в отличие от кирпича или камня, но в настоящее время существует множество разных химических составов, которые позволяют дереву служить долго.

Конструкции из дерева идеально вписываются в любую задумку дизайнера, в то же время выгодно подчеркивая ее.

Любители натуральных оттенков предпочитают оставлять древесину в первозданном виде, подчеркивая красоту лакированием, брашированием.

Предлагаем ознакомиться Цветок монстера как размножить

Чтобы забор стал ярким элементом участка, его красят в понравившийся цвет. В качестве вспомогательного декора применяют элементы художественной ковки. Высаживают по периметру вьющиеся растения.

Штакетник

Наиболее простая — штакетник. Это набор обрезных досок или планок одинаковой, как правило ширины, которые прибиты вертикально к двум или более поперечным направляющим.

Схема деревянного забора из вертикально прибитых досок — штакетника

Отличаться могут формой верхушки. Спил пол 90° — самый простой вариант, но далеко не самый лучший, причем не только с точки зрения эстетики. Верхушка такой штакетины, даже покрашенная,  подвергается интенсивному воздействию влаги, в результате покрытие в этом месте разрушается первым. А древесные поры в перпендикулярном спиле остаются открытыми. Дождь, туман, тающий снег/лед впитываются ими, что приводит к разрушению древесины. Чтобы этого избежать, спиливайте верхушки не пол 90, а под 45°. Если глянуть на такую доску в профиль, то верхушка будет скошенной (смотрите рисунок внизу) .

Чтобы вода скатывалась с верхушек деревяшек, спилите их под 45°

Расстояние между двумя соседними штакетинами выбирается по вашему желанию. Можно сделать сплошной забор, подгоняя одну к другой вплотную, можно — полупрозрачный, оставив зазор в 1-2 см, а можно совсем прозрачный — с большим расстоянием, равным ширине досок или даже больше. Такие варианты популярны для внутренних ограждений, которые больше призваны разделять зоны и отмечать границы, чем от чего-то защищать. Для наружных заборов, выходящих на улицу выбирают обычно сплошную установку, может — с совсем небольшим расстоянием, чтобы доски не «пучило» во влажную погоду.

Полупрозрачный вариант штакетника украшен небольшими пропилами

Добавляют разнообразия выпиленные верхушки. Они могут быть заточены по-разному — со скругленным верхом, в виде пик, треугольников, трапеций. Все это в разных вариантах и комбинациях.

Некоторые даже делают действительно произведения искусства: резной забор требует большой усидчивости. Труд кропотливый, но результат того стоит.

Сделать фигурные верхушки быстрее и проще с помощью шаблона. Из листа фанеры  вырезаете образец, доводите его до идеального состояния. Затем по этому шаблоны вырезаете все остальные. Вырезать можно при помощи лобзика или на фрезеровальном станке.

Лобзик для такого случая можно и купить. Все равно даже с учетом этой статьи расхода получится дешевле, чем покупать готовые резные штакетины. Минус тут в том, что времени уходит много, да и штакетины получаются неодинаковыми: то чуть вправо уйдет пилка, то чуть влево. Края потом еще придется обрабатывать наждачкой.

Покупать фрезеровальный станок, если потом его использовать не планируете, нерентабельно. А те, у кого он уже есть, могут купить фрезы с плавающей головкой и делать фигурный штакетник с ее помощью. Высота режущей части фрезы равна толщине доски, которую будете обрабатывать, а головка упирается в шаблон.

Фрезерование штакетника по шаблону

В обоих случаях придется каким-то образом закрепить шаблон на заготовке. Сделать это можно тонкими гвоздями или наклеив на шаблон двусторонний скотч.

Но если подойти к процессу творчески, то даже из ровных тонких планок можно сделать красивый деревянный забор: прибивая под разными углами.

Такую красоту сделать несложно (обратите внимание: верхушки под 45°)

Еще проще сделали авторы этого деревянного штакетника: они нелинейной сделали только высоту, подчеркнув рельеф планкой, прибитой сверху. Это, кстати, второй способ значительно увеличить срок жизни деревянного забора — планка перекрывает доступ для воды к самым уязвимым открытым поперечным срезам).  Также нелинейность придают прибитые по поверхности планки в виде рамок, а древесина внутри покрашена в более светлый цвет. Согласитесь, оригинально.

Нестандартный подход и декоративность штакетника возросла многократно

Про забор из профнастила можно почитать тут.

Как сделать своими руками

Строительство разбивается на несколько последовательных этапов:

• выбор, расчет количества, подготовка материалов;
• монтаж опор;
• установка лаг;
• обшивка досками.

Разнообразие заборов из дерева усложняет начальный этап возведения. Здесь необходимо определить все конструктивные особенности, составить эскиз, выполнить разметку территории.

Расчет количества

Для корректного расчета количества пиломатериалов учитываются все размерные нюансы. Например, если запланирован 60-метровый забор из досок шириной 10 см, следует длину разделить на габаритный показатель одной планки (6000 см/10 см = 600 штук). При наличии промежутка между штахетами (допустим 5 см), расчет приобретает вид 6000 см/(10+5 см)= 400 штук.

Важно!Получив расчетное количество пиломатериалов для ограды, нужно сделать 5-10% запас, который необходим для перекрытия возможных изменений конструкции, ошибок в проектировании, забракованных досок. Не стоит также забывать о текущих ремонтах.. Стандартная практика рынка пилопродукции предусматривает сбыт свежей древесины, которая требует предварительной естественной просушки

Если не выполнить подготовительную процедуру, существует значительный риск искривления и растрескивания планок в уже готовом ограждении

Стандартная практика рынка пилопродукции предусматривает сбыт свежей древесины, которая требует предварительной естественной просушки. Если не выполнить подготовительную процедуру, существует значительный риск искривления и растрескивания планок в уже готовом ограждении.

Монтаж опор

Установка столбов – это ключевой момент строительства, от которого зависит геометрическая точность конструкции. Простой вариант не требует ленточного фундамента. Оптимален для заборов из дерева, которые изготавливаются своими руками.

Пошаговая инструкция:

• разровнять территорию;
• выполнить разметку заостренными колышками (высота 60-70 см), установленных в местах опор на расстоянии 2-2,5 метра друг от друга;
• соединить верхушки колышки между собой натянутой веревкой;
• определить ровность и точность разметки, если нужно – внести поправки;
• вытащить крайний колышек, выкопать (пробурить) ямку для установки первого столба. Глубина заглубления должна быть одинакова – 0,5 м для низкого декоративного штакетника, 1 м для средних ограждений, 1,5 м для крепкой наружной ограды;
• повторить процедуру для каждого колышка.
• натянуть веревку-уровень между опорами для окончательного выравнивания их высоты (для привязывания в торцы вбиваются небольшие гвозди).

Интерьер загородного дома: необычные идеи с фотоОбустраивая загородный дом, стоит продумать его декор и оформление. Красивый дизайн поможет отдохнуть после решения…

Для столбов подходит брус 10х10 см, 10х15 см, 15х15 см. Лучше не применять бетонирование, которое не позволит быстро заменить опору сломанную или подгнившую опору без предварительного вытаскивания из земли застывшего кома. Хорошо себя зарекомендовала технология забутовки, предусматривающая поочередное утрамбовывание основания столба влажным песком, щебнем, грунтом. Заливка бетоном ориентирована на металлические столбики с повышенным сроком службы.

Установка лаг

Деревянные поперечины прибиваются к опорам на уровне 1/3 и 2/3 высоты штакетин. Возможна установка между ними дополнительной лаги для повышения устойчивости к весовым и ветровым нагрузкам. Выбирая размер гвоздей, учитывайте общую толщину несущих планок и столбиков, чтобы не использовать слишком короткий (плохо держит) или длинный (риск раскалывания) крепеж. Если использованы металлические лаги в них необходимо просверлить сквозные отверстия.

Обшивка досками

Рутинная процедура при условии корректного натяжения уровневой веревки, высота которой соответствует верхнему торцу штакетин. Для ускоренной работы рекомендовано применение мерного бруска длиной 50-60 см с шириной промежутка между планками и в несколько раз их толще. Достаточно приложить брусок к торцу прибитой доски, чтобы сразу определить место положения следующей. Кроме того, бруском с тыльной стороны прижимают лагу для более устойчивого забивания гвоздей без лишних вибраций.

Изготовление

Этап строительства дощатого ограждения необходимо начинать с оценочных работ. Для начала следует определиться с высотой и длиной будущего сооружения. Необходимо проследить за тем, чтобы растительность за забором получала достаточно солнечного света.

После этого необходимо определиться с самим материалом изготовления и решить, будет ли забор полностью деревянным или смешанным, то есть в нем будут присутствовать металлические элементы. Именно сейчас необходимо определиться с количеством кубометров леса, который и будет использоваться для создания забора. Стоит учесть, что в одном кубометре содержится от 15 до 80 досок. Их точное число будет зависеть от производителя и сечения материала. Более точную информацию можно получить у продавца.

Необходимо приобрести и столбы. Их количество должно быть равным количеству кольев, вбиваемых при разметке. Если такое сооружение будет изготавливаться и устанавливаться своими руками в первый раз, то лучше сделать вертикальный забор из строганины. Так, порядок действий будет следующим:

• необходимо подготовить инструменты и материалы для работы. К ним, в первую очередь, относят кисти, колышки, шнур, рулетку и ножовку, лопату, саморезы и шуруповерт.
• Теперь необходимо выполнить разметку участка. Для этого по всему его периметру необходимо установить колышки с туго натянутым между ними шнуром. Расстояние между кольями не должно превышать 2 м.

• На этом этапе при необходимости можно изменить высоту доски и закруглить ее верхнюю часть.
• Теперь пришла пора земляных работ. Выкапывают котлованы для опорных столбов. Их глубина должна быть около метра. Столбы устанавливают в яму и укрепляют. Сделать это можно при помощи уплотнения грунта, но для надежности лучше залить их бетоном. В верхней части каждого столба выбивается гвоздь, на который вновь натягивается шнур. Это необходимо для того, чтобы определить ровность всех столбов, выстроив их по одной линии.

• Если все в порядке, то можно приступать к следующему этапу, если же нет, то необходимо выровнять столбы, углубив некоторые из них, или отпилив небольшую верхнюю часть.
• Необходимо вмонтировать прожилины. Первая доска фиксируется гвоздем на высоте 25 см от земли. Сделать это нужно так, чтобы гвоздь торчал с другой стороны доски на 2-3 см. Эти торчащие концы необходимо потом загнуть. Еще через 25 см вверх аналогично устанавливается следующая прожилина. Выполняется такая операция на всех промежутках, по всей высоте столбов.

• Теперь при помощи гвоздей или саморезов вертикально подготовленные доски прикрепляются к прожилинам, при этом можно соединять их вплотную, создавая глухое ограждение, а можно оставлять между ними щели не более 5 см.
• Заключительным этапом работ является покраска готового забора. Сначала древесину обрабатывают олифой, а потом в два слоя наносят либо краску выбранного цвета, либо специальный лак для древесины.

Елочка (лесенка)

Относится к двусторонним заборам. Ее еще называют паркетным способом установки досок. К продольным лагам монтируются вертикальные (горизонтальные), к которым внахлест к друг другу в вертикальном (горизонтальном) положении крепятся доски. Получаются секции с наклонной доской под углом, что по виду похоже на жалюзи. Каждый элемент ставится к соседнему с небольшим зазором, перекрывая его.

Фото: ограждение с кирпичными столбами с пролетами из досок, уложенных в ёлочку.

Чтобы получить горизонтальную елочку нужно:

1. Приступать к заполнению секции снизу.
2. Крепить доску сначала к вертикальным опорам, направляющим балкам.
3. Последующий ряд монтировать внахлест. В этом порядке идет чередование.
4. Торцы материала выравнивать.

Чтобы упростить процесс крепежа и добиться наклонного положения элементов, к опорам фиксируют деревянные накладки по типу ступеней либо подставляют швеллер.

Шахматка

Красивый способ монтажа.

Бывает два вида шахматки:

1. Вертикальная. Доски крепят вертикально к горизонтальным балкам. Рассчитывать расположение материала необходимо так, чтобы каждый элемент на ⅓ перекрывал предыдущий.
2. Горизонтальная. Способ крепления похож на предыдущий. В пролетах между столбами ставят дополнительные вертикальные опоры. Для этого чаще всего используют необрезную доску. Дощечки крепят горизонтально.

В шахматке забор может быть выполнен с зазорами или сплошным методом.

Если в качестве столбов применяются профильные трубы, то к ним нужно приварить металлические уголки, на которые саморезами закрепить балки.

Не стоит забывать и про разметку ‒ это гарантия точного расположения досок в шахматном порядке. Поэтому лучше предварительно обозначить места фиксации каждой планки.

Штакетник

Фото: монтаж ограждения из штакетника

Наиболее простая конструкция забора. К лагам прибивают гвоздями или крепят на саморезы обрезные дощечки, не вплотную, а с определенным шагом между элементами.

Плетенка

Необычный способ оформления забора, когда горизонтальные и вертикальные доски поочередно переплетаются между собой.

Учитывая высоту забора, их делят на 3 типа:

1. До 1 м. Применяется горизонтальное плетение. Подходят для оформления клумб, колодцев, садовых дорожек.
2. От 1 до 1,5 м. Допускается оба вида плетения. Такой оградой участок делят на отдельные зоны.
3. До 2 м. Защитное ограждение. Отделяет усадьбу от улицы, соседнего участка. Подойдут оба типа плетений, допускается их комбинирование.

При должном оформлении плетенка станет интересной оградой для частного дома.

Решетка

Относится к декоративным конструкциям. Состоит из деревянной рамы, в середине которой закреплена решетка из планок. Забор легко собрать своими руками. Создается в один или два ряда перекрещенных дощечек.

Нужно отметить, что дерево хорошо сочетается с металлом, кирпичными опорами, ковкой, каменной кладкой.

Выбор древесины

Если бюджет владельца слишком ограничен, для сборки ограждения лучше выбирать доски из древесины сосновых пород. Они стоят дешевле изделий из лиственницы, при этом обладают отличной устойчивостью к воздействию окружающей среды.

Можно собрать забор из старых досок, которые когда-то уже были использованы. Для этого следует тщательно осмотреть материал на наличие червоточин и гнили. Испорченные доски лучше выкинуть. Оставшиеся элементы можно отшлифовать и покрыть антисептиком. Если в шлифовке смысла нет, покройте панели краской.

Когда декоративные качества забора стоят на первом плане, то лучше отдать предпочтение лиственным породам. Такая древесина стоит дороже, но имеет привлекательную текстуру и природный рельеф. В данном случае подойдут доски из кедра, березы, бука или ясеня.

Виды деревянных заборов

Деревянные ограды могут принимать совершенно разный внешний вид. Далее мы расскажем об основных разновидностях конструкций и их оформлении.

Классический деревянный забор

Это один из самых распространенных вариантов деревянных сооружений. Он отличается легкостью возведения, не требует обилия материалов и при этом способен прослужить долгие годы.

В качестве опоры используются стальные профильные трубы, которые фиксируются в грунте бетоном с заглублением от 1 до 1,5 м – в зависимости от состава почвы. Между ними устанавливаются балки, непосредственно к которым прикрепляются деревянные доски.

Частокол

Классический частокол состоит из заостренных кольев. Такая форма бревен делает забор прочным и надежным. Срок эксплуатации сооружения больше, чем, к примеру, у плетеного изделия, но все же не очень велик в сравнении со многими другими современными конструкциями. Так как у ограждения нет прочного основания, со временем он может расшатываться и проседать. К тому же, материалов для возведения понадобится достаточно много.

Исходя из вышеописанного, такой тип ограды сегодня используется достаточно редко. Однако его можно заменить подобной конструкцией из бамбука или сделать классический частокол в виде цветных карандашей – получится очень весело.

Вертикальный штакетник

Данная разновидность более универсальна, нежели предыдущая. Штакетник декоративен и в то же время способен создать приватность. В целях повышения прочности конструкция из древесных ламелей опирается на металлические трубы. Между рейками оставляются небольшие зазоры, которые способствуют циркуляции воздуха.

Очень привлекательно смотрится штакетник, установленный на каменную основу.

Горизонтальный штакетник

Горизонтальный штакетник прост и лаконичен. Именно такой образ ограждения наиболее гармоничен для большинства современных построек. Он может быть с зазорами или без них – на ваше усмотрение. Елочка, ранчо и шахматка – это вариации данного вида. В зависимости от конструкции, он будет обладать характерными свойствами и внешним видом. Немного подробнее рассмотрим их далее.

Ранчо

Такие заборы напоминают традиционные ограждения, которые используются американскими фермерами. Но похожие сооружения можно встретить и на наших просторах – в деревнях и селах ими часто очерчиваются огороды, палисадники и пастбища.

Узнать такие ограды несложно – конструкция представляет собой вертикальные брусья с закрепленными на них горизонтальными досками, с большими просветами между ними. Ранчо может также называться и простая невысокая изгородь с вертикальными досками в деревенском стиле. Построить самостоятельно это ограждение довольно просто. Оно четко обозначит границы территории, однако не сможет стать преградой от взглядов посторонних.

Шахматный деревянный забор

Шахматка – это более сложная разновидность штакетника. Этот вариант подойдет для многих стилевых решений ландшафтной территории. Вы можете остановиться на глухом сооружении или выбрать ограду с просветами. Последняя выглядит достаточно оригинально и интересно, но в первом случае вы сможете сделать участок закрытым от посторонних.

Деревянный забор «елочка»

Не всегда достаточно возвести декоративную проветриваемую изгородь. К таким случаям можно отнести участки, расположенные у шумных дорог. Здесь лучше отдать предпочтение глухому забору, который защитит территорию от выхлопных газов, навязчивых звуков и пыли. Это сможет обеспечить деревянное ограждение «лесенка», также известная как «елочка». Оно украсит как негабаритный дачный участок, так и большое современное строение.

Решетчатый деревянный забор

Забор из дерева не обязательно должен обладать строгой вертикальной или горизонтальной формой. Если вы установите забор с аккуратными небольшими досками, то он будет выглядеть достаточно легко и ажурно, особенно – в белом цвете. Чтобы вас не тревожили любопытные глаза проходящих мимо людей, высадите густые вьющиеся растения, такая живая изгородь произведет еще более впечатляющий эффект. Ограждение устанавливается быстро и просто, поскольку его составные части – это уже готовые секции, изготовленные на производстве.

Комбинированный деревянный забор

Чтобы ограждение было более надежным, привлекательным, а иногда и не таким дорогим, используйте дополнительные материалы для сооружения: камень в различных конфигурациях, кирпич, штакетник из металла, бросовые материалы, бетон, кованый металл.

Как правило, эти материалы служат надежным фундаментом для сооружения либо его вертикальными опорами. Но также они могут выполнять исключительно декоративную функцию, как в случае с коваными деталями.

Строим своими руками забор из досок

Для того чтобы своими руками, используя доски, , нужно немного: металлические столбы, получаемые из круглой либо профильной трубы; строганная доска; лаги и, разумеется, набор инструментов. Дерево является одним из самых удобных материалов – работа с ним не вызывает проблем. Приятно, что, приложив немного усилий и поработав руками, можно легко сделать деревянный забор, без сомнения, способный украсить любой дачный участок с точки зрения архитектурного стиля.

Прежде чем приступить к строительству забора, все деревянные части следует проолифить 2-3 раза либо покрыть иным противогнилостным средством.

Рассмотрим поэтапно данный творческий процесс – возведение деревянного забора. Начать необходимо с выбора конструкции.

Порядок монтажа деревянного ограждения

Процесс создания ограждения состоит из нескольких этапов. Можно посмотреть подробные описания работы с фото забора из дерева своими руками, чтобы лучше усвоить правила монтажа. В сооружении ограды три главных этапа:

• подготовка участка;
• установка, сборка конструкции;
• обработка элементов.

Если территория захламлена, участок необходимо очистить. Затем можно приступать к разметке. Необходимо отметить места, в которых будут располагаться опорные столбы для ограждения, калитки, ворот. В определении глубины ям, в которые будут устанавливаться опоры, необходимо придерживаться определенных правил, чтобы обеспечить забору надежность, долговечность. Этот показатель зависит от высоты столба.

Разметка участка для установки забора

Для опор небольшой высоты до метра выкапываются ямы глубиной 80 сантиметров. Если высота столба составляет 1-1,5 м, нужна лунка глубиной 1 метр. Для более высоких опор показатель составляет половину их длины. Ширина ямы зависит от диаметра опоры. От краев лунки до опоры должно оставаться расстояние около 20 сантиметров.

Деревянные столбы необходимо защитить от негативного влияния грунта. Предотвратить гниение, преждевременное разрушение дерева позволяет обработка нижнего торца огнем и специальным препаратом от биологических паразитов. Затем его нужно покрыть смолой, обернуть рубероидом. Если планируется установка ограды, обладающей большим весом, к опорным подошвам прикрепляются металлические пластины, обеспечивающие устойчивость, исключающие выворачивание столбов из-за нагрузки.

Обработайте нижний торец огнем и специальным препаратом

Столб, установленный в лунку, нужно зафиксировать. Для этого используются распорки и продольные брусья. Затем необходимо приготовить бетонный раствор. Он заливается в яму вокруг опоры, обеспечивает ей надежную фиксацию, устойчивость. К дальнейшим работам можно приступать после того, как бетон застынет окончательно. Для этого потребуется несколько дней.

К установленным опорам монтируются лаги. Есть два способа закрепления прожилин. Наиболее простым вариантом является накладывание лаг на опору, закрепление метизами. Эта техника позволяет быстрее монтировать ограду, но надежность результата не слишком высокая. На фото красивых заборов из дерева своими руками можно посмотреть, насколько аккуратнее выглядит ограждение, в котором прожилины установлены в специально вырезанную канавку. Эта техника требует определенных затрат времени и сил. Однако это крепление не только красиво смотрится, но и обеспечивает сооружению максимальную надежность.

Крепление горизонтальных прожилин

При выборе лаг необходимо ориентироваться на размеры элементов лицевого слоя. Толщина прожилины соответствует этому показателю доски, штакетника. Ее ширина должна быть в два раза больше.

Монтаж элементов лицевого покрытия зависит от типа ограждения. Можно просмотреть фото красивых заборов на участках, выбрать оптимальное положение штакетин, досок. Если нужно придать оригинальный вид, обеспечить красивые контуры верха ограды, элементам придается требуемая длина, выполняется обработка верхних частей штакетин.

Монтаж элементов лицевого покрытия

Наибольшей простотой отличается монтаж заборов из профнастила под дерево. После установки опор, фиксации прожилин, к ним можно закреплять листы. В монтаже используются саморезы.