Утепление деревянного дома: советы профессионалов

Ошибки, которые совершаются при утеплении стен из дерева

При самостоятельном проведении облицовочных работ и предварительном утеплении деревянного дома, часто совершаются ошибки, которые мы рассмотрим ниже. Результатом становится неэффективность утеплителя, сырость в доме, разрушение древесины и потеря ее эксплуатационных свойств. Типовыми можно считать следующие 7 ошибок – они встречаются чаще всего.

№ 1: монтаж утеплителя без подготовки древесины

Часто наружному утеплению подлежат старые бревенчатые дома. Спустя годы сруб дал окончательную усадку, и его параметры уже не будут изменяться, а значит, не повлияют на лицевую отделку

Но важно понимать, что годы эксплуатации древесины «под открытым небом» не могли пройти бесследно

В связи с тем, что утеплитель и обшивка закроют стены полностью, до начала работ следует произвести ревизию ограждающих конструкций с целью выявления слабых участков, подлежащих ремонту и обработке. Необходимо обработать дерево антисептиками и антиперенами

Важно не оставлять необработанных участков. Раствор наносить следует 2-3 раза

Каждый слой должен полностью просохнуть. К утеплению следует приступать, когда древесина высохнет.

Чтобы древесина прослужила долго, не подвергаясь биологическому разложению или поражению, ее следует обработать специальной антисептической пропиткой

№ 2: пренебрежение конопаткой

Чтобы сруб не продувался, применяют конопатку. Заодно обеспечивается утепление конструкции. При обследовании стен перед утеплением необходимо осмотреть внимательно все участки, где использована конопатка – не торчит ли она, насколько плотно держится. Бывает, что торчащий, неплотно скрученный материал растаскивают птицы.

Конопатка утеплителя

№ 3: неправильно выбрана сторона

Бревенчатые дома утепляют исключительно с наружной стороны. Это правило, которое необходимо строго соблюдать. Только этот способ позволяет обеспечить правильную эксплуатацию древесины и материала теплоизоляции. Если выбрать другую сторону и закрепить утеплитель внутри дома, то обеспечено намокание, как дерева, так и утеплителя. Как следствие, нарушение микроклимата в жилых помещениях и повышение влажности.

Бревенчатые дома утепляют исключительно с наружной стороны

№ 4: неправильно выбран утеплитель

На строительном рынке представлен утеплительный материал в широком диапазоне цен и эксплуатационных характеристик. Из всего многообразия, между тем, для утепления деревянных домов годятся лишь немногие: минеральная вата (базальтовая и стеклянная), а также экструдированный пенополистирол. Последний обладает отличными показателями за исключением того, что при плавлении выделяет крайне опасные для человека вещества. Поэтому единственной альтернативой для утепления деревянного дома является минеральная вата.

Один из лучших утеплителей — минеральная вата

№ 5: неправильная транспортировка и хранение утеплителя

Важно при покупке проверить герметичность упаковки теплоизолятора. Она не должна быть повреждена, а содержимое должно быть сухим

Если утеплитель намокнет, то его теплоизоляционные свойства существенно снизятся. Рекомендуется вынуть утеплитель из упаковки за сутки до монтажа. А после того как он закреплен на стене, необходимо сразу продолжать работу по облицовке стен, чтобы утеплитель не оставался «открытым».

Тщательно проверяйте материал перед покупкой

№ 6: использование рулонного утеплителя вместо плитного

Минеральная вата лучше всего справляется с утеплением деревянных стен. В продаже можно встретить плиты и рулонный материал. Почему маты не рекомендованы? Потому что, находясь в вертикальном положении, со временем неизбежно возникнет провисание утеплителя, появятся зазоры, через которые в дом устремится холодный воздух. Плитный утеплитель держит свою форму на протяжении всего срока эксплуатации, не деформируется, не провисает.

Плитный утеплитель держит свою форму на протяжении всего срока эксплуатации

№ 7: неправильные расчеты

Слишком толстый или тонкий слой утеплителя станет причиной нарушения микроклимата в помещении. Обычно теплоизолятор укладывают в два слоя по 5 см. На юге хватит одного слоя, а на севере потребуется три.

Правильные расчеты позволят сохранить правильный микроклимат в помещении

Народное голосование

А какой материал для утепления дома бы вы выбрали или посоветовали?

Пенопласт

16.67% ( 1 )

Сохраните результаты голосования, чтобы не забыть!

Чтобы увидеть результаты, вам необходимо проголосовать

Виды уплотнителей для деревянных стройматериалов

Уплотнительный слой необходим для минимизации пространства между бревнами или брусьями, образующегося при возведении сруба и дальнейшей усадке.

И если в процессе строительства уложить между венцами подходящий утеплитель для дома из бруса или бревна, то можно избежать:

• Неприятных сквозняков;
• Проникновения холодного воздуха в помещения;
• Повышенных теплопотерь, при которых средства, затраченные на отопление, будут уходить буквально на улицу;
• Возникновения мостиков холода в местах сопряжения конструкций и пр.

Как видите, очень важно серьезно подойти не только к заготовке древесины на дом, но и к тому какой межвенцовый утеплитель выбрать для бруса (бревна). Испокон веков на Руси в качестве утеплителя межвенцовых соединений использовались натуральные материалы:

Испокон веков на Руси в качестве утеплителя межвенцовых соединений использовались натуральные материалы:

• Мох;
• Лен;
• Паклю.

Из Африки, Азии, Америки и Австралии на российские рынки пробрался еще один натуральный уплотнитель- джут.

Мох, как межвенцовый уплотнитель

Издавна мох применялся нашими предками для конопатки деревянных срубов. Укладывается такой уплотнитель между венцами дома непосредственно в процессе его сборки.

Инструкция простая:

Изначально мох выглядит непрезентабельно, но как только займетесь отделкой фасада, все изъяны скроются

1. Сначала выполняется заготовка сырья.

Для этого мох:

• Собирают, отбраковывая поврежденные гнилью стебли;
• Очищают от грязи;
• Раскладывают на просушку;

1. На смонтированный брус укладывается мох таким образом, чтобы:

• Стебли лежали поперек бруска;
• Хвосты стеблей оставались свободными (свисали) для конопатки по окончании сборки сруба;
• Перед укладкой мох слегка смачивают.

Как утеплитель между брусом, либо бревном, годится не всякий мох, только:

• Красный болотный;
• Лесной зеленый (другое название кукушкин лен);
• Сфагнум (торфяной белый мох).

К недостаткам мха в качестве межвенцового утеплителя относятся его:

• Трудоемкость заготовки и укладки своими руками;
• Невысокая огнестойкость;
• Привлекательность для пернатых в виде стройматериала для гнезд.

Утеплитель из льна

Более удобный в работе утеплитель из льняного войлока. Ленточный льняной уплотнитель имеет большую популярность у застройщиков, занимающихся строительством из древесины.

Существуют специальные пазы, которые облегчают возведение дома, между ними укладывается войлок

Стоимость на льноватин зависит от его основных характеристик:

• Чистоты волокон;
• Степени плотности.

Преимущества утеплителей из натурального льна в том, что им характерны:

• Низкая теплопроводность;
• Хорошая эластичность;
• Долговечность;
• Невысокая стоимость.

Кроме того, что лен наряду с мхом почитается как строительный материал у птиц, среди недостатков можно отметить подверженность биологически агрессивным атакам:

• Гнилостных бактерий;
• Вредоносных жучков.

Утеплитель пакля

С паклей работают при утеплении межвенцовых швов деревянных строений подобно мху в процессе возведения сруба.

Инструкция:

• От тюка пакли (продается в тюках) отрывают кусок нужного размера;
• Укладывают, располагая перпендикулярно брусу;
• Свободно свисающие концы пакли законопачивают после выведения сруба.

Данный материал не очень популярен среди строителей срубов из бруса, так как обладает повышенной гигроскопичностью и потому склонен к гниению и очень быстро «сваливается».

Джут как межвенцовый утеплитель

Лучшим из утеплителей межвенцового зазора по праву считается джут.

Выпускается джутовый утеплитель разных размеров и структуры.

Это может быть:

Лента укладывается в размер бруса с небольшим запасом, излишки подрезаются после укладки стройматериалов

• Ленточный войлок различной ширины;
• Джутовая пакля.

Цена джута самая высокая среди натуральных аналогов, так как материал транспортируют издалека.

Отличительные черты джутового утеплителя:

• Не гниет;
• Не чувствителен к перепаду температуры и уровню влажности;
• Не интересен птицам;
• Идеальный выбор для бани.

Рулонные материалы удобны в укладке

Что учитывать при выборе материала?

Правила выбора утеплителя следующие:

• межвенцовый утеплитель должен соответствовать высоким стандартам безопасности и отвечать всем стандартам качества;
• лучше всего выбирать материал с высокими показателями эластичности, плотности, долговечности;
• эффект теплоизоляции достигается благодаря низкой теплопроводности, а вот влаго- и паронепроницаемость должны быть высокими;
• материал должен быть устойчив к возникновению плесени, грибка, вредоносных микроорганизмов;
• приветствуется устойчивость к ультрафиолету и погодным осадкам.

Чем правильно утеплить дом из сруба, смотрите в видео.

Расчёт толщины

Важным моментом является расчет толщины утеплителя. Следует отметить, что толщина термоизоляционного слоя зависит от толщины стен дома, а также климатических особенностей. Но знать, какую толщину должен иметь утеплитель, – просто необходимо. Если его будет слишком много, то это может отрицательно сказаться на доме, а недостаточное количество станет причиной низкой эффективности процесса утепления в целом.

К тому же этот параметр существенно влияет и на конструкцию каркаса, так как знать, на каком удалении от стен должны быть вынесены направляющие под внешнюю обшивку, очень важно. Самому сделать такие расчеты несложно, особенно если применить определенную расчетную методику

Суть ее в том, что общее сопротивление теплопередачи стены из нескольких слоев конструкции R не должно быть меньше расчетного для определенного климатического региона.

Для определения конкретно необходимой толщины утеплителя необходимо знать коэффициент теплопроводности каждого слоя, а также их толщину. Расчет будет вестись по формуле: Rn = Hn / λn, где:

• Hn – толщина конкретного слоя;
• λn – коэффициент теплопроводности материала, из которого сделан тот или иной слой.

В результате формула расчета будет выглядеть следующим образом: Hу = (R– H1/ λ1 – H2/ λ2 – H3/ λ3… ) × λу, где

• λу – коэффициент теплопроводности указанного термоизолятора;
• Hу – толщина утеплителя.

Найти такие коэффициенты довольно просто. Иногда производители их даже указывают на упаковке. Измерить толщину слоев тоже труда не составит. Если нет желания рассчитывать все вручную, то можно использовать онлайн-калькулятор. В нем уже есть все необходимые основные и часто применяемые строительные, утеплительные и отделочные материалы.

Способы наружной теплозащиты деревянного дома

Утепление зданий из дерева выполняется двумя способами:

• под «мокрый» фасад;
• под навесной (вентилируемый) фасад.

Выбор способа утепления деревянных стен снаружи зависит от сечения венцов (бревно или брус) и технологии последующей наружной облицовки стен.  

«Мокрым» фасадом называют отделку утеплённых стен путём нанесения на утеплитель строительных и декоративных растворов, при которой никакого зазора между слоем теплозащиты и финишной облицовкой не предусмотрено. При таком способе оболочка теплозащиты оказывается нагруженной штукатуркой и декоративными покрытиями, поэтому к стене она крепится приклеиванием по всей площади. Основание для такой фиксации изолянта должно быть ровным, следовательно, под «мокрый» фасад выполняют утепление домов, сложенных из брусьев.

Вентилируемый фасад подразумевает наличие воздушного зазора между наружной облицовкой и слоем утеплителя, что достигается устройством на стене каркасной системы, состоящей из обрешётки, контробрешётки и элементов крепления. В данном случае нагрузку от наружной отделки несёт каркас, монтаж которого возможен на стену любого профиля.

Каркасы под вентилируемый фасад – деревянный и металлический

Устройство утепления под «мокрый» фасад

Укладка утеплителя на деревянное основание под этот вид наружной отделки отличается от аналогичной операции на каменной стене только технологией подготовки основания и элементами крепежа.

Для выполнения работ выбирается период устойчивой сухой погоды.

Прежде всего стены очищаются от грязи, пыли, мха и осматриваются на наличие повреждений жуком-древоточцем.

Очистка венцов электроинструментом с абразивной насадкой

Очищенные основания дважды с промежутком в сутки покрываются антисептиком, особо тщательно это выполняется по нижним венцам, углам и торцам брёвен.

После одного-двух дней просушки стен трещины в брёвнах, щели между венцами плотно законопачиваются и заполняются герметиком.

Трещины в брёвнах и их заделка

На стены эластичным составом для древесины плотно встык друг другу наклеиваются маты каменной ваты и крепятся к основанию дюбелями со стальными стержнями. Эффективная толщина утеплителя должна быть не менее 10-15 см.

Затем поверх утеплителя шпателем наносится тонкий слой цементной выравнивающей смеси. На отвердевшую оболочку наклеивается армирующая стеклопластиковая сетка с последующим нанесением кистью грунтовки.

Поверх высохшей грунтовки выполняется оштукатуривание и финишная покраска.

Из-за динамичности поверхности оснований из древесины «мокрый» фасад – не всегда лучшее решение для утепления деревянного дома, так как слой штукатурки является достаточно статичной, жёсткой оболочкой.

Устройство теплоизоляции под вентилируемый фасад

На обработанные антисептиком сухие стены крепят вертикальную обрешётку из деревянных брусков сечением, равным толщине утеплителя. Шаг брусков выполняется на 3-4 см меньше ширины утеплителя – это позволит уложить маты плотно, враспор друг другу.

Внутренний ряд брусков обрешётки

Поверх брусков, после укладки теплозащиты в ниши между ними, крепят степлером ветрозащитную паропроницаемую мембрану – располагая полосы горизонтально, пористой поверхностью внутрь, проклеивая швы скотчем. Затем по плёнке устраивают контробрешётку — каркас вентилирующего зазора из вертикальных деревянных брусков толщиной не менее 5 см, накладываемых на нижние планки и прикрепляемых к ним саморезами. Полученная конструкция из вертикальных связей является основанием для монтажа финишной обшивки — винилового сайдинга, вагонки, блок-хауса и т.д.

Наружный ряд брусков обрешётки и обшивка вагонкой деревянного дома

Просмотр этого видеоролика добавит наглядности представлению об утеплении деревянного дома:

Такими же способами, но после остекления, можно выполнить теплоизоляцию деревянных стен террасы или веранды, превратив их зимой в уютную завалинку.

Утепление дома во время строительства

Утепление срубового дома начинается ещё при возведении стен: в этом случае между венцами из бревна или бруса прокладывают специальные рулонные материалы. Сегодня активно используются несколько типов утеплителей на натуральной основе:

• Мох сфагнум или кукушкин лён. Это природный материал, который можно купить, а можно при желании собирать самостоятельно на болотистых почвах. Мох недолговечен, однако этот материал позволит сохранить максимальную экологичность, обеспечивая хороший воздухообмен, но сохраняя при этом тепло.
• Джутовое волокно. Это материал, производимый из растительного сырья, поэтому он максимально подходит для дома из дерева. Утеплитель расстилают по поверхности брёвен, после чего на него укладывают следующий венец.
• Льняное волокно и льноватин. Это также природные материалы, обладающие хорошими теплозащитными качествами.

После завершения усадки стены для защиты от холода нужно проконопатить. В этом случае материал закладывается в образовавшиеся щели. Конопатку придётся периодически восстанавливать: натуральные утеплители не являются долговечными, кроме того, их могут повредить птицы или вредители.

Утепление стен после строительства

Утепление сруба из бруса обычно требует не только стенового материала. В холодных регионах требуется дополнительно защищать стены, кроме того, обязательно проводится ряд работ по защите от холода пола и потолка

Важно решить: как проводить работы изнутри, и стоит ли вообще это делать?

Утепление сруба изнутри встречается редко, так как оно имеет ряд важных недостатков. Во-первых, оно будет скрадывать полезную площадь здания: с каждой стороны потребуется минимум 5 см, что значительно сократит размеры каждой компании.

Во-вторых, важно вспомнить законы физики: при промерзании стен на границе с отапливаемым помещением за утеплителем начнёт образовываться и скапливаться конденсат. Из-за этого будет постоянная влажность, что в итоге приведёт к гниению дерева стен

Лучшим решением в этом случае можно назвать внешнее утепление стен, которое проводится по технологии вентилируемого фасада. Утеплительный материал размещается снаружи, а на него устанавливается выбранный отделочный фасадный материал. Такой утеплитель защищает дом и от холода, и от скоплений влаги, так как водяные пары через естественные поры древесины будут уходить наружу.

Внешнее утепление по типу вентфасада проводится следующими этапами:

1. Стена предварительно обрабатывается антисептическими и огнезащитными составами. В дальнейшем стена будет полностью изолирована, и добраться до неё будет проблематично.
2. К ней прибивается вертикальная обрешётка из бруса. Расстояние между отдельными планками должно быть чуть меньше ширины плиты утеплителя, который закупается заранее.
3. Между брусками обрешётки вставляется утеплитель – чаще всего это минеральная или базальтовая вата, в редких случаях используют пенопласт. Сейчас появились и новые материалы, такие как экструдированный пенополистирол, но и стоить они будут дороже.

Утеплитель закрывают правильно расположенной гидроизоляционной плёнкой. Её крепят так, чтобы водяные пары из дома спокойно уходили наружу, но при этом в дом не должен проникать холод. Прикрепляют её к обрешётке строительным степлером, при этом края плёнки обязательно должны располагаться внахлёст.
Сверху можно монтировать любой отделочный материал, который понравится владельцу и устроит его по стоимости. Это позволит закрыть утеплённую стену от осадков.

Необязательно полностью отказываться от внешнего вида деревянного дома, который будет скрыт под фасадным материалом. Хорошим решением для сруба станет деревянная вагонка, можно также использовать блок-хаус – новый материал, полностью имитирующий бревенчатую стену.

Порядок выполнения утепления

Особенности теплоизоляции сруба.

Чтобы , вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

• Утеплитель ();
• Анкерные винты;
• Гидроизоляционная пленка;
• Противогрибковый раствор;
• Саморезы;
• Отвес;
• Уровень;
• Строительный степлер.

Прежде всего, нужно обработать снаружи стену деревянного дома антисептическим противогрибковым раствором. Можете дополнительно пропитать поверхность специальными составами против насекомых, так как после утепления стен доступа к ним у вас уже не будет.

После обработки необходимо подождать, пока раствор полностью не высохнет. Поэтому теплоизоляцию лучше всего выполнять в теплую и даже жаркую погоду. На стены из бруса крепится гидроизоляционный материал. Это очень важный и ответственный момент, потому что пленку необходимо укладывать только в одном направлении. Если вы внимательно рассмотрите гидроизоляционную пленку, то заметите, что одна ее сторона глянцевая, а другая – ворсистая и шершавая. Такая пленка пропускает влагу и воздух от шершавой стороны к глянцевой. Помните об этом при укладке материала.

Схема наружного утепления брусового дома.

Полиэтиленовая пленка укрепляется на стене скобами с помощью строительного степлера с перекрытием в 100-120 мм. Стыки необходимо проклеить скотчем. Далее устраивается обрешетка. Первый брус закрепляется к углу дома встык при помощи саморезов. Остальные брусья следует крепить строго вертикально на одинаковом расстоянии один от другого.

Если вы выбрали для , ее следует закреплять на стене при помощи пластмассовых или металлических анкеров. Анкер заклинивается и надежно удерживает плиту теплоизоляционного материала. После того как будет уложена вся минвата, на нее следует закрепить второй слой гидроизоляционной пленки, которая теперь укладывается шершавой стороной к утеплителю. Пленка тоже крепится строительным степлером. Последний этап – укрепление поверх всех слоев бруса сечением 40х50 см, что позволит продолжить отделку фасада.

Если вы выбрали для утепления пенопласт, то крепите его при помощи обычных строительных гвоздей, но учтите, что материал очень мягкий и гвозди могут входить в него слишком глубоко, а с течением времени подобное крепление может ослабевать. Чтобы этого не случилось, придется применять простые самодельные жестяные шайбы, которые нужно подложить под шляпу гвоздя перед креплением.

Утепление окон и дверей

Утепление окна

Это еще один важный этап при утеплении дома снаружи, без которого обойтись просто нельзя. Вас порадует то, что заделать все щели и отверстия в оконных и дверных рамах будет очень легко. Для работы вам понадобится всего лишь алюминиевая линейка и монтажная пена, которой и нужно задувать все щели.

Первым делом вам требуется определить герметичность окон и дверей. Алюминиевой линейкой можно определить щели, просовывая ее в разные части возле рамы окна. В тех местах, где она свободно ходит, в дом проникает холодный воздух. Все такие щели следует задуть монтажной пеной. По такой же схеме проверьте дверные рамы и выполните все необходимые меры.

Когда вы обнаружили щели под подоконником, устранить их нужно как снаружи, так и изнутри. В ветреную погоду просто возьмите свечку или спички и проведите возле подоконника. Продувание вы можете заметить по пламени. Устраните все щели монтажной пеной.

Используйте мягкую монтажную пену

Выполнив все эти мероприятия, или хотя бы часть из них, вы можете решить проблему, связанную с потерей тепла. Ваш деревянный дом будет отлично хранить тепло, благодаря чему ваше проживание будет комфортнее. Важным является и то, что сократятся ваши расходы на отопление. Выполнить работы не так уж и сложно, поэтому даже без сторонней помощи вы сможете справиться с задачей.

Подготовительные работы

Прежде всего необходимо подготовить дерево к предстоящему утеплению. Устраните все трещины, зазоры и прочие дефекты.

Оцените общее состояние стен. Посмотрите, насколько качественно были выполнены предыдущие работы по утеплению, если такие проводились. Необходимо внимательно проанализировать состояние улов и стыков, всех мест соединения брусьев и дать общую оценку уплотнению поверхности деревянных стен. Все обнаруженные дефекты (недостаток теплоизоляционного материала, сильное истончение конопаточного слоя и т.д.) требуется предварительно ликвидировать. Устранить имеющиеся дефекты древесины и улучшить теплоизоляцию можно при помощи специальных полимерных составов и монтажной пены.

Отнеситесь к подготовительному этапу максимально ответственно.

Герметик безопасен, нетоксичен и долговечен. Его используют для герметизации.

После завершения подготовки поверхности приступайте к устройству пароизоляции. Ее главная функция состоит в том, чтобы предотвращать образование конденсата на поверхности сруба под воздействием температурных и влажностных колебаний. Для этого нужно покрыть внутреннюю часть стен пароизоляционной пленкой.

Пароизоляция обеспечивает надежную защиту древесины от чрезмерного оседания влаги на внутренних поверхностях стен. Это исключает возможность образования плесени и грибка на материале, его гниение. Таким образом, пароизоляция позволяет существенно продлить срок службы древесины.

Подготовьте следующие инструменты для работы:

• дрель;
• набор отверток;
• степлер и скотч;
• щетку;
• саморезы, гвозди и дюбели;
• несколько кистей и валиков;
• ведра;
• 2 шпателя;
• молоток;
• лопаты.

Синтетические утеплители

Синтетическая термоизоляция для зазоров между венцами стены представлена полиэфирными волокнами. К общим достоинствам такого вида утеплителей можно отнести:

• долговечность — производители говорят о сроке эксплуатации в 100 лет;
• низкий коэффициент теплопроводности;
• паропроницаемость;
• упругость (объем восстанавливается на 90% после длительного сжатия);
• морозоустойчивость.

Недостатков два:

• высокая стоимость 1 м пог.;
• не впитывают воду, в результате чего внутри помещений возникает парниковый эффект, а древесина покрывается плесенью. Поэтому нужна хорошая вентиляция дома и тщательная обработка древесины.

Результат использования низкокачественных синтетических межвенцовых утеплителей – грибок на стыках венцов.

Лучшими представителями в сегменте синтетических утеплителей являются «Холлофайбер» и «ПолиТерм».

«Холлофайбер»

Межвенцовый утеплитель «Холлофайбер» (переводится как «полая нить») одна из разновидностей известного всем синтепона. Представляет собой пружинистое волокно из полиэфира, сформованное в ленту, которая прекрасно подстраивается под изменение линейных размеров древесины в процессе деформации при усадке или изменении влажности. Особенно ценно такое свойство для сруба из опиленного бруса без пазов. Утеплитель прекрасно держит объем, обеспечивая полную герметичность, благодаря чему повторная конопатка не делается.

Утеплитель «Холлофайбер».

В продажу поступает в рулонах и пластах, имеющих разную плотность и упругость, что позволяет сделать выбор под особенности древесины.

Среди плюсов:

• прекрасная эластичность;
• хорошие шумо- и термоизоляционные свойства;
• большой срок службы;
• простой монтаж;
• не нужна повторная конопатка;
• экологическая чистота;
• устойчивость против негативных биологических факторов (не таскают птицы, не заводятся насекомые).

К негативным факторам относятся:

• «кусачая» цена;
• искусственное происхождение;
• имеется риск появления плесени или особого вида гнили, о которой в народе говорят: «дерево преет».

«ПолиТерм»

Утеплитель зазоров между венцами деревянного дома «ПолиТерм» — результат работы финских технологов. Сразу отметим две особенности:

• при разработке теплоизолятора за основу был взят «Холлофайбер», как результат, на выходе получилась разновидность синтепонового утеплителя;
• малый срок производства (появился на рынке около 10 лет назад), в связи с чем не можем дать объективную оценку достоинствам и недостаткам материала (производители могут утверждать все что угодно).

Из того, что не подлежит сомнению, можно выделить:

• удобную форму выпуска — в виде липкой ленты;
• стойкость к любым капризам природы;
• высокую цену (в 10-12 раз дороже джутовой ленты);
• отсутствие паропроницаемости.

Утеплитель «ПолиТерм».

Продается в виде лент шириной от 30 до 250 мм и толщиной 80-200 мм.

Когда приступать

Выполнять отделку деревянного сруба можно только поле завершения его активной усадки. Если речь идет о старом доме, то приступают без опасений. Если стены сложены недавно, необходимо учесть материал, из которого они построены:

• клееный брус — через 3—4 месяца;
• обычные брус и бревно — минимум через 1 год.

Геометрия дома до и после усадки Точная скорость завершения усадки зависит от климатических особенностей местности. Сильное влияние оказывает влажность воздуха и средняя температура. Приступать к отделке внутренних стен из бруса и бревна разрешается только после их конопатки. Работы своими руками выполняются в два этапа:

• первую конопатку стен необходимо провести через несколько недель после сборки стен;
• вторая делается через 6—8 месяцев.

Чтобы проконопатить стены, потребуется подготовить уплотняющий и теплоизолирующий материал. В качестве него используют джут или паклю. Иногда можно применять мох. Выполнять работы необходимо одновременно снаружи и изнутри. Конопатить начинают снизу. Утеплив венец с одной стороны, необходимо сразу же переходить к другой стороне. В противном случае возможен перекос стен.

После завершения работ по утеплению, здание приподнимается на несколько сантиметров. С течением времени межвенцовый материал уплотнится, и высота станет прежней. Именно за счет плотного прилегания джута или пакли к бревнам (брусу) предотвращаются сквозняки, повышаются теплоизоляционные показатели.

Конопатка дома при помощи специального шнура

Подробнее об этом читайте в специальной статье про конопатку деревянных стен.

После второй конопатки необходимо периодически измерять высоту стен. Если в течении пары месяцев результаты измерений не меняются, процесс усадки приостановился. В этом случае можно приступать к выполнению отделки своими руками.

Дополнительное утепление

Дополнительному утеплению подлежат окна. Для сохранности тепла их предпочтительно делать небольшими и в нижней части стены. Самые надёжные — тройные стеклопакеты, при условии плотной вставки в проёмы стен, с заделкой щелей.

Высокие пороги и небольшие по размеру дверные рамы с заниженной притолокой тоже послужат сохранности тепла в помещении. Вход из предбанника в мыльню и парную не должен располагаться на одной оси.

Предбанник должен иметь дверь, утеплённую толстым войлоком с виниловым покрытием. Утеплитель должен на 10 см превышать габариты двери. Ещё лучше, если вход в предбанник обустроен закрытым тамбуром.

От усилий и затрат на утепление бани зависят в последствии расходы на дрова для её обогрева, и, наконец, её сохранность и долговечность.

Пошаговая инструкция утепления сруба

Вне зависимости от выбранного варианта утепления, прежде всего, производится подготовка поверхности.

Стандартный набор подготовительных мероприятий включает:

1. Демонтаж всех навесных конструкций, которые будут мешать работе (козырьки, отливы, антенны и др.)
2. Конопачение межвенцовых швов между брёвнами или брусом. Если утепляется старый, давно проконопаченный дом, необходимо проверить качество прежней конопатки и при необходимости подконопатить щели.
3. Обработка сруба антисептическими пропитками и антипиренами.

Навесной фасад

Для обустройства вентилируемого фасада предварительно монтируется каркас из деревянных реек или металлических профилей. Чтобы собрать каркас необходимо заранее подготовить необходимые инструменты.

Список инструментов и материалов

1. Электрический лобзик для монтажа деревянной обрешетки;
2. Ножницы по металлу для обустройства металлического каркаса;
3. Шуруповерт для закручивания саморезов.
4. Молоток для забивки тарельчатых дюбелей.
5. Степлер для закрепления гидро- и парозащитной мембраны.
6. Строительный уровень.
7. Утеплитель (для наружной теплоизоляции лучше использовать плиты).
8. Гидро- и пароизоляционная пленка.

Схема утепления

Схема монтажа навесного фасада

1. Установка каркаса начинается с обустройства воздушного зазора между стеной и теплоизолятором. Для этого к стене закрепляются доски толщиной 2см.
2. При помощи степлера к доскам крепится пароизоляционная пленка. Полотна накладываются друг на друга, а стыки проклеиваются скотчем.
3. Монтируются стойки каркаса, которые изготавливаются из деревянных брусков. Их толщина должна быть равна толщине утеплителя, а расстояние между направляющими должно быть чуть меньше, чем ширина теплоизолятора.
4. В пространство между стойками укладываются плиты базальта, минваты или другого утеплителя.
5. Утепляющая конструкция закрывается гидрозащитной пленкой, полотна которой, как и в первом случае, укладываются внахлест.
6. Чтобы лучше закрепить пленку, на нее можно набить тонкие деревянные рейки.
7. Далее выполняется обшивка фасада декоративной отделкой. Дом можно обшить панелями, сайдингом, вагонкой или другим материалом.

Мокрый фасад

Данный вид утепления не предполагает монтаж каркаса. Обычно он делается под штукатурку. Обустройство мокрого фасада возможно на ровной поверхности, поэтому этот способ подходит только для дома из профилированного или клееного бруса.

Последовательность работ

Схема монтажа утеплителя клеевым способом

1. По всему периметру цоколя устанавливают и закрепляют стартовую планку.
2. Перед началом работ необходимо подготовить клеевой состав, как указано в инструкции.
3. Клей наносят на плиты утеплителя шпателем.
4. Первый ряд теплоизолятора сначала устанавливают в стартовую планку, а затем приклеивают к стене. Второй ряд укладывают со сдвигом на 20 см.
5. Утеплитель дополнительно фиксируется к стене дюбелями. Шляпки необходимо утопить, а затем замазать клеем.
6. Наружные углы дома обклеивают перфорированными уголками.
7. Далее поверхность армируют стекловолоконной сеткой. Чтобы она хорошо легла, необходимо сначала намазать клеем плиты теплоизолятора, а затем уложить на них сетку и провести шпателем, так чтобы сетка оказалась утопленной в растворе. Сначала обклеивают углы и откосы, а затем основную поверхность.
8. После высыхания раствора, необходимо нанести еще один слой клея, неровности устраняются широким шпателем.
9. Затем поверхность грунтуют, а после высыхания грунтовки покрывают штукатуркой. Отштукатуренные стены можно сверху покрасить краской, предназначенной для наружных поверхностей.

В связи с тем, что для утепления применяется сложное профессиональное оборудование, это затрудняет выполнение работ своими руками. Подробно, как производится утепление пенополиуретаном, описано в статье «ППУ для теплоизоляции деревянного дома». О технологии теплоизоляции эковатой можно прочитать в обзоре «Особенности наружного утепления дома минеральной ватой».