Какая конструкция стены каркасного дома для постоянного проживания: узлы деревянной стены своими руками- обзор +видео

Содержание статьи

Нижней обвязкой называют брус или толстую доску, укладываемые на фундамент и служащие основой для стоек каркаса стен. Поскольку этот элемент дома очень важный, при его сборке и монтаже стоит придерживаться предписанных технологий.

Выбираем материал для обвязки

Для сборки нижней обвязки щитового здания обычно используют пиломатериал из древесины хвойных пород. Такой материал имеет большую, в сравнении с лиственными породами дерева, прочность и очень устойчив к деформациям и растрескиванию. К тому же из-за высокого процента содержания смол он меньше подвержен воздействию влаги. Следовательно, выбирать для обвязки, следует ель, кедр, лиственницу или сосну.

Варианты изготовления обвязки:

• Брус. Для дома, обычно, используется материал 150х150мм или 100х150мм.
• Сбитые друг с другом толстые доски. Обвязку этого типа устанавливают на ребро, таким образом, чтобы доски располагались на торцах.
• Иногда, монтаж обвязки производят из двух толстых досок и кусков бруса. Последние располагаются между досками так, чтобы впоследствии в образованные ими гнезда можно было вставлять стойки каркаса стен.
• Под легкие постройки, обвязку иногда делают и из одной толстой доски. Материал для обвязки нужно брать только качественный и откалиброванный по размеру.

Что нужно сделать при заливке фундамента?

Основание под каркасную постройку в зависимости от типа грунта на участке может быть ленточным, столбчатым либо свайно-ростверковым. Принципиального отличия в способе монтажа нижней обвязки на все виды фундамента не существует. При заливке ленточного или свайно-ростверкового фундамента. сверху вливаются анкерные болты 16мм, которые в последующем и будут служить крепежами для обвязки. Перед началом монтажа обвязки и установке каркаса стен, бетонное основание должно выстояться несколько недель.

Итак, давайте рассмотрим, как сделать надежную нижнюю обвязку дома. Готовый фундамент предварительно проверяют на горизонтальность уровнем или нивелиром. При наличии перепадов более 1см, поверхность выравнивают цементным раствором. Прочность она должна набирать в течении недели.

Важно: Выравнивать неровности меньше одного сантиметра цементным раствором нельзя. Слой под давлением стен впоследствии раскрошится

При этом выравнивание выполняют наклеиванием с шагом в 30-60см деревянных накладок. Совсем уж незначительные перепады можно сгладить шлифованием болгаркой с диском по бетону.

После выравнивания основания, приступают к ее гидроизоляции. Чаще всего для этой цели используют рубероид. Гидроизоляцию фундамента следует сделать не менее, чем в два слоя. Проклеивание производят битумной мастикой горячим или холодным способом. Можно и просто промазать поверхность бетонного основания мастикой в несколько слоев. Более подробно о том, как сделать гидроизоляцию фундамента своими руками смотрите здесь .

Совет: Обязательно пропитайте брус или доску обвязки антисептическим материалом. Это позволит увеличить срок службы материала. Также неплохо будет пропитать брус антипиреном, так как смолы в хвойных породах дерева много и горит она очень хорошо.

Перед установкой обвязки, можно проложить основание здания просмоленной доской. Однако так чаще поступают все же при возведении не каркасных, а рубленых строений.

Монтаж нижней обвязки

Брус укладывают на поверхность фундамента, временно закрепляют и проверяют прямоугольность углов нивелиром. Соединяют брус друг с другом или методом «встык» или «в полдерева». В первом варианте торец одного элемента просто плотно прижимают к краю второго и производят крепление металлическими пластинами. Во втором – на концах бруса пропиливают прямоугольную выборку на половину ширины доски. Крепление при этом выполняется на анкер и дополнительно на гвозди.

К самому фундаменту обвязка крепится на болты. Шаг между ними составляет 1.5 метра. Для крепления древесины к бетону обычно используются шестигранные анкера с широкой шайбой. Стойки каркасного здания чаще всего к обвязке крепят металлическими оцинкованными уголками.

Видео по теме «Как сделать нижнюю обвязку каркасного дома «:

4. Крепление боковых стоек к нижней обвязке

После установки угловых стоек приступают к монтажу боковых. Здесь самым существенным является выбор шага установки стоек. Расчет расстояния между стойками учитывает:

• Конструкционные нагрузки на всю стену
• Способ закладки утеплителя
• Места установки оконных и дверных проемов.

Необходимое количество стоек желательно заготовить заранее, а отпиливать их – по шаблону, чтобы ошибки в размере какой-либо из стоек не сказывались на других.

Крепление боковых стоек к нижнему основанию осуществляется несколькими способами:

• С помощью металлических укосин
• Вставки в вырубленные пазы
• Монтаж стальным уголком.

Металлические укосины устанавливается несколько иначе, чем деревянные, поскольку деревянные укосины впоследствии убираются, а металлические – остаются навсегда. Их монтируют заподлицо с боковой поверхностью стоек и нижней обвязки, то есть, сначала в стойке и обвязке выбираются соответствующие толщине металлической пластины пазы. Крепление уголков проводится на саморезы или гвозди.

Крепление металлическими укосинами

Второй способ заключается в следующем – в нижней опорной балке выбирают пазы по форме сечения стойки, и стойка вставляется в них.

Крепление стойки с вырубкой

Очень важно учитывать, что при креплении уголками высота вертикальной стойки равняется высоте этажа. А при креплении методом врубки высота стойки должна быть больше ровно на 2 глубины вырубки

Крепление металлическим уголком проводится аналогично описанному способу для установки боковых стоек.

Шаг стоек планируется в зависимости от

• Размеров внутренней и внешней обшивки каркасной ячейки
• Размеров плит утеплителя

Так, большинство используемых листов ОСП для обшивки выпускается шириной 1200 мм, а шаг стоек выбирают 600мм. Края листов обшивки обязательно должны приходиться на стойку в местах стыковки, в противном случае стойки необходимо устанавливать дополнительно.

Плиты утеплителя, например базальтовой ваты тоже производятся с размерами подходящими под типовой шаг стоек. Если используется рулонная минвата или другие виды утеплителя, то для них расстояние между стойками непринципиально. Утеплитель в этом случае вырезается под имеющийся шаг стоек.

Для того, чтобы в процессе работы стойки не наклонились, желательно для каждой ставить временные раскосы – или одновременно для нескольких стоек.

Врезка укосин

Правила при установке укосин

Рассмотрим, как ставить укосины в каркасном доме и при этом не совершить распространённых ошибок. В основном это происходит из-за неправильного понимания того, как должен работать элемент для создания жёсткости.

Грамотное расположение деревянной укосины на каркасной стенеИсточник 7lestnic.com

Все правила сводятся к следующему:

• Угол установки укосины должен быть 90 градусов по отношению к вертикальной стойке каркаса.
• Толщина элемента для жёсткости напрямую зависит от размеров стройки. Она не должна превышать одну четвертую часть от её толщины. И если в каркасе используются стойки шириной 150 мм, то нельзя монтировать укосину сечения 50×100 мм. Лучше взять брусок с толщиной в 25 мм и его будет более, чем достаточно.
• Укосина обязана располагаться в стене строго заподлицо со стойками и обвязками. Снаружи каркаса устанавливаются только временные элементы.
• Верхним концом укосина врезается в верхнюю обвязку. Аналогичные действия требуется провести и для нижней части. А выпил в обвязке под элемент будет гарантом повышенной надёжности.
• Одна стена каркасного дома должна содержать не менее двух укосин. Причём их необходимо смонтировать с наклонами в разные стороны.
• Угол наклона при установке разрешено изменять при необходимости с 45 градусов до 60 максимум.
• При монтаже на лежачую стену запрещено закрепление укосин наглухо. Возможно понадобится корректировка в дальнейшем.

Сборка каркасного домаИсточник stroim-dom.net

• Если используются технологии для финского дома, то укосина должна находится с обратной стороны от ригеля.
• Саморезы при работе категорически запрещены. Крепёж проводить только гвоздями.
• Установка укосины ближе к внутренней стене повысит её теплоизоляционные свойства.
• А чтобы между минеральным утеплителем и укосиной не образовывались воздушные пробки, подрезать первый необходимо равно на толщину последней.

Некоторые строители для экономии используют для изготовления укосин обрезки досок. А из-за полученного малого размера, крепят их лишь в местах, где они подходят. Правильный элемент должен превышать длину от пола до потолка не менее, чем на треть. А применять можно только сухой хвойный материал, без пустот внутри.

Применение более дорогих пород древесины и толстых брусков нецелесообразно. Поскольку и хвоя имеет достаточные для надёжности параметры. А если увеличить толщину детали, то это может привести к ослаблению всего каркаса. Потому что место соединения укосины с обвязкой запиливается. А более широкий паз уменьшит крепость.

Видео описание

Как правильно делать укосины в каркасном доме станет понятно после просмотра видео:

Монтаж временных укосин

Элемент для жёсткости может выполнять временные функции. Это допустимо, когда принимается решение не устанавливать постоянных деталей. Например, при возведении небольшого строения, которое потом будет обшиваться плитами OSB.

В этом случае угловые и промежуточные стойки скрепляют большим количеством досок. Это нужно, чтобы конструкция сохранила свою точную форму до установки верхней обвязки. И доску лучше не экономить, а монтировать её просто внакладку гвоздями, выдерживая шаг в 1,5 метра максимум.

Использование подобного элемента бывает необходимым при работе с оконными и дверными проёмами. А также при монтаже стропил. Временные укосины пригодятся и дальше. Они помогут при внутренней отделке, когда необходимо избежать перекосов, которые затрудняют работу. А перед обшивкой с внешней стороны вспомогательные детали снимаются.

Видео описание

Следующее видео покажет, как правильно ставить укосины в каркасном доме, даже если они нужны временно:

Коротко о главном

Подведение итогов можно свести к следующему:

• Укосина является важным элементом для создания жёсткости каркаса.
• Лучше использовать деталь из дерева повышенной прочности. Это немного удешевит строительство и облегчит всю конструкцию.
• При монтаже нужно правильно расположить деталь в каркасе. Необходимо чтобы концы элемента были врезаны в обвязку.
• Все работы проводить только при помощи гвоздей.
• Разрешено применение временных укосин, но только если строение впоследствии обшивается плитами OSB.

А в целом использование подпорки и грамотное её расположение будет гарантом того, что построенный каркасный дом прослужит своим жильцам много лет, не снижая параметров прочности.

Источник

Места стыковки стен и фундамента

Стыковка стен и фундамента

Лучше заранее приобрести чертежи узлов дома

При строительстве каркаса важно правильно сделать узел стыковки основания и стен. Сначала нужно установить балки на опорном брусе

Они должны располагаться либо параллельно стенам, либо перпендикулярно им.

Работая над нижней обвязкой, брусья монтируют к основанию здания. Для стыковки элементов используются хомуты или болты. Перед установкой брусьев нужно обязательно сделать гидроизоляцию, материал следует положить на стыке основания и стен.

По внешнему виду нижняя обвязка представляет собой раму, которая сделана из нескольких досок или деревянного бруса.

На основание сооружения под обвязку помещают лежни. Это доски, с помощью которых выравнивают фундамент и убирают неровности, допущенные при заливке. Для крепления нижней обвязки к фундаменту используют анкера, ими фиксируют концы балок.

Для того чтобы их установить, необходимо сделать отверстия. Элементы крепежа должны проходить через доску и углубляться в бетонный фундамент. То, на какое расстояние должен погружаться болт, определяется в зависимости от конструкции основания

Важно учесть высоту стен. Если она не превышают 3 м, то анкер нужно заглублять в бетон на 20 см

Есть еще один вариант монтажа. В этом случае конус от анкера, имеющий внутреннюю резьбу, помещают в основание, а уже после осуществляется заливка фундамента. Когда основание застынет, вот эти конусовидный шпильки и вкручивают анкер.

Выполняя соединение элементов конструкции, следует обращать внимание на отверстия в брусе. Сначала нужно измерить диаметр анкерной шпильки, отверстие под нее должно быть больше него на 3 мм

Для того чтобы крепеж получился прочным, следует положить широкие шайбы под головки болтов. Так площадь контакта с деревом увеличится.

Если посмотреть на конструкцию, то можно выделить еще один узел. Это место контакта брусьев на углах. Для их фиксации применяют болты и металлические уголки, с помощью которых можно сделать очень прочное соединение.

На бетон нужно положить рубероид либо другой гидроизолирующий материал. Можно покрыть ленту фундамента мастикой. Выполняя монтажные работы, надо постоянно проверять горизонт. Отклонения не должны превышать 0,5° на 3 м.

Описанный выше вариант крепления можно использовать, если под каркасным домом уложена плита или возведен ленточный фундамент. При выборе столбчатого основания действовать нужно таким образом:

Следует обратить внимание на выбор столбчатых опор. В верхней части они должны иметь плоский оголовник, в котором сделаны отверстия.
Нужно соорудить ростверк
Его функции будут выполнять деревянные балки, их укладывают поверх опор с оголовником

Важно обратить внимание на прочность соединения всех элементов.
В балках следует сделать углубления. Их высверливают под отверстиями, имеющимися в оголовнике.
Для фиксации балок используются шурупы и болты.

Брус крепится к фундаменту, этот шаг нельзя пропускать! Дело в том, что мелкозаглубленные ленты и плиты при замерзании подвержены подвижкам

Важно обратить внимание на то, как выполнено соединение нижней обвязки и лежней. Если фиксация надежная, постройка будет долговечной

Начало сборки каркаса

На момент сборки каркаса у Вас должно быть:

1. Готовый фундамент, выстоявшийся минимум 7 дней. Полную прочность бетон набирает за 28 дней, но уже через 7 дней по бетонному фундаменту можно начинать собирать каркас. Это безопасно и для фундамента и для каркаса. Иногда при заливке ростверка в него заранее закладывают анкера (шпильки) для последующего крепления бруса нижней обвязки. Поэтому, если Вы планируете крепить брус именно так, то на данном этапе Ваш фундамент будет выглядеть как столбы, связанные ростверком, плюс из ростверка выступают забетонированные одним концом анкера.
2. Должно быть куплено дерево на каркас. Если дерево не сушеное, то его нужно как можно скорее монтировать и безотлагательно после сборки каркаса зашивать ОСБ. Поэтому ОСБ, в таком случае, тоже должно быть куплено заранее.
3. Все пиломатериалы обработаны антисептиком.
4. Куплен рубероид для устройства противокапиллярной гидроизоляции по фундаменту и опорным столбикам лаг. Для этого подойдет обычный рубероид без посыпки и ультрафиолетовой стабилизации (он немного дешевле). Подробнее о том, для чего укладывается противокапиллярная гидроизоляция по фундаменту можно прочесть в статье Устройство гидроизоляции фундамента, подвала, цоколя.
5. Куплены все необходимые крепежные элементы. Точно подсчитать количество всех крепежных элементов невозможно, так как крепления – это расходный материал, часто ломаются, где-то их потребуется меньше, а где-то больше чем планировалось. Из практики можете смело для начала заказать около 9-10 кг гвоздей: ≈ 5 кг — 120мм, ≈ 3 кг — 100 мм, ≈ 1 кг — 50мм. И саморезы: ≈ 500 шт — 100 мм, и ≈ 100 шт — 50 мм. Дальше Вы легко сможете прикинуть, на какую часть каркаса их хватило, и докупить недостающее количество.
6. Есть в наличии все необходимые инструменты. Полный перечень этих инструментов мы приводили в предыдущей статье цикла Подготовительные работы для строительства каркаса.
7. Еще до начала закупки пиломатериалов нужно определиться с толщиной теплоизоляции для стен, пола, перекрытия. Так как незапланированное увеличение толщины утепления может потребовать увеличения размеров каркаса.

Дом в стиле шале

В последнее время большой популярностью пользуются дома в альпийском стиле шале. Это дом, построенный с применением нескольких стеновых материалов. Первый этаж – это каменная постройка, а второй этаж представляет собой конструкцию из дерева. При строительстве современных домов в стиле шале используются блоки из пенобетона или газобетона, а второй этаж возводится по каркасной технологии. Это намного экономичнее, чем строительство дома из камня и бревен. Блоки из газобетона прочные и вместе с тем легкие, поэтому для дома потребуется облегченный фундамент, на устройство которого не потребуется большого расхода средств и времени.

Помимо этого, у газобетонного блока есть дополнительные преимущества:

• эффективность утепления;
• высокое качество укладки.

Это дает возможность сэкономить на дополнительной теплоизоляции. Поэтому для первого этажа используются пенобетонные блоки, а второй этаж строится из легкого каркасного материала.

Угол в каркасном доме — виды соединений

Есть несколько вариантов формирования углов в каркасном доме. Каждый предусматривает надежное и удобное утепление.

Углы из четырех досок

Эти варианты отличаются высокой прочностью и жесткостью. Идеально подходят для формирования наружных углов, на которые приходится значительная нагрузка. Для реализации доступно несколько вариантов.

Вариант 1. Стойка представляет собой три доски, сбитых плашмя. С одной из наружных сторон, образованных ребрами пиломатериалов, набивают четвертый элемент. Он образует «ступеньку» для крепления внутренней черновой обшивки. При всех достоинствах такой угол нередко поддается промерзанию, поэтому среднюю из трех идущих подряд досок разделяют на отдельные блоки. Между ними прокладывают утеплитель. Тем самым, средняя доска в стойке напоминает пунктирную линию.

Вариант 2. Из двух досок сечением 50х150 мм и одной доски сечением 50х100 мм собирают стойку в виде буквы «П». С внешней стороны ее поперечины набивают еще одну деталь сечением 50х150 мм. Утеплитель укладывают в образованный «карман» до монтажа наружной обшивки.

Углы из трех досок

Собрать из трех досок теплый угол в каркасном доме также можно несколькими способами.

Вариант 1. Две доски соединяют так, чтобы они напоминали букву «L». В образованном ими внутреннем углу крепят еще одну деталь. Образованный между стойкой и наружной обшивкой «карман» заполняют утеплителем.

Вариант 2. Этот угол называют «скандинавским» из-за преимущественного региона применения. Две доски образуют прямой угол так, чтобы соприкасаться лишь одним ребром. Напротив него, в наружном углу обвязки, крепят брус квадратного сечения (50х50 мм). Такой соединительный узел является самым теплым и довольно прочным. Подходит для северных регионов.

Угол из двух досок

Один из самых простых и бюджетных вариантов. Перпендикулярно к стойке одной стены крепят доску, которая послужит стойкой для второй стены. Выглядит это как буква «L», но повернутая влево.

Утепление при этом выполняют со стороны комнаты. Чтобы образовать ступеньку для внутренней обшивки гипсокартоном, к стойке крепят полосу ОСП шириной около 10 см. Главный минус такой конструкции — недостаточная жесткость.

Чертежи домов каркасных. Узлы каркасного дома от фундамента до кровли

В разделе каркасные дома и другие постройки своими руками, представляем нашим посетителям очередной проект каркасного дома КД-73. Скачать комплект чертежей (бесплатно) для постройки данного каркасного дома вы можете в конце статьи. Проект состоит из 21 листа архитектурно строительных чертежей. Надеемся, что кому-то данный проект поможет решиться построить каркасный дом своими руками, не смотря на то, что проект КД-73 является одноэтажным каркасным домом, и имеет площадь 73 кв.м.

В проекте предусмотрены все помещения для комфортного проживания 3 — 5 человек: спальня, детская, зал, прихожая, кухня 10 кв.м., ванная, и небольшое техническое помещение, в котором можно повесить настенный котел, установить насосную станцию и т.д.

Проект нельзя отнести к какой-то определенной каркасной технологии: будь то разрезные стойки или платформа. Но многие идеи, заложенные в проекте, существенно облегчат постройку каркаса дома своими руками.

О некоторых из них чуть ниже. Установка лаг перекрытия на первом этаже — по каркасной технологии баллуон. В отличие метода платформа, такое решение позволяет производить утепление нижнего перекрытия совместно с утеплением всего каркаса.

Решение об устройстве кровли, по принципу «холодный чердак», также принято для удобства строительства своими руками

Обратите внимание на стыки стоек в углах. Обычно такое решение применяется в том случае, если утепление каркаса будет производиться снаружи

Но ничто не мешает вам использовать другое решение для угла, например, такое как в проекте КД-93 .

Обсудить на форуме ().

Да вот по опыту форума, лучше эти сваи предусмотреть по середине, да конечно пролеты вроде не большие чуть более 3,5.м и в роде как если делать меж лаг 380.мм (430.мм по центрам) и запас есть и все такое, но все-же для дома ПМЖ на сваи лучше не скупиться..

Добрый день,

Понравился данный проект, самое то для дачного дома круглогодичного проживания. Но решил немного его переделать. Сдвинул несущую стену в середину, чтобы крыша опиралась на коньковую балку. Нижнее перекрытие планирую делать доской 200х50 по принципу платформы. Накидал свайное поле, единственное не могу уразуметь, достаточно ли пустить ряд свай по центру под несущей стеной или требуется еще дополнительно два ряда свай закладывать?

Во вложении красным обозначены сваи, которые под вопросом. Требуются ли они? Спасибо!

Вложенный файл:

Имя файла: KD-73svai.pdf Размер файла:130 COM_KUNENA_USER_ATTACHMENT_FILE_WEIGHTЕгоррез пишет:

Сергей добрый день, не могли бы: 1. сделать чертеж свайного поля под этот проект; 2.подсказать, как сделать фундамент под печь в кухню, как его привязать к сваям, нужно ли? 3. У меня грунты пучинистые-под плодородным суглинок, а после 3-4 метров голубая глина, УГВ весной 30см, обычно 50-70 см. — хочу мелкозаглубленные сваи с пятками на песчанном основании делать-будет нормальным?,»de»:,»es»:,»pt»:,»fr»:t»:g»:l»:o»:a»:>

Узел нижней обвязки

Нижняя обвязка распределяет нагрузку между несущими элементами и фиксирует всю постройку.

Конструкционно это место стыка обвязочных брусьев на углах и крепление к фундаменту. Если его выполнить небрежно или некачественно, со временем фиксация брусьев ослабнет, и дом начнет двигаться по фундаменту.

Узел нижней обвязки делается одним из методов: в “полдерева”, в лапу, «ласточкин хвост» и «коренной шип». Два последних варианта – самые теплые и герметичные. Соединение обвязки должно лежать на рубероиде.

Обвязка вполдерева — популярное соединение с неплохими показателями

«Ласточкин хвост» — эффективное соединение с малыми теплопотерями

Между собой брусья фиксируются:

• анкером, который крепит их к фундаменту,
• гвоздями,
• нагелем.

Соединение брусьев нижней обвязки нагелем

Каркасные и каркасно-брусовые сооружения

Каркасный дом — индивидуальное здание малой этажности, обычно до трех этажей. В основе такого дома установлен деревянный каркас из балок и стоек, заполненный утеплителем. Утепляющий слой (это может быть базальтовое волокно, стекловолокно, эковата, опилки, лен) располагается между внутренним пароизоляционным контуром и гидро/ветрозащитным внешним слоем.

Каркасно-брусовой дом — российская технология, предполагающая применение пиломатериалов естественной влажности. Скелет монтируют из бруса различного сечения:

• 150х150 для стыков стен,
• 150х100 для дверных и оконных проемов,
• 150х50 — для других элементов.

Поскольку брус склонен к усыханию, применяется льняной джут. Стойки устанавливаются сразу вертикально, металлическими уголками их фиксируют к нижней обвязке для устойчивости, пока не соединят с верхней обвязкой стены.

Важное отличие: стена может сгнить, если наглухо закрыть сырой брус, поэтому надо организовывать вентиляционный зазор

Каркас или профилированный брус

Даже при наличии денег, построить на 20 сотках Зимний дворец вряд ли удастся. Ведь любой выбор технологии подразумевает компромисс: в каждой есть как достоинства, так и недостатки.

Достоинства обоих вариантов:

• малый вес конструкции;
• высокая степень работ выполненных в заводских условиях;
• небольшие трудозатраты и затраты на строительную технику;
• высокая скорость сборки дома;
• возведение дома не зависит от сезонных условий.

Каркасные дома: за и против

Достоинства каркасных домов

К достоинствам каркасных домов относятся:

• если все сделано правильно, то – идеальная теплоизоляция дома;
• скрытые внутри стен коммуникации;
• лёгкая внутренняя отделка, что положительно сказывается на её стоимости;
• сейсмоустойчивость (это достоинство может показаться удивительным; хотя, если вспомнить, что причиной упадка Смоленского княжества было землетрясение, желание сбрасывать это достоинство со счетов может пропасть).

Недостатки каркасных домов

Идеальных технологий не бывает. К недостаткам каркасного домостроения можно отнести следующее:

• дом потребует ухода: антипирены и антисептики со временем теряют свои качества;
• высокие требования к вентиляционной системе, что является следствием хорошей теплоизоляции (открытой форточкой не обойтись – это может быть сложная система, в которой отходящий воздух подогревает воздух входящий);
• необходимость тщательного соблюдения технологии в процессе сборки дома: так же, не бывает хирургической операции на 50%, аналогичный подход следует применить и для оценки строительства жилья.

Дома из профилированного бруса

Достоинства домов из профилированного бруса

К достоинствам домов из профилированного бруса, безусловно, относятся:

• экологичность, хотя и есть одно «но»: брус всегда обрабатывается (существуют противопожарные и биозащитные пропитки, без которых обойтися нельзя);
• малые теплопотери; здесь ничего нового: 20 сантиметров дерева сопоставимы с кирпичной кладкой в 70 сантиметров (технология профилированного бруса сделана для минимизации затрат на отопление: выступы и пазы, конечно, помогают в точности монтажа, но есть у них и другая задача – в строительстве это называется убрать «мостики холода»);
• как ни странно, но есть частый и достойный довод: «У бабушки дом был деревянный» – здесь и доверие опыту предков, и поддержка традиций, и ностальгия.
• строительство дома из профилированного бруса обойдётся дешевле постройки каркасного дома.

Недостатки домов из профилированного бруса

Древесина – проверенный веками природный материал. Однако, она обладает не только преимуществами, но и некоторыми недостатки:

• горючесть;
• дерево может заболеть: грибок, плесень, древоточцы (потребуются профилактические меры, не очень частые – раз в 10 лет вполне сойдет);
• монтаж дома из профилированного бруса не предполагает сразу отделочных работ: потребуется время на усадку дома;
• появление трещин в массиве бруса неизбежно – это свойство древесины, такое же, как наличие сучков;
• коммуникации в стены из бруса не спрячешь: нарушать несущие конструкции нельзя.

Конструкция каркасного дома

Постройка каркасного дома во многом напоминает сборку конструктора. Каковы его основные элементы и как правильно их собрать?

Основные узлы

В зависимости от того, насколько качественно спроектированы и установлены элементы каркасного дома зависит его прочность, надежность и срок службы. Если строительство выполняется со строгим соблюдением норм СНиП, то строение должно выдерживать любые нагрузки от ветра и снега, эксплуатироваться на протяжении многих лет при должном уходе и обслуживании. Элементы каркасного дома могут быть конструктивными и вспомогательными.

Конструктивные это:

• Крепление обвязки;
• Точки врезки укосин;
• Места усиления под двери и окна;
• Перекрытия;
• Каркас крыши.

Сборка каркасных домов выполняется с помощью гвоздей, обвязка крепится на анкера к фундаменту здания. Лаги, углы стен, дверей и окон должны быть надежно соединены, поскольку устранение всевозможных огрехов после завершения стройки малоосуществимо.

Углы

Соединить должным образом обвязку и стойки по углам весьма важно, ведь это придает конструкции каркасного дома прочность и не дает возможности возникнуть мосткам холода. Брус для нижней обвязки соединяется «в полдерева»

Стойки закрепляются при помощи укосин. При монтаже вертикальных элементов обязательно соблюдение уровня.

Фундамент

Каркасные дома не требовательны к фундаментам, что позволяет существенно сэкономить при строительстве. Популярными вариантам обустройства основания здания являются мелкозаглубленный ленточный либо столбчатый фундаменты. Выбор основывается не только на проекте здания, а исходя из типа грунта на участке, глубине пролегания грунтовых вод, уровня промерзания почвы, рельефа.

Пучинистые грунты при замерзании начинают расширяться и вспучиваться, а слабые – сдвигаться при определенных обстоятельствах. До строительства требуется произвести исследование грунта дабы определить оптимальный тип фундамента для постройки дома. Сыпучий грунт можно укрепить либо частично удалить.

В начале постройки фундамента требуется подготовить под него площадку: при необходимости выровнять, очистить, а следом вырыть траншеи и обустроить подушку из щебня если таковую требует тип имеющегося на участке грунта.

Пучинистую почву чаще всего можно встретить в средней полосе Российской Федерации. Ее опасность заключается в том, что когда влага, имеющаяся в почве, замерзает, грунт увеличивает свой объем и сдвигает опоры фундамента. Для того, чтобы решить проблему, размещать фундамент требуется ниже уровня промерзания земли, либо же наоборот ближе к поверхности – в случае если используется основание мелкозаглубленного типа.

Кроме того, еще одной проблемой является сезонность выполнения работ. Заливать бетонную смесь рекомендуется в теплую пору года, однако иногда строительные работы могут выполняться и зимой – для этого в бетон добавляют особые добавки.

Однако более простым решением будет обустройство фундамента на сваях. Технология его возведения предусматривает вкручивание в почву свай с последующей заливкой их внутренней части бетоном. Кроме того, такой способ позволяет фундаменту «продуваться», что уберегает древесину от гниения.

Еще возможна постройка монолитной плиты основания, однако этот способ дорогостоящий, потому редко использующийся в каркасном строительстве.

Металлический и деревянный каркас

Технология сборки классического каркасного дома предусматривает использование древесных материалов, а именно бруса 10 на 10 см и обрезной доски. Если запланирована мансарда, то стоит увеличить толщину используемого бруса.

Однако каркас можно построить и из устойчивого к коррозии термопрофиля из металла, что повлечет за собой увеличение сроков службы дома. Отверстия в каркасе уменьшают его вес, а материал изготовления позволяет не бояться процессов гниения и воздействия огня. Однако при несоблюдении технологии строительства возможна так называемая «герметизация», что повлечет за собой потери тепла.

Крыша и кровельное покрытие

Крыша должна быть сконструирована с учетом нагрузок от снега и ветра. Кровельный материал выбирается исходя из предпочтений заказчика и его бюджета, угла наклона кровли, пределов допустимых нагрузок. Крыши бывают:

• Двухскатными;
• Вальмовыми;
• Мансардными.

В качестве материала отделки кровли используют шифер, листы стали, металлическую черепицу, ондулин (шифер из битума).

Такова технология строительства типичного каркасного дома. Как выполняется поэтапно возведение строения можно посмотреть в следующем видео: