Водоснабжение частного дома из скважины: пошаговая организация автономного водопровода своими руками

Система с накопительным водонагревателем

Центр системы – бойлер, объёмный теплоизолированный бак, изготовленный из металла. В его нижнюю часть встроены следующие элементы:

• трубчатый теплообменник, который напрямую подключен к отопительному котлу;
• электрический ТЭН.

В баке находится вода, которая почти постоянно подогревается котлом. Электрический нагреватель лишь изредка участвует в этом процессе, когда котёл останавливается на короткие промежутки времени. Поэтому накопительная ёмкость называется бойлером косвенного нагрева.

Горячая вода, которая поступает на кухне или в ванной комнате, расходуется из бака, а именно из верхней его части. В этот же момент в нижнюю часть бойлера из водопровода поступает холодная вода. Она нагревается и поднимается в верхнюю часть, чтобы затем перейти в смесители.

Схема кессона для водоснабжения частного дома от скважины

Кессон монтируют при необходимости. При наличии отапливаемого помещения в частном доме данное оборудование монтировать необязательно. Это поможет немного сэкономить на обустройстве скважины.

Схема кессона включает корпус в форме цилиндра, крышку с замком и обогрев системы. Также в комплект входят объемные металлопластиковые ребра и герметичная стыковка вместе с обсадной трубой. Чтобы была возможность доступа к оборудованию, устанавливается лестница.

Последовательность установки кессона:

1. Для начала вырывается котлован. Между стенками кессона и землей предусмотрено расстояние в 30 см. При этом само оборудование выступает над грунтом на 10 см.
2. Вокруг обсадной трубы делается бетонная стяжка толщиной 15 см для защиты от грунтовых вод.
3. Дно кессона оборудуется отверстием для обсадной трубы. Если планируется установка гидроаккумулятора, то потребуется сместить отверстие к стене.
4. Дальше емкость опускается так, чтобы в отверстие входила обсадная труба.
5. Затем обсадная труба подрезается и подводят выходные трубы. Все стыки нужно обработать герметиком.

Если емкость металлическая, то стыки завариваются. Дальше кессон засыпают землей. Сверху можно оборудовать бетонную стяжку.

Дворовая магистраль: проведение водопровода от скважины

инструменты и материалы

Для проведения водопровода на участке можно использовать разные виды труб:

1. Медные трубы – самые дорогие, но и самые надежные трубы. Материал не поддается коррозии, воздействию агрессивной биологической среды и ультрафиолетовому излучению, имеет хорошую теплоотдачу.

Металлопластиковые трубы – алюминиевые трубы, покрытые снаружи и изнутри полиэтиленом. Такие трубы чувствительны к промерзанию почвы, но устойчивы перед коррозией и солнечным излучением. Изгиб трубы на угол 90° и больше возможен только с применением фитингов.

Железные трубы надежны и долговечны, однако поддаются коррозии.

Полипропиленовые трубы часто используются при монтаже водопровода своими руками. Материал имеет хорошие эксплуатационные характеристики: не окисляется, прост в монтаже, надежен и долговечен (срок службы – около 50 лет).

❝Диаметр трубопровода от скважины должен составлять 32 мм❞

Инструменты для проведения трубопровода:

1. Для монтажа стального или медного водопровода:

заглушки, муфты, переходники, сгоны.
Для монтажа водопровода из металлопластиковых труб:

• разводной, газовый и гаечные ключи;
• фитинги, фум-лента.

Для монтажа полипропиленовых труб потребуется паяльник с насадками.

последовательность прокладки и утепления водопровода

Трубопровод можно проложить двумя способами:

В первом случае выкапывается траншея на глубине 2 метра и укладывается трубопровод. Трубу в местах подъема надо утеплить (особенно возле фундамента). Это можно сделать при помощи саморегулирующего греющего кабеля.

❝Фундамент дома, к которому подводится водопровод, должен быть утеплен, как минимум, до глубины 1 метр❞

Если водопровод прокладывается поверху, то к трубе надо подвести греющий кабель (9 Вт/метр). Кроме этого вся труба капитально утепляется теплоизоляционным материалом – слой утеплителя не менее 10 см.

Можно использовать энергофлекс и вату. Стыки между утеплителями надо обмотать армированным скотчем – это улучшит герметизацию между слоями.

❝Труба должна быть утеплена по всей длине дворовой магистрали: от дома до скважины❞

Весь «пирог» водопровода помещают в гофрированную или канализационную трубу большого размера. Такие мероприятия позволят избежать промерзания водопровода и использовать скважину зимой.

Вместе с трубой одновременно можно уложить и питающий кабель для насоса. Лучше использовать 4-х жильный кабель сечением 2,5.

После установки насоса и прокладки водопровода к дому, надо собрать автоматическую систему водоснабжения согласно схеме.

Прокладка труб водопровода в частном доме может выполняться по двум схемам:

1. Последовательное подключение потребителей. Этот вариант подходит для небольших домов, в котором проживает не более 2-х человек. При большом количестве жильцом могут возникнуть неудобства: в системе резко падает давление при одновременном включении нескольких водозаборных точек.

Коллекторное подключение потребителей к системе – более сложная схема обустройства водоснабжения, но более удобная в эксплуатации. Проблем с напором не возникает. Разводка труб в коттеджах и больших частных домах производиться по коллекторной схеме.

Для монтажа внутридомовой водопроводной системы используют полипропиленовые или металлопластиковые трубы.

Нормальная работа бытовых приборов и сантехники возможна при бесперебойной подаче и достаточном напоре воды. Приведем ряд советов, которые помогут грамотно собрать и настроить систему водоснабжения:

1. Обустраивать водоснабжение на участке лучше в теплое время года, – снижен риск ошибиться с расположением водоносного слоя, так как уровень воды в этот период самый низкий.
2. При необходимости проводить трубопровод через межкомнатные перегородки, стены или другие строительные конструкции, трубу надо заключить в пластиковый или металлический стакан.

В водопроводе с меньшим количеством углов и поворотов, давление сохраняется лучше.
На входе коллектора обязательно надо установить кран для слива воды и запорную арматуру.

При прокладке водопровода к дому надо использовать пищевую трубу с соответствующей маркировкой.
Давление в гидроаккумуляторе должно быть на 2-3 метра (0,2-0,3 Бар) меньше порога нижнего давления.
Желательно выбирать модели насосов, которые имеют встроенные датчики воды. При отсутствии воды насос выключается.

Перед началом эксплуатации систему надо проверить на отсутствие протечек и работоспособность.

Источник воды

Типы скважин

Любая схема подачи воды в дом из скважины строится на основании ключевого компонента — самого источника воды.

На сегодняшний день все скважины в зависимости от особенностей субстрата условно разделяют на три группы:

• Песчаные — наиболее простые и дешевые в обустройстве. Недостаток – относительно малый срок службы (до десяти лет), и достаточно быстрое заиливание. Подойдут для установки на даче.
• Глинистые требуют чуть большей ответственности при бурении скважины, а в остальном – обладают теми же достоинствами и недостатками, что и песчаные. Должны использоваться регулярно, так как примерно через год без эксплуатации восстановить заиленную скважину будет очень сложно и дорого.
• Известняковые (артезианские) скважины по праву считаются лучшими. Схема бурения скважины на воду в известняке предполагает заглубление на уровень от 50 до 150 метров. Это обеспечивает запас надежности и долговечности источника воды, а кроме того – улучшает качество естественной фильтрации.

Основные разновидности

Осуществляя выбор типа скважины, не следует все внимание уделять такому параметру как цена. Дело в том, что обустройство автономного водоснабжения – задача сама по себе весьма недешевая, и лучше инвестировать в этот проект единожды (выбрав качественное оборудование и пригласив профессиональных мастеров), чем через несколько лет пожинать сомнительные «плоды экономии» в виде внушительных счетов за ремонт и восстановление источника

Выбор помпы

Следующим этапом в построении системы водоснабжения является подбор насосного оборудования.

Здесь инструкция рекомендует уделять внимание таким моментам:

• Как правило, для небольших коттеджей не требуются модели с высокой производительностью. Зная, что для работы одного крана в течение часа нужно примерно 0,5-0,6 м3 воды, обычно устанавливают помпу, способную обеспечить приток 2,5 – 3,5 м3/ч.
• Также следует учитывать наиболее высокие точки отбора воды. В некоторых случаях для обеспечения необходимого напора на верхних этажах требуется монтаж дополнительного насоса, поскольку скважинное водоподъемное устройство не справляется.

Помпа малого диаметра для подъема воды с больших глубин

Практически все модели скважинных помп отличаются достаточно высоким уровнем энергопотребления

Принимая во внимание этот факт, стоит заранее позаботиться о стабилизаторе питания. А если у вас в поселке часто отключают электричество, то и генератор лишним не будет

Оборудование скважины

Сам процесс оборудования обычно осуществляется той же компанией, которая проводила бурение.

Однако изучить его стоит и вам — как минимум для того, чтобы обеспечить контроль качества исполнения рабочих операций:

• Выбранный насос опускаем на проектную глубину и подвешиваем на тросе или прочном шнуре.
• Через горловину скважины с установленным оголовком (специальная герметизирующая деталь) выводим шланг для подачи воды и кабель, обеспечивающий электропитание помпы.

Установленный оголовок

• Некоторые специалисты советуют присоединять шланг к кабелю. Это довольно удобно, но нужно помнить, что в местах присоединения шланг ни в коем случае не должен пережиматься!
• Также возле горловины монтируется подъемное устройство – ручная или электрическая лебедка. Обойтись без нее можно только на очень малых глубинах, поскольку, чем глубже, тем сильнее будет ощущаться не только вес самой помпы, но и вес шланга с кабелем питания, и вес троса.

Фото капитального приямка

Именно такой вид имеет схема устройства скважины на воду. Однако это – даже не половина дела: нам необходимо собрать на этой базе целую систему.

Схема подключения насосной станции к колодцу на даче

Насосную станцию можно разместить внутри колодца, если там предусмотрено для этого место, кроме этого, для нее часто отводят подсобные помещения в самом доме или же в комнате

Обратите внимание на глубину, на которой будет находиться трубопровод. Трубу требуется не только утеплить, но и разместить ниже глубины промерзания почвы, чтобы в холодное время года вода в ней не замерзала

Для того чтобы система работала правильно, нужно выбрать не только тип насоса, но и глубину, на котором он будет работать. Чем глубже источник воды и дальше находится от строения, тем мощнее должен быть сам насос.  На конце трубы должен стоять фильтр, он находится между трубой и насосом, защищает последний от попадания в механизм мусора.

На устройствах обычно пишут, на какую глубину они рассчитаны, однако стоит брать более мощный, так как расчет ведется только от дна скважины до ее поверхности, не учитывая расстояние до строения. Высчитать несложно: 1 метр вертикального расположения трубы – это 10 метров ее горизонтального расположения, так как в этой плоскости подавать воду легче.

В зависимости от типа и мощности насоса напор может быть более сильным или слабым. Его тоже можно рассчитать. В среднем насос обеспечивает 1,5 атмосферы, однако это недостаточное давление для нормальной работы той же стиральной машины или гидромассажа, водонагреватель может требовать температуру выше.

Для того чтобы контролировать давление, аппаратура оснащается барометром. В зависимости от параметра давления рассчитывается и размер аккумулирующего бака. Важную роль играет и производительность станции. Этот параметр говорит о том, сколько кубометров в минуту способен подавать насос. Рассчитывать нужно, исходя из пикового потребления воды, то есть когда все краны в доме открыты или работает несколько электроприборов потребителей. Для того чтобы высчитать, какая насосная станция для дачи в колодец подойдет, необходимую узнать производительность. Для этого нужно сложить количество точек подачи воды.

С точки зрения электропитания удобнее использовать те системы, которые питаются от сети 22 Вольт. Некоторые станции эксплуатируются фазы 380 V, однако такие двигатели удобны не всегда, потому что трехфазное подключение доступно далеко не в каждом доме. Мощность бытовой станции может разниться, в среднем это 500-2000 Вт. Исходя из этого параметра выбирают УЗО и иные приборы, которые будут работать совместно со станцией. Для того чтобы конструкция не перегрелась, многие производители устанавливают автоматику, которая будет отключать насосы в случае аварийной нагрузки. Защита срабатывает и в том случае, если в источнике нет воды, когда происходят скачки напряжения.

Как рассчитать объем гидроаккумулятора?

От размера бака зависит то, насколько часто будет включаться мотор насоса. Чем он больше, тем реже установка работает, что позволяет сэкономить на электричестве, повысить ресурс системы. Слишком большой гидроаккумулятор занимает много места, поэтому обычно используют средний по габаритам. Он вмещает 24 литра. Этого хватит на небольшой дом, в котором проживает семья из трех человек.

Прицеп работы расширительного бака гидроаккумулятора

Если в доме проживает до 5 человек, то бак лучше установить на 50 литров, соответственно, если более 6, он должен быть не менее 100 литров. Стоит заметить, что стандартные баки многих станций вмещают 2 литра, такой гидробак может справиться только с гидроударами и поддержанием нужного напора, лучше не экономить и сразу же заменить его на большой. Именно количество пользователей воды в доме будет определять, какую насосную станцию выбрать для дачи.

Очистка воды

Не стоит забывать о том, что вода из скважины, даже если и пригодна для питья, может иметь примеси, например, песка, в нее могут попадать мелкие камни, разнообразный мусор, от которого можно избавиться, применяя специальную систему для очистки воды. Чаще всего применяются фильтры. Они ставятся снаружи для того, чтобы их было удобно менять. Они могут иметь разную фракцию и очищать воду в разной степени. На выходе используются фильтры глубокой тонкой очистки.

Модели

• Джилекс.
• Вихрь.
• Ergus.
• Зубр.
• Gardena.
• Wilo SE.
• Karcher.
• Pedrollo.
• Grundfos.
• Wilo.
• Тополь.
• Unipump.
• Aquario.
• Водолей.
• Biral.
• SFA.
• Vortex.
• Waterstry.
• Zota.
• Belamos.
• Pedrollo.

Перед тем как выбрать насосную станцию для дачи с колодцем, не будет лишним узнать, как обстоят дела с обслуживанием продукции выбранного производителя, есть ли ближайшие дилеры, которые могут предоставить запчасти.

Обустройство системы водоснабжения

Бурение скважины во всех случаях имеет своей конечной целью проведение водных коммуникаций в жилые помещения и разводку их внутри. Для достижения этого результата важна последовательность действий.

Правильный выбор места

Начать обустройство гидросистемы следует с выбора места для скважины, и если это не является проблемой, то вопрос о том, как проводить воду из скважины в дом, не поставит в тупик. Технически это решается просто с применением специальных инструментов. По-прежнему актуальной проблемой для бурения скважин под воду в частных целях являются грунтовые воды. Они влияют на выбор места обустройства скважины и ее конструкцию.

Универсальным решением принято считать обустройство кессона в подвальном помещении дома, но оно связано со сложностью и большой стоимостью работ. Как вариант, оборудование выносят в техническую комнату над пробуренной скважиной.

При планировании нового дома лучше предусмотреть именно этот вариант, так дальнейшая эксплуатация будет дешевле.

В действующих жилых строениях скважину бурят на расстоянии до 10 метров от них с учетом грунта и особенностей фундамента под дом.

Определение общей схемы

Как уже отмечалось, большинство частных домовладельцев практикуют две основные модели организации водоснабжения. Использование башенной схемы водоснабжения из скважины предпочтительно там, где предполагается экономия бюджета строительства.

Относительно простая конструкция такого устройства позволяет обеспечить жилье водой без дорогостоящего оборудования, за исключением насоса, без которого в принципе не обойтись в обоих случаях.

Центральное место в ней занимает бак (накопительная емкость), монтируемый на самой высокой отметке дома, чаще всего на чердаке. Принцип действия конструкции основан на заполнении бака, оснащенного сигнальным поплавком, при помощи насоса из скважины. Когда емкость заполнена, поплавок подает сигнал и выключает насос. Вода подается к потребителям самотеком, с различным уровнем давления, в том числе при уменьшении уровня воды в емкости.

Организация гидросистемы на основе схемы водоснабжения частного дома из скважин двухступенчатого типа подразумевает использование насосной станции. Ее расположение обусловлено техникой безопасности, внутри дома либо в изолированном крытом и утепленном помещении. Принцип ее действия основан на принудительной подаче под нужным давлением воды из скважины к потребителю, без расширительного бака. Станция занимает промежуточное положение в гидросистеме и обеспечивает стабильное давление. На входе в станцию стоит фильтр грубой очистки воды, забираемой из скважины, а на выходе – фильтр тонкой очистки.

Работа полностью автоматизирована за счет электрооборудования, а закачка воды в систему происходит в момент ослабления давления при открытых вентилях. Накачанная вода концентрируется в основном устройстве станции – гидроаккумуляторе. Следом происходит самовыравнивание давления в трубопроводах горячей и холодной воды.

Двухуровневые системы подачи воды стоят дорого, а их схемы могут дополнительно включать, кроме самой насосной станции, реле и датчики, например, датчик сухого хода.

Компоновка и расположение оборудования

Компоновка гидрооборудования, а также его расположение зависят от выбранной схемы. Как правило, погружной насос, страховочный трос, фильтр грубой очистки, электрокабель и труба для подачи воды размещаются непосредственно в скважине.

Если выбрана двухуровневая подач воды, в ней обычно размещают узел разветвителя труб либо монтируют насосную станцию. Станцию и фильтрационные устройства лучше размещать в техническом помещении дома.

Башенная система водоснабжения функционирует за счет накопительного бака, который помещают в чердачном помещении, а контрольное и фильтрационное оборудование допустимо размещать в специальной нише на первом этаже коттеджа. Бак устанавливается на лафет, опирающийся на несущие стены, либо подвешивается на кронштейны, закрепленные в одной из них.

Особенности прокладки труб

Для каждого региона существуют нормы промерзания почвы, на которые следует ориентироваться. Для прокладки магистрального водопровода, то есть той части его, что идет от скважины до дома, стоит использовать оцинкованные трубы либо аналоги из сшитого полиэтилена и металлопластика диаметром не менее 32 мм.

В тех случаях, когда нет возможности проложить магистраль на нужной глубине, используют альтернативные решения. Традиционно трубопровод для подачи воды из скважины изолируют стекловатой либо полиуретановой оберткой. Более дорогостоящий и затратный способ подразумевает обогрев саморегулируемым греющим электрокабелем.

Электрическая схема подключения

Подключать скважинный насос без автоматики не рекомендуется

В зависимости от нужд пользователя и его финансовых возможностей можно выбрать один из методов подсоединения глубинной помпы к электрической сети.

Без автоматики

Без вспомогательных управляющих приборов подключение помпы идет с помощью заблаговременно смонтированной электророзетки с контактом заземления. Насос также заземляется. Для этого применяется основная шина дома, соединяющаяся с уже имеющимся заземляющим контуром здания.

Для подведения электричества к розетке применяется трехжильный кабель. Напряжение электропитания погружного насоса – 220В. Нельзя использовать розетки на 380 или 150 вольт.

Через реле давления

Чтобы уменьшить стоимость комплекта напорного оборудования, можно применить схему подключения скважинного насоса только с реле давления без управляющего блока. Устройство отключает помпу, когда напор достигнет максимума, и запускает ее при уменьшении показателей до минимума.

С помощью блока управления

Автоматика первого поколения

При подборе модели автоматики сначала нужно выяснить, какая защитная система уже поставлена изготовителем в насосе. Современные аппараты уже защищены от перегрева и работы вхолостую. Иногда оборудование комплектуется поплавковым механизмом. С учетом этих данных можно подобрать один из трех вариантов автоматики – простой, с электроблоком управления второго или третьего поколения.

Простейшая защита наиболее часто применяется для автоматической водоподачи. Управляющий блок здесь собран из трех приборов:

• Блокиратор сухого хода. Он выключит аппарат, который работает без воды, предотвратив перегрев. Иногда допускается дополнительная установка поплавкового выключателя. Он выполняет те же функции, отключает насосное оборудование при понижении уровня воды, предотвращая его перегревание. Может показаться, что приборы примитивные, но они обеспечивают эффективную защиту электродвигателя.
• Гидравлический аккумулятор. Без него не выйдет обеспечить автоматическую водоподачу. Работает гидробак как накопитель воды. Внутри расположен рабочий механизм – диафрагма.
• Реле давления, укомплектованное манометром. Этот прибор позволяет проводить настройку работы релейных контактов.

Оснастить простой автоматикой напорное оборудование своими руками несложно. Принцип действия системы прост: при расходе воды давление в гидробаке понижается. При достижении минимального показателя реле запускает напорное оборудование, которое нагнетает воду в накопитель. Когда давление в гидравлическом аккумуляторе достигнет максимума, релейное устройство выключает установку. В процессе потребления воды цикл повторяется.

Регулировка пределов давления в накопителе осуществляется посредством реле. В приборе с помощью манометра устанавливают минимальные и максимальные параметры срабатывания.

Автоматика второго поколения

В автоматике второго поколения подключение идет через электроблок с набором датчиков. Они монтируются непосредственно на напорном оборудовании, а так же внутри водопроводной сети, и позволяют системе функционировать без гидробака. Импульс от датчиков поступает на электронный блок, который и управляет системой.

Работа напорного оборудования при такой схеме подключения погружного скважинного насоса к автоматике:

1. Жидкость накапливается лишь в водопроводе, где поставлен один из датчиков.
2. При падении давления датчик шлет импульс управляющему блоку, а тот запускает помпу.
3. После достижения нужного давления водяного потока в водопроводе насос отключается по аналогичной схеме.

Чтобы поставить подобную автоматику, понадобятся базовые познания в электротехнике. Работают эта и предыдущая защиты почти одинаково – по давлению воды. Однако электроблок с датчиками по стоимости более дорогой, из-за чего он не так популярен среди потребителей. Еще при применении автоматики можно не использовать гидробак, хотя при перебоях в электросети с ним вы не останетесь без воды. В накопителе всегда остается резерв.

Блоки управления третьего поколения

Автоматика третьего поколения надежная, качественная и дорогая. Ее установка позволяет значительно экономить на электричестве благодаря сверхточной настройке работы электродвигателя. Схема подключения усовершенствованной автоматики к глубинному насосу для скважины очень сложная, поэтому для ее подсоединения следует обратиться к профессионалу. Зато она обеспечивает полную защиту мотора от разнообразных поломок, например, перегрева при сухом ходе или сгорания обмоток при скачках напряжения в сети.

Блок работает от датчиков без гидробака. Эффективность достигается благодаря тонким настройкам.

Как обустроить

Первое что требуется — определиться с местом устройства колодца.

• Расстояние от колодца до ближайшей точки выброса нечистот (уличной уборной, компостной кучи), согласно СНиПа 30-02-97, должно составлять не менее 8-ми метров (чем больше — тем лучше). Если вы планируете в будущем установку септика, или он есть у ваших соседей, то до его «поля аэрации» (специальной площадки для слива переработанных стоков) расстояние должно быть не менее 15-ти метров.
• Расстояние от шахты колодца до фундамента дома не регламентируется, но, учитывая нагрузки строения на грунт, должно быть не менее 4-х метров (многое зависти от типа грунта и типа фундамента, так что желательна консультация специалиста).
• Чем ближе колодец будет к месту монтажа системы в доме, тем она будет дешевле и надёжнее.

Ограничив поле поиска исходя из вышеперечисленных условий, место под колодец в большинстве случаев определяют с помощью древнего, но надёжного, метода биолокации. Иногда пробивают разведывательную скважину малого диаметра.

Копка колодцев крайне опасное занятие, поэтому будет лучше, если вы доверите её специалистам.

Если вы решили рыть колодец сами, то для этого вам понадобиться оборудование:

1. лопаты,
2. ёмкости для вынимания грунта,
3. прочная верёвка,
4. лом,
5. требуется ещё приспособление (обычно ворот) для подъёма земли и лестница, а так же,
6. насос для откачки воды.

Чаще всего, колодец устраивают с помощью колодезных колец, поэтому рассмотрим именно такой вариант.

Разметив на земле круг диаметром на десять сантиметров больше кольца, вынимаем грунт на глубину 80-ти сантиметров и выравниваем дно по уровню. Размещаем по центру первое кольцо и проверяем его на горизонт. Именно от этого зависит в последующем вертикальность шахты.

По кругу выбираем землю внутри кольца, которое будет опускаться под собственным весом, затем по центру. Если грунт мягкий, то последовательность действий обратная: сначала вынимается середина, потом края.

По мере углубления, устанавливаем сверху следующее кольцо, герметизируем стык специальным раствором, скрепляем кольца при помощи скоб и продолжаем копать дальше. Доводим глубину шахты до тех пор, пока не появится вода и на сутки оставляем колодец, давая ему возможность наполнится. Затем фиксируем уровень воды и откачиваем её.

Если уровень недостаточен (обычно нормой считаются заполненными три-четыре кольца), то продолжаем опускать кольца, выходя на нужную глубину. Если уровень воды достаточен, то выбираем песок до торца нижнего кольца и заполняем дно слоем мытого щебня толщиной десять — пятнадцать сантиметров, затем укладываем сверху крупные камни на толщину двадцати — тридцати сантиметров.

Лучше всего для этой цели подходит кремний, базальт или гранит. Использовать известняк нельзя! Он портит качество воды.

После этого следует позаботиться о «гермовыводе» трубопровода из шахты.

Делаем подкоп на глубину минимум полутора метров (чем ниже будет «гермовывод», тем меньше вероятность замерзания трубопровода зимой) к наружной стенке колодца и пробиваем отверстие для будущей коммуникации. Устанавливать «домик» сверху следует уже после монтажа трубопровода, так же как и делать глиняный или бетонный гидрозамок по периметру колодца.

Как выбрать насосную станцию

При условии правильного выбора насосного агрегата будет обеспечено автономное водоснабжение загородного дома, коттеджа, полностью отвечающее потребительскому спросу.

Для этого необходимо определиться с основными характеристиками будущей станции:

• глубина всасывания;
• производительность;
• мощность;
• объем гидроаккумулятора.

Помогут примерные измерения и расчеты, которые можно произвести самостоятельно:

1. Глубина, с которой предстоит качать воду.
2. Расстояние от источника до точек забора воды.
3. Средний расход воды со всех точек одновременно. При условии, что через кран расходуется воды около 4 л/мин и 10 – 12 л/мин при использовании душа, можно рассчитать примерный единовременный расход воды всеми потребителями в час. Этот показатель будет соответствовать производительности станции.

Мощность насосной станции

Учитывая ежесуточную потребность в воде необходимо подобрать мощность насосной станции.

На этот показатель будет влиять:

• высота подъема воды;
• удаленность агрегата от скважины;
• производительность источника водозабора.

Среди бытовых установок мощность составляет 0,6 – 1,5 кВт. Из них можно выбрать, оптимальный вариант, не переплачивая.

Чем меньше расстояние от скважины и глубина залегания водоносного слоя, тем меньше мощности требуется для водоснабжения.

Производительность станции

Количество воды, которое агрегат способен выдать в водопроводную систему дома в час, является производительностью станции.

Она указывается в техническом паспорте, прилагаемом к товару. Производительность бытовых установок для дома и дачи колеблется между 2000 – 6000 л/ч.

Если не предвидится большой расход потребляемой воды, то следует обратить внимание на мини – установки.

Объем накопительного резервуара

Выбирая насосную станцию для дома, следует обратить внимание на объем накопительного бачка. Он зависит от потребляемого количества воды и должен обеспечить водоснабжение при отключении электроэнергии

Объем бачка может быть от 8 л до 100 л.

Защита от сухого хода и перегрева

Агрегаты водоснабжения, имеющие защиту от перегрева и сухого хода, отличаются безукоризненной работой. Система автоматически отключается при отсутствии воды в скважине, ограждая электродвигатель от перегрева.

Такой вид защиты продлевает срок службы насосной станции и увеличивает стоимость.

Способы управления

1. Автоматический способ управления. Когда достигается верхний и нижний предел давления, специальное реле включает или выключает насос.
2. Ручной.
3. Дистанционный.

Подключение скважины к дому и внутреннее обустройство

Этап обустройства и подключения считается наиболее простым процессом. Все работы делают своими руками. Главное правильно собрать систему. Никаких трудоемких процессов здесь не наблюдается.

Организация внутреннего оборудования для «чайников»:

1. Сначала выбирается место для установки оборудования.
2. На входную трубу монтируется реле давления. Оно определяет напор воды.
3. Далее устанавливается фильтр грубой очистки. Это элементарная защита от крупных частиц.
4. Затем монтируется гидроаккумулятор. Благодаря ему будет поддерживаться рабочее давление после отключения насоса.
5. Далее выполняют разводку водопровода по дома.

Гидроаккумулятор имеет определенный объем, который является запасом жидкости. Но использования слишком больших конструкций является нерентабельным. Лучше взять несколько механизмов меньших габаритов. Так не пострадает давление и можно будет длительный срок пользоваться скважинной без включения насоса.