Как подготовить крышу под мягкую кровлю?

Конструкция крыши под мягкую кровлю

Для того чтобы мягкая кровля служила долго, для нее следует подготовить надежное основание, которое будет воспринимать на себя вес от снеговой нагрузки зимой, а также будет противостоять порывам ветра и проливным дождям летом.Как правило крыша под битумную черепицу или рубероид устраивается со сплошной обрешеткой из обрезной доски или листов OSB – современного материала, представляющего собой древесностружечную плиту из длинной стружки.Главные требования, которым должна удовлетворять крыша для мягкой черепицы – достаточная прочность и ровность поверхности.Если крыша будет недостаточно прочной, то она может быть повреждена весом снега, вес которого в зависимости от региона может достигать 240-320 кг на 1 квадратный метр, а в некоторых регионах – до 400 и более кг/кв.м.Кроме того, такая кровля должна без повреждений выдерживать перемещение человека, в случае необходимости производства ремонта.Если поверхность, на которую укладывается мягкая кровля, будет неровной, то это также может стать причиной ее разрушения в результате воздействия снега, дождя и порывов ветра.Шаг между стропильными ногами для крыши, которая будет покрываться мягкой кровлей должен составлять не более 500 мм. Если шаг больше, то может потребоваться устройство черновой контробрешетки, на которую уже наколачивается сплошная обрешетка. Контробрешетка не даст прогнуться обрешетке под воздействием снеговой нагрузки, чем значительно продлит срок службы крыши.

Если планируется устройство теплого чердака и кровля будет утепляться. То следует предусмотреть специальную подшивку для укладки утеплителя, паро- и гидроизоляции:

Как видите, в устройстве крыши под мягкую кровлю нет особых секретов и вы вполне сможете выполнять все операции по ее строительству своими руками.

Также рекомендуем вам посмотреть видео по монтажу битумной черепицы RUFLEX своими руками, чтобы лучше представлять, что из себя представляет этот кровельный материал и какую крышу лучше делать под мягкую черепицу:

https://youtube.com/watch?v=4BaXg5tjZeY

В следующих публикациях узнаем, как покрыть крышу ондулином, профлистом и как сделать сланцевую кровлю.

• < Как крепить стропила?
• Двускатная крыша >

Схемы устройства кровельного пирога ↑

Характерных различий в составляющих пирога под мягкую кровлю из разных покрытий, рулонных или штучных, нет. Последовательность сборки многослойной конструкции пирога в общем аналогична:

• пароизоляционный слой,
• теплоизоляция,
• гидробарьер, который одновременно выполняет роль декоративного внешнего покрытия и ветрозащиты.

Собственно специфика процесса устройства проявляется при монтаже. Например, под кровельный пирог для мягкой черепицы обрешетка должна быть сплошной, к тому же в дополнение к ней необходимы контрбрусы. Если материал покрытия рулонный, то слои настилаются непосредственно на любое возможное основание без каких-либо вспомогательных элементов

Поэтому особое внимание нужно обратить на особенности процесса монтажа

Однослойная обрешетка из досок под гибкую черепицу

Как было сказано выше, однослойная обрешетка под гибкую черепицу крепится прямо к стропилам и подходит только для укладки рубероида. Кроме того, при использовании такой конструкции не получится установить утепление, поэтому с точки зрения энергоэффективности однослойная обрешетка не очень хороша.

Каркас под мягкую кровлю может изготавливаться из шпунтованных досок или теса. Выбирать необрезные доски крайне нежелательно – любые шероховатости и неровности данного материала обязательно приведут к деформации мягкой кровли, что, в свою очередь, приведет к снижению их декоративных и эксплуатационных характеристик.

Выбирая доски, нужно отталкиваться от следующих требований:

• Материал должен иметь ровную и гладкую поверхность без каких-либо неровностей;
• Ширина досок может варьироваться в пределах 100-140 мм, а толщина – 20-37 мм;
• Влажность досок не должна превышать 20% (избыток влаги в древесине приводит к ее преждевременной деформации и повреждению кровельного покрытия);
• Перед тем, как сделать обрешетку, все деревянные элементы необходимо пропитать антисептиками, которые защитят древесину от гниения, плесени и вредителей.

Конструктивно рассматриваемая однослойная обрешетка представляет собой доски, которые набиты к стропилам впритык друг к другу. Доски нужно располагать параллельно коньку. Чтобы они не коробились со временем, их нужно укладывать вогнутой стороной кверху, чтобы влага, пробившаяся через толщу кровельного покрытия, по доскам вытекала через карниз.

Оптимальная величина зазора между вертикальными соседними досками составляет 3 мм. Наличие такого зазора, с одной стороны, обеспечит надежную опору для мягкой кровли, а с другой – позволит доскам свободно менять свои размеры при изменении температуры и влажности. Если же зафиксировать их плотнее, то постоянное расширение и сужение досок рано или поздно приведет к их искривлению.

Пошаговая инструкция по устройству крыши из мягкой черепицы

Обрешетка

Виды обрешетки: слева – сплошная, справа – разреженная.

Для этого подойдут:

• листы влагостойкой фанеры;
• плиты OSB;
• обрезные или шпунтованные доски.

При крепеже обрешетки необходимо оставить между панелями зазор до 5 мм для температурного расширения материала. Выкладывать их нужно в шахматном порядке.

Подробно это выглядит так:

1. Берутся доски шириной 10‒15 см, толщиной 25‒30 мм. Кладутся сверху стропил. Расстояние подбирается в соответствии с размерами листового материала (фанера, ОСБ). Нужно подобрать так, чтобы две доски попадали на края листа и одна доска была по центру.
2. Листы кладутся в шахматном порядке, чтобы увеличить прочность покрытия. Между листами нужно оставить зазор до 5 мм, чтобы материалу при нагреве было куда расширяться.
3. Для обеспечения естественной вентиляции под кровлей нужно прибивать деревянные бруски сверху стропил. Толщина – от 40 мм. Класться они должны параллельно стропилам.

Карнизная планка (капельник)

Капельником называют планку из металла, которую принято устанавливать к карнизному свесу. Она служит для усиления, защиты деревянных деталей крыши от осадков. Вода не будет протекать под кровлю, а попадет сразу в водосточный желоб, который расположен под карнизом.

На вид это стальной уголок длиной до 3 м. Ширина полок составляет 15‒25 см.

Подложка (подкладочный ковер)

Полученную обрешетку необходимо накрывать специальным подкладочным ковром. В его основе ‒ битумно-полимерное сырье.

Функции ковра:

1. Выравнивание обрешетки перед настилом рядов черепицы.
2. Усиление влагоотталкивающих свойств пирога.
3. Продление срока службы кровельной конструкции.

Ковер подбирается под технические характеристики битумной черепицы. Срок службы обоих материалов должен быть примерно одинаковым.

Монтаж ковра проводится в таком порядке:

1. Настил ендовы. Ее середина должна совпасть с центром ковра, и с каждой стороны остаться минимум 50 см покрытия.
2. Теперь нужно постелить ковер вдоль карнизов. Материал прикрывает полку капельника минимум наполовину
3. Настил остальной крыши. Направление ‒ снизу-вверх. Ряды рекомендуется закреплять с нахлестом 10 см по длине и по ширине с нахлестом до 15 см. Крепежи ‒ кровельные саморезы, гвозди. Для надежности края материала нужно промазать мастикой.

Фронтон и свес кровли

Используется фронтонная планка. Функция ее аналогична карнизной ‒ защита от влаги, только в этом случае торцов обрешетки.

Фронтонные планки между собой соединяют внахлест, скрепляют гвоздями. Шаг крепежа ‒ 15 см.

Ендовый ковер

Ендова ‒ участок крыши, который подвержен самым большим нагрузкам во время осадков, снегопада. Она нуждается в усилении, дополнительной изоляции от влаги.

По периметру делается отступ по 3 см от каждого края. Ковер фиксируется к ендове гвоздями, усиливается битумной мастикой. Шаг крепежа ‒ 20 см.

Дно ендовы обкладывать черепицей не нужно, там будет виден ковер.

Цвет ковра лучше выбрать таким же, как и цвет черепицы. Допустимо заменять ендовый ковер металлической черепицей.

Настил черепицы

Пошагово выглядит так:

1. Выстраивается стартовый ряд (края гонта нужно обрезать) или покупаются стартовые полосы (на коньково-карнизную черепицу).
2. Укладка проводится вдоль карниза от центра и угла ряда (на выбор). Расстояние от свеса должно быть минимум 1,5 м. Для крепежа применяют кровельные гвозди. Шаг фиксации элементов ‒ 20 см.
3. В следующем ряду гонты размещают, немного смещая в сторону уже закрепленного элемента. Так, лепестки перекрывают места креплений предыдущих деталей.

Монтаж черепичных гонтов вокруг ендовы

От середины ендовы в каждую сторону на 30 см черепицу приклеивают на битумную мастику. Дно шириной до 15 см оставляют без настила материала.

Обустройство конька

Теперь можно приступать к настилу конька

Между скатами важно оставить зазор до 3 см для свободного воздухообмена

Можно сверху закрепить на саморезы готовый коньковый элемент из металла или сделать конек самому и покрыть его слоем битумной мастики.

Также допустимо выложить сплошную кровлю и проделать отверстия для вентиляции.

Тонкости монтажа кровельного пирога с контробрешеткой

Монтаж контробрешетки не требует каких-то фундаментальных знаний, инструкция изложенная ниже доступна любому мастеру умеющему работать молотком и ножовкой, главное не перепутать очередность и соблюдать размеры.

Обустройство плоскости кровли

Технология зависит от угла наклона скатов, чем кровля круче, тем сложнее ее обшивать, мы будем говорить о монтаже кровельного пирога с большим наклоном.

• Молоток;
• Плоскогубцы;
• Шуруповерт;
• Электролобзик или ножовка по дереву;
• Уровень;
• Разметочный шнур;
• Нож монтажный;
• Монтировка;
• Топор;
• Рулетка;
• Пояс и трос для страховки на кровле.

Не вздумайте резать дерево болгаркой — это категорически запрещено и очень опасно.

Контррейка или контрбрус – большинство стропильных систем собирается из бруса толщиной 50 мм, и контррейка зачастую берется с такой же шириной.

Контрбрус не должен быть шире стропильной ноги.

На кровлях с малой квадратурой можно брать рейку высотой 30–40 мм, а для больших крыш я всегда беру брусок 50х50 мм.

Шаг разреженной обрешетки зависит от конфигурации кровельного материала, к примеру, для обычного шифера он составляет 20–30 см, а под металлочерепицу нужно смотреть на размер волны (эта информация есть в инструкции).

Перед монтажом всю древесину, в том числе и контррейку, нужно обработать комплексным антисептиком.

Чтобы не просочился конденсат, и плотно держалась гидроизоляция, на контр брусья мы с одной стороны крепим вспененный полиэтилен:

• Кладем брусок на полотно вспененного полиэтилена;
• Обрезаем полотно по кромке бруска монтажным ножом;

Переворачиваем брус с вырезанной лентой и крепим эту ленту степлером.

На крутых кровлях, по периметру коробки между стропил на саморезы крепится упорная планка, она нужна для удержания утеплителя.

Высота упора равна ширине стропильной ноги, в данном случае стропила 50х150 мм, соответственно упор ставим 25х150 мм.

Для фиксации мембраны гидробарьера, по краю капельника мы клеим бутил-каучуковую ленту «К-2» и двусторонний скотч.

Для кровли я стараюсь брать гидробарьер «Strotex V», цена за рулон колеблется в пределах 800–1000 руб. (цены на весну 2017 г.), качество меня устраивает.

Контробрешетка крыши крепится не сразу:

• Сначала гидробарьер раскатывается по краю кровли с напуском 150 мм по бокам;
• Потом кромка полотна приклеивается к двустороннему скотчу на капельнике;
• Дальше фиксируем на стропилах полотно гидробарьера степлером;
• После этого оцинкованными саморезами крепятся контр брусья.

Когда одна лента полотна раскатана и закреплена контрбрусьями, я начинаю набивать подкровельную обрешетку.

Планки 100х25 мм я набиваю сверху вниз. Сначала планки крепятся саморезами, а потом дополнительно забиваются гвозди 120 мм.

• Планки основной обрешетки стыкуются на середине контрбруса;
• На фото, по верхнему краю полотна отмечена граница, так вот, верхнее полотно по этой границе будет накладываться на нижнее, нахлест там около 10 см;
• На крутых кровлях контр брусья нарезаются чуть меньше ширины гидробарьера и кровля монтируется секциями, снизу вверх;
• На небольших плоских односкатных крышах, типа гаража или пристройки, вначале полностью (на всю плоскость) настилается гидробарьер, а потом длинными контрбрусьями все это фиксируется.

Пробовал набивать доску винтовыми гвоздями, получается хорошо, но при необходимости оторвать планки очень тяжело.

Обустройство конька и ендовы

Грамотный монтаж ендов и коньков, не менее важен, чем обустройство самой плоскости кровли. О главных моментах я расскажу отдельно.

Устройство контробрешетки представляет собой своеобразную трубу.

Снизу через отдушники заходит холодный воздух и по зазору между контррейками поднимается вверх.

Чтобы воздух вверху мог выйти, конек нельзя закрывать наглухо, там тоже делаются отдушники, а чтобы утеплитель не «тянул» влагу из воздуха, его накрывают мембраной гидробарьера.

Ендова — это внутренний стык двух смежных плоскостей крыши.

По смежным сторонам ендовы набиваются ендовые доски, минимальный размер этой отбортовки 150 мм.

Гидроизоляционная мембрана в ендове настилается в 3 слоя.

Первые 2 слоя — это напуски полотна со смежных плоскостей, а третьим слоем раскатывается рулон гидроизоляции, сверху вниз по всей ендове.

• Две параллельные конррейки набиваются сверху вниз на расстоянии 100–200 мм от нижней точки в ендове;
• Примыкающие к ним контррейки смежных плоскостей набиваются с зазором 50 мм, как на схеме, дальше можно крепить покрытие стока ендовы.

Особенности монтажа обрешетки

При создании обрешетки для битумной черепицы необходимо учитывать некоторые нюансы.

• Обрешетка не должна устраиваться с соблюдением определенного шага, иметь ступенчатость или неровности. Подгонку стыков следует проделывать очень тщательно.
• Идеально ровная поверхность обрешетки обеспечивает плотное прилегание кровельного материала и позволяет предупредить возможные протечки.
• Для качественного устройства кровли необходимо очень тщательно выбирать как черепицу, так и материал для обрешетки.
• Следует учесть, что полуобрезная доска в случае мягкой черепицы не подходит. Как уже было сказано, укладка гибкой черепицы производится на кровле с углом уклона от 12 до 85 градусов. При пологой кровле лучше сначала по всей поверхности положить подкладку.

Некоторые из производителей предлагают применять сухие шпунтованные доски (их влажность должна быть в пределах 20%). Однако данный материал себя не оправдывает, так как доску может скрутить, к тому же отдельные доски могут отличаться по толщине на 2-4 мм, что в случае гибкой черепицы непозволительно, поскольку данный кровельный материал в точности повторяет все погрешности основания.

Крепление обрешетки должно обеспечить ее абсолютную неподвижность. Основными требованиями к самой обрешетке являются:

• гладкость;
• прочность;
• сухость;
• наличие вентиляционных ходов.

В соответствии с требованиями СНиП, влажность материала не должна быть более 20% от сухого веса.

При монтаже обрешетки следует учесть количество будущих нагрузок на ее поверхность: она должна выдерживать все возможные нагрузки и при этом не подвергаться деформации.

С учетом толщины снежного покрова в российской средней полосе оптимальная толщина материала для обрешетки (фанеры или досок) и размер шага стропильной системы подсчитывается с ориентировкой на шаг стропил.

Например:

Стропильный шаг составляет 500 мм – значит, толщина обрезной доски должна составлять 20мм, а OSB – 10 мм.

При стропильном шаге в 1200 мм, толщина используемой доски должна быть 30 мм, а OSB – 20 мм.

Если черепица с одной стороны покрыта самоклеящим слоем и предохранительной пленкой, ее укладка производится значительно быстрее и проще, с соблюдением определенного шага. Непосредственно перед укладкой пленка снимается, а плитка закрепляется на обрешетке с помощью гвоздей. В процессе нагревания под солнечными лучами происходит прикрепление нижней части черепицы к поверхности обрешетки и соседним плиткам, что обеспечивает надежность и герметичность монтируемого кровельного покрытия.

Для получения сплошного покрытия обрешетку на основе дерева под битумную гибкую черепицу монтируют в два слоя, в результате чего над стропильной конструкцией устраивается ровный сплошной деревянный настил с совершенно гладкой поверхностью.

Стыки деталей основания располагаются вразбежку, зазор должен составлять 2-4 мм, а разница в высоте – не более 2 мм. Для крепления досок (фанеры) пользуются ершеными оцинкованными гвоздями или анодированными саморезами: по длине они должны быть больше толщины основания в 2,5 раза. Необходимо избегать перекосов и четко соблюдать размеры скатов (они должны соответствовать проекту).

До начала монтажа необходимо осуществить контрольный обмер скатов для установления их перпендикулярности и плоскостности по отношению к карнизам и конькам. Данные обмеров необходимы для обеспечения геометрической корректности укладки мягкой черепицы.

Чтобы предупредить трение гибкой черепицы или появление перегибов, обрешетка должна устраиваться таким образом, чтобы на ней не было никаких острых углов или изломов.

С этой целью во время проведения работ по заготовке и подгонке строительных материалов для устройства обрешетки мягкую кровлю следует по возможности больше приближать к округленным формам во всем: абсолютно все каркасные линии должны быть без углов, максимально сглаженными.

Ее следует правильно хранить для того, чтобы избежать растрескивания, образования лотков и горбов (т.е. желобов и выпуклостей) на поверхности.

Какой материал проще и дешевле монтировать?

При выборе материала важно оценить не только то, что дороже обойдется – металлочерепица или мягкая кровля, но также сложность и трудоемкость их монтажа. Ведь можно сэкономить незначительную сумму на материале, но при этом потратить огромное количество времени и сил на его укладку.

Стоимость затрат

• Сравнительно большое количество отходов металлочерепичных листов при монтаже на крыши со сложной конфигурацией.
• Необходимость устройства сплошной обрешетки из OSB или влагостойкой фанеры и применения специализированного подкровельного ковра под укладку гибкой черепицы.

Рисунок 5. Сравнение обрешеток для металлической и гибкой черепицы

Учитывая дополнительные расходы на сплошную обрешетку и подкладочный ковер, стоимость укрытия кровли битумной черепицей будет примерно на 30-40 % выше, чем металлочерепичными листами. Поэтому в вопросе о том, что дешевле – металлочерепица или мягкая кровля – победителем выступают стальные кровельные листы.

Сложность монтажа

Технология монтажа у этих материалов разная. Опытные кровельщики отмечают более простой и быстрый процесс укладки металлочерепицы. Это обусловлено в основном значительными размерами листов и отсутствием большого количества профессиональных секретов.

Рисунок 6. Монтаж металлочерепичных листов

Мягкая кровля требует профессионального и более ответственного подхода к монтажу, поскольку малейшая оплошность может привести к нарушению герметичности покрытия и снижению технико-эксплуатационных характеристик. По времени процесс укрытия крыши длится примерно в 2-3 раза (в зависимости от наличия опыта) дольше, так как каждый гонт нужно прибивать вручную. Однако некоторым мастерам удобнее работать с более компактными гонтами битумной черепицы, укладку которых можно выполнять даже без помощника.

Рисунок 7. Нюансы монтажа мягкой кровли

Для работ с металлочерепицей нужно как минимум 2 человека. Ее подъем на кровлю выполняется по предварительно подготовленным деревянным опорам, чтобы минимизировать вероятность деформации и повреждения листов. Наиболее легкий процесс монтажа листового материала наблюдается на простых скатных крышах, поскольку разнообразные изломы и скосы усложняют укладку из-за необходимости подрезки изделий.

Условия для монтажных работ:

• Металлочерепичные листы – допускается укладывать в любое время, даже при минусовой температуре. При креплении на треугольных и трапециевидных скатах листы нужно подрезать – для резки нельзя использовать абразивный инструмент, только ножницы по металлу (лучше использовать специальные электрические).
• Гибкая черепица – укладывается при температуре окружающей среды не ниже +5 °C, только в сухую погоду. На холоде материал стает хрупким, что чревато разломом при укладке. При необходимости подрезка гонтов производится обычными ножницами.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что простые одно- и двускатные крыши проще укрывать металлочерепицей, а более сложные (многоскатные, волнистые и т.д.) – гибкой черепицей.

Технология монтажа инверсионной плоской крыши

Инверсионный вид кровли является более надежным и долговечным, чем традиционная крыша, он не дает протечек несколько десятилетий.

При сооружении такого вида конструкции порядок расположения слоев изменяется, благодаря чему повышается качество кровли. В отличие от первого способа, такое сооружение может быть эксплуатируемым.

• Для минимальных нагрузок используют пороизоляционный, теплоизоляционный, и гидроизоляционный материалы. В качестве заключительного покрытия применяют материалы рулонного вида.
• Для средних нагрузок необходимо применять более прочную и плотную теплоизоляцию. В качестве заключительного покрытия используют тротуарную плитку или другие виды похожего материала.
• Для значительных нагрузок, между основными слоями изоляции, устанавливают укрепленный материал. А в качестве заключительного покрытия используют армированную железобетонную плиту.

Монтаж инверсионной плоской кровли выполняется в следующей последовательности:

1. Вначале подготавливают основание, укладывают железобетонную плиту, затем покрывают её грунтовочным составом для того, чтобы наплавляемая гидроизоляция хорошо прикрепилась.
2. Укладка гидроизоляционного материала несколько отличается от традиционного метода. Вначале укладывают водонепроницаемый материал, это может быть ПВХ или рулоны, в состав которых входит битум.
3. После чего приступают к укладке утеплительного материала.
4. Затем расстилают геотекстиль, который должен располагаться между изоляционными материалами внутреннего состава, и заключительным покрытием.
5. В конце укладывают заключительное покрытие, для крыш с минимальной нагрузкой применяют материалы рулонного вида или щебенку, которую наносят на всю поверхность. Для кровли со средней нагрузкой, можно выполнить укладку тротуарной плитки или применить другие прочные материалы. Для значительных нагрузок, используют железобетонную плиту монолитного вида.

Комбинированная двухслойная обрешетка крыши

Для укладки гибкой черепицы лучше всего подходит комбинированный вариант обрешетки, в котором первый слой состоит из разреженных досок, закрепленных перпендикулярно стропильным ногам, а второй – из щитовых материалов. Такой вид конструкции является стандартным и чаще всего используется при обустройстве неотапливаемого чердака.

Чтобы создать утепленный чердак с гидроизоляцией и утеплителем, потребуется иная схема, несколько более сложная. Сначала вдоль стропил нужно набить контробрешетку, а уже поверх нее будут крепиться все остальные элементы. Давайте разберемся, для чего контробрешетка нужна вообще. Рейки контробрешетки позволяет создать вентиляционный зазор между основной обрешеткой и гидроизоляционным материалом.

Используемые материалы должны соответствовать следующим требованиям:

• Для контробрешетки подходят ровные бруски сечением 25х30 или 50х50 мм;
• Первый слой обустраивается из досок толщиной 25 мм и шириной от 100 до 140 мм;
• Фанера или ОСБ под мягкую черепицу должны иметь толщину от 9 до 12 мм;
• Все деревянные элементы должны быть пропитаны антисептиком.

Монтаж комбинированной обрешетки выполняется по следующему алгоритму:

1. При обустройстве теплой крыши с утеплением и гидроизоляцией нужно установить контробрешетку, которая крепится над стропильными ногами. Помимо создания зазора для вентиляции кровельного пирога, бруски контробрешетки обеспечивают крепление гидроизоляционной пленки. Чтобы создать такую конструкцию, в первую очередь необходимо установить теплоизоляцию и гидроизоляцию, а уже потом приниматься за монтаж обрешетки.
2. Далее наступает очередь досок первого ряда, которые крепятся к контробрешетке (если она есть) или непосредственно к стропильным ногам. Стандартный шаг крепления нижнего слоя обрешетки – 20-30 см.
3. В последнюю очередь устанавливается последний ряд обрешетки. Листы выбранного материала укладываются в шахматном порядке с небольшим зазором (2-3 мм). ОСБ или фанера под мягкую черепицу крепится к каждой стропильной ноге с шагом около 30 см. Края элементов тоже должны приходиться на опоры, причем в этих точках шаг крепления нужно уменьшить до 15 см.

Проверка качества обрешетки

Если обрешетка под битумную черепицу была смонтирована правильно, то она будет обладать рядом свойств:

• Отсутствие прогиба под человеческим весом – провисающие элементы обрешетки существенно затруднят монтаж кровельного покрытия и его ремонт;
• Отсутствие зазоров свыше допустимых пределов (если в обрешетке есть крупные щели, их нужно заделать кровельной жестью);
• Отсутствие неровностей, выступающих гвоздей или сучков, которые могут нарушить целостность мягкого кровельного материала;
• Отсутствие острых краев по всему периметру готовой обрешетки;
• Качественно проведенная предварительная подготовка древесины, которая включает в себя высушивание досок и листов, а также их пропитку антисептиками.

Обрешетка крыши под мягкую кровлю считается законченной только в том случае, если она соответствует всем описанным требованиям.

Заключение

Для мягкой кровли подходит несколько видов обрешетки, поэтому перед тем, как сделать обрешетку под мягкую кровлю, нужно выбрать подходящую конструкцию. Если все нюансы были учтены, то остается лишь правильно провести монтажные работы, и готовая конструкция обеспечит надежную опору для мягкого кровельного покрытия. 

Технология устройства мягкой кровли ↑

В современном строительстве устройство крыши под мягкую кровлю проводят с помощью битумных материалов, типа битумной черепицы, мембранной и гонтовой кровли, шинглза, рулонной кровли и разных видов мягкой черепицы.

Выбор технологии монтажа подобной кровли зависит от нескольких параметров:

•  типа покрытия,
•  его производителя,
•  рекомендаций по монтажу;
•  использования специального оборудования.

Но вне зависимости от имеющегося вида покрытия прежде всего подготавливается основание. А вот его реализация в каждом конкретном случае имеет свой порядок монтажа, свои особенности.

Порядок монтажа мягкой черепицы

Укладку мягкой черепицы можно проводить только на крышах, уклон которых не больше 12°.

•  Подготавливают основание – обустраивают сплошную обрешетку, которая должна быть прочной, неподвижной, сухой и хорошо вентилируемой.
•  Обустраивают вытяжную систему, обеспечивающую естественную циркуляцию воздуха.
•  Первый ряд – укладку гибкой черепицы начинают от карниза , на несколько сантиметров выше его перегиба. В случае черепицы на самоклеющей основе, сначала снимают пленку и укладывают черепицу на основание. При отсутствии у черепицы клеевой основы ее предварительно нагревают до состояния начала плавления.
•  Каждый следующий ряд при укладке стыкуется с предыдущим.
•  В конце укладывают коньковую черепицу – карнизные листы делят на три элемента.

Затем черепицу склеивают, придерживаясь следующего правила: короткую сторону располагают параллельно коньку.

Особенности укладки мембранной кровли

Мембранная кровля укладывается тремя способами: клеевым, балластным и механическим.

– Балластное закрепление (угол наклона менее 15°). Мембраны укладывают на кровлю, разравнивают и закрепляют по периметру и местах их примыкания к вертикальным поверхностям. Поверх укладывают слой балласта, к примеру, речную гальку (20-40 мм).

– Механическое закрепление. Мембраны укладывают на железобетоннную, деревянную и другую основу. Крепление по краю осуществляют при помощи специализированных краевых реек, на нижней стороне которых нанесен уплотняющий слой. Непосредственно на крышу мембраны крепят при помощи телескопического крепежа (пластиковый зонт с широкой шляпкой и металлические анкера) или дисковых держателей большого диаметра.

– Клеевый способ. Этим способом обычно пользуются, когда форма крыши сложная. Перед укладкой на основание листы покрываются клеем. Рекомендуется кровельную мембрану проклеивать не по всей поверхности, а лишь по периметру, в местах нахлеста полотнищ и в самых проблемных участках – в ендовах, на ребрах и в участках, где мембрана примыкает к вертикальным поверхностям.

Устройство крыши под мягкую кровлю с рулонным покрытием

Рулонный материал можно приклеивать:

•  при помощи горячих и холодных мастик, в основе которых лежат битум или полимер;
•  на внутренней поверхности кровельного материала может иметься клеящий слой, и для монтажа его достаточно просто удалить;
•  наплавлением, для этого способа используют газовую горелку.

Рулонная кровля укладывается на деревянное перекрытие, бетон или стяжку. Перед укладкой основание шпатлюют и грунтуют мастикой. Полотно рулонного материала разворачивают и на сутки оставляют для выравнивания, после чего его снова сворачивают обратно. Низ укладываемого полотна и основание в процессе укладки прогревают газовой горелкой или строительным феном, после чего его прижимают к основанию. Укладку полотен производят внахлест (снизу вверх).

Настилать можно несколько слоев рулонного материала.

Для проведения монтажных или ремонтных, в том числе –  устройство крыши из мягкой кровли,  необходима сухая, безветренная и теплая погода.

2021 stylekrov.ru

Разновидности подкладочных ковров

Крупные производители битумной черепицы обычно традиционно занимаются изготовлением и подкладочных ковров, адаптируя их под фирменный кровельный материал. Благодаря подобной адаптации покрытия хорошо контактируют друг с другом, поэтому лучше всего выбирать мягкую битумную черепицу и подкладочный ковер под нее, изготовленные одним производителем.

Самый распространенный размер рулонов подкладочных полотен, поступающих в продажу, составляет в длину 15000 мм и в ширину — 1000 мм.

Подразделяют подкладочный ковер по способам закрепления на сплошной обрешетке кровельной системы. Чтобы разобраться в характеристиках каждого из видов этого материала, необходимо их рассмотреть более подробно:

Самый дешевый и, оттого, видимо – наиболее распространенный вариант, когда подкладочный ковер не имеет клеевого слоя, и фиксируется к обрешетке гвоздями или скобами.

Стандартный подкладочный ковер не имеет клеящего слоя и, естественно, защитной пленки для него. Этот вариант покрытия фиксируется к обрешетке с помощью оцинкованных гвоздей, имеющих большой диаметр шляпки, или же скобами, забиваемыми с помощью степлера. В этом случае, нахлест полотен друг на друга промазывается битумной мастикой. Размер такого нахлеста должен составлять не менее 100÷150 мм.

Другой вариант – имеется самоклеящаяся полоса, предназначенная как раз для герметизации нахлеста соседних полотен.

Комбинированные подкладочные полотна фиксируются на поверхности обрешетки оцинкованными гвоздями по верхней кромке и на самоклеящуюся полосу — по нижней. Самоклеящаяся полоса защищена пленкой, которая снимается при укладке полотна. Такой вариант закрепление полотен значительно упрощает их монтаж на сплошную обрешетку. В некоторых, особо сложных местах полотна дополнительно прибиваются к основе гвоздями.

При кажущейся простоте укладки, самоклеящиеся материалы для подкладочного ковра, пожалуй, самые сложные в монтаже для недостаточно опытного мастера

Ковер на самоклеящейся основе. Фиксация полотен, полностью покрытых клеевым слоем, более надежна, нежели названные выше варианты. Однако, их монтаж более сложен, так как пленка снимается по мере приклеивания материала на обрешетку, и необходимо произвести фиксацию таким образом, чтобы на ковре не образовывалось складок и воздушных карманов. По кромкам, а также в сложных узлах покрытия, самоклеящиеся полотна в некоторых случаях дополнительно прибиваются оцинкованными гвоздями.

Используя этот вид материала, мастер получает возможность создания цельного гидроизоляционного слоя. При монтаже самоклеящихся полотен в холодное время года для повышения адгезионных качеств клеевого слоя его необходимо будет прогреть.

Цены на строительный степлер

строительный степлер
При наплавлении подкладочного ковра покрытие получается практически герметичным. Но вот сам процесс с использованием открытого пламени на деревянной конструкции крыши – очень небезопасен!

Наплавляемый вариант подкладочных полотен. Битумный слой, нанесенный на нижнюю поверхность этого типа материала, перед его укладкой разогреваются с помощью газовых горелок. Причем, наплавляемые полотна хорошо наклеиваются на фанерную поверхность. Этот вариант, создает монолитное гидроизоляционное покрытие, которое надежно защитит конструкцию всего дома от влаги в любое время года

Правда, при огневых работах на деревянной конструкции крыши всегда требуется повышенная внимательность и осторожность. И при отсутствии опыта рисковать все же не стоит

Необходимо уточнить, что на сложных по конструкции крышах могут использоваться несколько разновидностей подкладочных ковров. Например, на ровных больших площадях скатов удобно применять самоклеящиеся полотна, а на стыках скатных поверхностей чаще всего используется стандартный подкладочный ковер, кромки которого фиксируются на наносимую на сплошную обрешетку битумную мастику, а затем прибиваются оцинкованными гвоздями. Вместо мастики, для фиксации краев подкладочного ковра хорошо подходит клей-герметик «Катепал К-36», предназначенный для подобных кровельных и иных гидроизоляционных работ.