Устройство теплых углов в каркасных домах

Разновидности каркасно-панельных домов

Немецкие, канадские, шведские, финские и американские разработки в области каркасного домостроения представляют различные способы возведения здания. В основе их лежит принцип экономичности и энергоэффективности. Такие сооружения становятся все популярнее в нашей стране.

Канадская «Платформа»

Метод разработан в Канаде, где очень широко применяется для строительства небольших частных домов. Возведение ведется поэтажно, начиная с устройства фундамента и пола. На готовом основании – платформе – собирают и монтируют стены первого уровня.

Применяют три типа панелей – OSB, ГВЛ. Первые – ориентированно-стружечные плиты из древесного компонента и клея, вторые – гипсоволокнистые листы, армированные целлюлозой. Их крепят к каркасу саморезами.

Перекрытие будет полом второго этажа или чердака. Строительство ведется последовательно. Не требуется применение подъемных механизмов, привлечение большого количества рабочей силы.

После возведения стен монтируют крышу, кровлю, проводят утепление. Устанавливают двери, окна, прокладывают коммуникации, выполняют наружную и внутреннюю отделку.

Каркасные дома из СИП-панелей

Конструкционная изоляционная сэндвич-панель состоит из двух влагостойких ориентированно-стружечных плит ОСП и внутреннего слоя из пенополистирола. Строительство ведут последовательно, соединяя СИП-панели между собой замком шип-паз. Крепят их монтажной пеной и саморезами к брусьям толщиной 9 см, заполняя герметиком все пустоты.

Стены имеют низкую теплопроводность. Стандартная панель в 14 см защищает от холода так же, как кирпичная кладка толщиной в 1,5 метра.

Немецкая технология «Фахверк»

Особенность фахверковых систем – наружное расположение каркаса. Решетчатую конструкцию из небольших секторов заполняют полипропиленовыми или минераловатными плитами, сэндвич-панелями.

Каркас изготавливают из клееного бруса. Он прочен, долговечен, хорошо противостоит атмосферным осадкам. Жесткость придают элементы из крестообразных планок, одновременно выполняющие декоративную функцию, – ман, Андреевский крест, вильдерман. Утеплитель надежно защищен влаго- и ветронепроницаемыми мембранами.

Шведская технология

Схема каркасного дома, выполненного по шведской технологии, имеет схожий с традиционным конструктив, но отличается наличием двойной обрешетки.

К раме из деревянного бруса крепят слои наружного ограждения (начиная с внешнего) – фасадную облицовку, ветрозащитную плиту из МДВП, установленную с вентилируемым зазором, базальтовую вату, пароизоляцию.

Следующий слой – контробрешетка, предназначенная для обшивки гипокартоном или другим материалом и прокладки коммуникаций. Установка дополнительного каркаса позволяет избежать повреждения пароизоляции при монтаже труб, проводки, а также уложить еще один перекрестный слой теплоизоляции.

Фундамент, через поверхность которого теряется свыше 5 % тепла, устраивают по технологии УШП – утепленной шведской плиты. На основание из щебня укладывают экструдированный пенополистирол, армирующую сетку, систему обогрева, заливают бетоном. Обязательна теплоизоляция отмостки и цоколя, ее включают в сплошную непрерывную основу УШП. Образуется своеобразная чаша для устройства полов по грунту.

Энергоэффективность такого решения на 25-30 % превышает классические варианты каркасных построек.

Каркасный дом – своеобразный конструктор. Его схему составляют на этапе проектирования с учетом технологии возведения, вида грунтов, климатических условий

При сборке важно обеспечить жесткость и устойчивость конструкции, надежную изоляцию, применять качественные материалы, крепеж

Крепежи для обшивки углов

Для обшивки теплых углов каркасного дома традиционно используют гвозди длиной 150 мм. Для формирования надежного узлового крепления нужно 3-4 гвоздя. При их забивании от края доски отступают 2 см. В тех местах, где важна повышенная жесткость и прочность крепления, используют анкерные болты.

Соединительными элементами служат и нагели — деревянные штыри. Особую прочность имеют детали из древесины дуба. Оптимальный диаметр штырей — 20 мм. Неудобство их применения заключается в предварительной подготовке отверстий. Они должны быть на 10-20 мм больше, чем длина крепежа.

Монтаж углов в каркасном доме с использованием схемы и грамотно подобранных материалов позволяет на долгие годы сохранить целостность конструкции, поддержать комфортный микроклимат в помещениях.

Важные рекомендации

Чтобы при возведении каркасного дома сделать теплый угол, необходимо придерживаться некоторых рекомендаций. Игнорирование требований технологии или упущение в выборе материалов сведет на нет все усилия.

Самая распространенная ошибка при обустройстве каркасных углов – использование черных саморезов и перфорированных уголков. Такой крепеж дешев, скрепляет быстро и создает впечатление удачного решения. Это не так: черные саморезы рассчитаны на крепеж ГЛ, ГВП и других легких материалов, доски удержать они не могут.

Утеплитель в угловом элементе необходимо защитить от пара и конденсата. Так как теплоизоляция располагается снаружи и является элементом внешнего утепления, рекомендуется для этих целей брать ветрозащитные пленки с паропроницаемостью, соответствующей требованиям отделочного фасадного материала. Экономить на пленках нельзя.

Не допускается использовать разные схемы для строительства углов на одном этаже. Показатели у них разные, подобный прием приводит к перекосам и повреждениям.

Начало постройки и основная разметка

Перед тем, как что-либо делать, нужно создать хотя бы простейший чертеж или эскиз. В нем должен содержаться план, – количество этажей, высота потолков, компоновка помещений. Это будет схема для постройки каркасного дома своими руками. Конечно, в процессе будут вноситься какие-то изменения, но общее видение будущего строения должно присутствовать.

Для начала производится разметка участка под будущий дом. Пользуясь рулеткой, угольником и деревянными колышками, очерчиваем площадь.

Фундамент может быть нескольких видов:

1. Свайно-винтовой;
2. Столбчатый;
3. Ленточный.

Свайно-винтовой фундамент примечателен тем, что не требует применения дорогостоящих материалов, по способу создания очень прост и позволяет устанавливать сваи даже на неровной поверхности участка. Сваи устанавливаются так, что можно компенсировать кривизну плоскости. Металлические сваи закручиваются в грунт и становятся опорными точками для основы дома. После их установки верхние части свай, возвышающиеся над землей, обвязываются металлическими швеллерами или двутавром в виде рамы (так называемый, стальной ростверк). Поверх ростверка кладутся массивные брусья, к которым будут монтироваться остальные элементы дома.

Закручивание винтовых свай вручную – физически тяжелая работа, для механизированной установки придется обращаться в специальные фирмы.

Столбчатый фундамент рассчитан на более серьезные нагрузки, при его постройке применяют железобетонные столбы, кирпичные конструкции, бут и бутобетон. Даже на «сложных» грунтах можно получить надежный фундамент.

Ленточный тип состоит из замкнутого контура железобетонных балок, с поперечинами внутри. Бетонирование может производиться своими силами, но для анализа грунта и проектирования оптимальной конструкции придется обратиться к профессионалам. Например, высокий уровень грунтовых вод сделает проект нецелесообразным (с точки зрения финансовых затрат).

На этапе постройки фундамента, нужно продумать систему канализации и водоотведения, если планируется ее подводка к дому.

После создания фундамента нужно провести его гидроизоляцию. Это делается «горячей» укладкой рубероида совместно с битумной мастикой на верхнюю часть основания фундамента, желательно, в несколько слоев.

При самостоятельном бетонировании обязательно предусматривать каналы для отведения влаги, которая будет скапливаться под фундаментом; ее скопление будет постепенно разрушать материал – «вода и камень точит».

Распространённые ошибки

Владельцу во время сборки его будущего загородного коттеджа необходимо держать под собственным контролем важные этапы процесса строительства.

Неправильный выбор материалов

Не применять древесные материалы естественной влажности. Например, необработанное дерево хвойных пород имеет влажность приблизительно 40%. Влажность «рабочего» материала – 14 %. При усыхании дерево уменьшается в размерах, деформируется. Что случится с домом, когда древесина в углах высушится? Во-первых, утратится необходимая жёсткость каркаса. Во-вторых, появятся щели, дополнительные мостики холода.

Выбор материалов с недостаточным сечением. Согласно ГОСТам РФ при строительстве каркасных домов используют бруски, толщиной не менее 40мм, шириной 150 мм. Каркас, построенный из брусков толщиной менее 35 мм, не имеет необходимых прочностных запасов.

Углы должны выполняться согласно ГОСТу.Источник hochu-stroitsya.ru

Ошибки с крепежом

Правильный выбор крепёжных элементов – важный момент.

Опытные строители, возводя углы в каркасном доме, никогда одновременно не применяют перфорированные уголки и чёрные саморезы, предназначенные исключительно для фиксации гипсокартона. Данные крепёжные элементы легко устанавливаются в дерево, их стоимость не высока, но вместе обеспечить необходимый запас прочности они не могут.

Нельзя недооценивать правильный выбор крепежейИсточник giropark.ru

Допустимо использовать желтоватые или серебристые саморезы, их толщина не должна быть менее 5 мм. В этом случае разрешено применение перфорированного уголка.

Крепление самого каркаса выполняется только гвоздями, длиной не менее 90 мм.

Начало работ: расчёты, подготовка чертежей

Чертежи каркасных домов

До проектирования строения нужно пошагово определиться со следующими моментами:

Шаг 1. Назначение дома – например, для нежилой постройки возможно не потребуется утепление, стены будут тоньше.

Пример утепления стены в разрезе

Шаг 2. Отопление – его тип (отдельная котельная или запитанное от уже существующих коммуникаций), расход тепла из расчёта на жилую площадь (чем больше комнат, тем более дорогим будет их прогрев), устройство дымохода.

Планировка отопления дома

Шаг 3. Количество проживающих – от этого зависит число этажей и спален.

Планировка двух этажного дома

Шаг 4

Какие материалы будут использоваться – часто применяют изделия из древесины, так как они есть во всех регионах, но важно понимать, что длинные элементы (свыше 6 метров) приобрести не удастся. Например, балки для обвязки фундамента придётся стыковать

Это потребует соответствующего опыта.

Пример использования материалов из древесины

Шаг 5. Расположение коммуникаций в здании – наружное или внутреннее. В первом случае обслуживание трубопроводов и электропроводки облегчается, но портится внешний вид помещений. Во втором – при необходимости ремонта придётся разбирать обшивку.

Прокладка коммуникаций под домом

Шаг 6. Нахождение санузлов, кухни и прочих хозяйственных помещений – их стараются сгруппировать поблизости друг с другом – чтобы облегчить разводку труб.

Учитывайте также циркуляцию воздуха в помещении

Шаг 7. Планировка – самый трудный этап для будущих хозяев. От грамотного расположения помещений зависит комфорт, а произвести изменения после строительства будет сложно. Рекомендуется использовать компьютерное 3D-моделирование – это даст возможность наглядно убедиться в правильности решений.

Наглядный пример 3D моделирования

Шаг 8. Балконы и лоджии – делают, если строение (как минимум) двухэтажное. Элементы также следует заранее предусмотреть и рассчитать.

Балкон второго этажа

После этого следует определиться с размерами. Они зависят от величины участка и его качества. Если ландшафт имеет сильные перепады по высоте, это придётся заранее исправлять.

Пример: дом 6х6 с мансардой. Типовые проекты и чертежи

Планировка второго этажа 6х6

Одноэтажный дом 6х6 – одно из лучших решений для средней семьи из 2-3 человек. Такие проекты часто выбираются для возведения в частных садоводствах, дома пригодны для отдыха и сна в летние дни. Чертежи для одноэтажных домов 6х6 способен создать практически любой владелец участка.

Вариант планировки первого этажа 6х6

Главные плюсы:

• экономия стройматериалов;
• компактность;
• простота и высокая скорость возведения.

Один из вариантов (общий план):

Планировка первого этажа 6х6

1. Первый этаж – кухня, ванная и туалет.
2. Второй этаж – спальни.
3. Фундамент – облегчённый из винтовых свай.

Планировку этажей можно выбрать в зависимости от назначения дома. Такие дома некоторые опытные строители создают даже в одиночку.

Дома 6х4

Проекты 6х4 также компактны, но для большой семьи не пригодны. Часто используются для постройки летних дач, охотничьих домиков или для хозяйственных нужд.

Главная черта – максимально быстрая возводимость, если выбран одноэтажный дом. Строения также мало весят, на устойчивых и стабильных почвах потребуют самого простого фундамента.

Проекты 6х8

План каркасного дома

В таких постройках комфортно будет уже 3-4 жильцам. Есть проекты двухэтажных и одноэтажных домов. В верхней части располагается мансарда или чердак, это не считается третьим этажом.

Планировка каркасного дома

Выбор планировок многообразен. На первом этаже можно предусмотреть гостиную, санузел, кухню и небольшое хозяйственное помещение. На втором – спальни и комнаты для гостей. В мансардном помещении – мастерскую, тренажёрный зал, или дополнительные комнаты.

Технология монтирования каркаса из бруса

Инструменты для монтирования каркаса из бруса.

В первую очередь перед монтажом следует выбрать место установки. При этом учитываются климатические условия местности, уровень грунтовых вод, расположение коммуникаций, особенности грунта и др. Благодаря небольшому весу каркасного строения его можно возводить на слабых грунтах. Определившись с местом расположения, можно приступать к монтажу.

Для того чтобы собрать конструкцию из бруса, нужно приготовить инструментарий и материалы:

• брус;
• анкерные болты;
• утеплитель;
• гидроизоляционный материал;
• антисептические средства для дерева;
• строительный уровень, отвес;
• плотницкие инструменты;
• кронштейны, уголки.

Для долгосрочной службы деревянного строения дерево необходимо обработать специальными средствами защиты от атмосферных воздействий и вредителей.

Обработка может быть выполнена на любом этапе строительства.

Поэтапная сборка каркаса из бруса

Каркас условно состоит из следующих элементов:

• верхней и нижней обвязки;
• стоек;
• укосин, придающих жесткость конструкции;
• специальных элементов, которые необходимы для устройства дверных и оконных проемов.

Сборка каркаса состоит из следующих этапов:

Схема укладки бруса на фундамент.

1. Устройство фундамента. Каркасная конструкция имеет небольшой вес, поэтому достаточно будет сделать ленточный фундамент. Можно использовать свайный фундамент. После заливки бетон до начала монтажных работ должен хорошо застыть.
2. Монтаж нижней обвязки. Перед тем как укладывать нижнюю обвязку, следует уложить гидроизоляционный слой. Для этого можно использовать рубероид. Укладывать рубероид нужно перед монтированием обвязки. Он не должен долго находиться на фундаменте.
3. Для крепления бруса к фундаменту используются анкерные болты. Заливая фундамент, можно оставить припуски из арматуры, которые затем использовать для дополнительного закрепления бруса. Длина анкерных болтов должна подбираться с учетом того, что каркас выполняется из бруса 100х100 мм и болты должны заходить в бетон на 10 см. Расстояние между анкерами должно составлять от 1 м до 2,4 м. Брус небольшой длины следует крепить двумя болтами.
4. По углам брус обычно соединяется выборкой в полдерева или «в лапу», хотя существует множество разных соединений. Чтобы крепления угловых соединений были более надежными, они дополнительно закрепляются гвоздями или нагелями из дерева. Для изготовления нагелей применяется дерево твердых пород. Нагели используют как для угловых соединений, так и для соединения бруса нижней обвязки. При этом над нижней обвязкой они должны выступать на 10 см.
5. Когда нижняя обвязка готова, ее надо проверить на наличие перекосов, замеряя диагонали и углы между брусом.
6. Следующий этап — установка угловых стоек. При использовании нагелей стойки насаживаются непосредственно на них. Перед этим нужно просверлить отверстия в стойках, соответствующие диаметру и длине нагелей. Если нагели не устанавливались, то стойки крепятся усиленными уголками. Уголки при монтировании промежуточных стоек делают конструкцию более надежной. Можно сэкономить на креплении стоек, используя метод врубки. Для этого вырезаются пазы, глубина которых примерно равняется половине толщины бруса. Затем в эти пазы вставляется брус.
7. При монтировании стоек следует проконтролировать их вертикальность. Крепления стоек внизу недостаточно для жесткости конструкции, пока не смонтирована верхняя обвязка. Поэтому стойки укрепляются укосинами, можно использовать одну укосину для нескольких стоек.
8. При монтировании верхней обвязки брусья необходимо скрепить между собой и прикрепить к стойкам.
9. Для увеличения жесткости каркаса к вертикальному брусу крепятся раскосы, применяемые для диагональной связи. Сечение раскосов может быть меньше сечения стоек.
10. На завершающем этапе монтирования каркаса устанавливаются балки для потолка. Для крепления к верхней обвязке могут использоваться:
    • вырубка;
    • уголки;
    • кронштейны.
11. Аналогично потолочным балкам монтируются лаги для пола.
12. Последний этап — устройство кровли. Для стропильной системы используются доски с сечением 50х100 мм, которые в нижней части крепятся к потолочным балкам. Между собой стропила соединяются планками небольшой дины.

При монтировании каркаса из бруса своими руками необходимо постоянно контролировать вертикальность и горизонтальность конструкции, чтобы она отвечала геометрическим параметрам.

Наружная обшивка стен

Принимая на себя большую нагрузку, наружная обшивка стенового каркаса обеспечивает жесткость строения, его стабильность в процессе эксплуатации. Правильно подобранный стройматериал для обшивки позволит стенам в течении многих лет сохранять свою форму и противостоять негативным внешним факторам.

Применение в каркасном строительстве плит OSB-3

Плиты OSB-3 (ОСП-3) – это влагостойкие ориентированно-стружечные плиты повышенной жесткости. Их изготавливают путем прессования и склеивания трех-четырех слоев древесной стружки. В каждом слое она имеет различное направление, что придает материалу повышенную жесткость.

Достоинства плит OSB-3:

• Оптимальное соотношение цены и качества.
• Легко поддаются обработке – резке, сверлению, шлифовке.
• Подходят для использования различных крепежных элементов – гвоздей, саморезов, дюбелей и др.
• Устойчивы к расщеплению даже тогда, когда крепежи используют близко к кромке плиты.
• Не деформируются при температурных перепадах и различных атмосферных явлениях.

Основной недостаток – низкий показатель паропроницаемости. Стены из OSB-плит «не дышат».

Немаловажное значение имеет и тот факт, что для склеивания стружки используют синтетические смолы. Это значит, что материал обшивки может выделять в воздух формальдегиды и фенол

Однако плиты, изготовленные по европейским стандартам, безопасны для человека.

Обратите внимание! Самым экологичным является материал с маркировкой Е0 и Е1

Цементно-стружечные плиты (ЦСП)

ЦСП – это материал, основой которого является смесь древесной стружки и цемента высокой марки. Для улучшения его эксплуатационных свойств в состав включают специальные добавки.

Цементно-стружечные плиты обладают следующими достоинствами:

• Устойчивы к воздействию влаги и, соответственно, к образованию плесени.
• Не боятся грызунов.
• Экологически безопасны. Не выделяют в воздух вредные вещества.
• Пожаробезопасны, относятся к категории слабогорючих материалов.
• Хорошо сохраняют тепло.
• Имеют хорошую паропроницаемость, являются «дышащими».
• При обшивке каркаса образуют ровную поверхность.

В противовес достоинствам ЦСП имеют и недостатки:

• Большой вес.
• Сложность в обработке материала. При сверлении и резке необходимо прикладывать немало физических усилий. При этом в процессе работы образуется много пыли.
• Высокая цена.

Рекомендуемая толщина цементно-стружечных плит для каркасного строительства – 12-18 мм.

ДВП для наружной обшивки

ДВП – это спрессованные в плиту древесные волокна. Как и при производстве OSB, их укладывают в несколько слоев, в каждом из которых волокна имеют свое направление. Клеевые составы не используют. Достаточно пресса, воздействия высоких температур и смол, содержащихся в древесине хвойных пород.

Что характеризует этот материал с положительной стороны?

• Он обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию помещений.
• Экологически безопасный.
• Плиты имеют малый вес.
• Хорошая паропроницаемость.

Основной недостаток ДВП – низкий показатель жесткости. При использовании этого материала необходимо устанавливать укосины и подбирать жесткую внутреннюю обшивку.

Обратите внимание! Рекомендуемая толщина древесноволокнистых плит для обшивки стен каркасного дома – не менее 25 мм

Обшивка каркаса фанерой

Фанера – это листовой материал из нескольких слоев шпона, которые склеены между собой. В каркасных домах правильные стены из влагостойкой фанеры имеют толщину не менее 12 мм.

Плюсы фанеры:

• не боится низких температур;
• легко поддается обработке;
• высокая прочность на сжатие;
• доступная цена.

К числу недостатков фанеры относят ее горючесть, наличие в составе синтетических смол, склонность к образованию сколов.

Крепление наружной обшивки к каркасу

Крепление наружной обшивки к каркасу делают по общим правилам.

• Наличие температурного зазора в 3-5 мм между плитами (листами) обязательно.
• Их стыки должны приходиться на середину каркасного бруса.
• Для крепления обшивки используют саморезы длиной 55-70 см. При этом в стойку каркаса они должны входить на глубину не менее 40 мм.
• Саморезы вкручивают с отступом от края плиты не менее 10 мм.
• Фиксация листов или плит осуществляется с шагом в 15 см – по краю, в 30 см – по центру.

Так как предстоит использование огромного количества крепежных элементов, заранее запаситесь качественным электроинструментом.

Внутренняя обшивка каркаса

Для внутренней обшивки каркаса могут быть использованы плиты OSB (9 мм) или влагостойкий гипсокартон (12,5 мм). При этом гипсокартон более податливый в работе, но плиты OSB придают стенам дополнительную жесткость. Их применение для внутренней и наружной обшивки избавляет от необходимости ставить укосины.

Ориентированно-древесные плиты для внутренней обшивки монтируют также, как и для наружной. Технология работы с гипсокартоном немного иная. Обшивку им можно делать несколькими способами:

1. Крепить листы непосредственно на стойки каркаса, предварительно усилив их горизонтальными брусьями с сечением 50х50 мм.
2. Монтировать по каркасу металлическую обрешетку с шагом 40-50 см.
3. Крепить гипсокартон на каркас – «американский» способ.

При этом между листами не должны оставаться зазоры. Места стыков впоследствии шпаклюют. Для фиксации обшивки используют саморезы.

Стены, возведенные в соответствии с технологией каркасного строительства, – это хорошая основа для долговечной чистовой отделки фасада и комнат. Будучи уверенными в надежности «скелета» дома, вы сможете с удовольствием окунуться в возможности его декоративного оформления.

Распространённые ошибки

Владельцу во время сборки его будущего загородного коттеджа необходимо держать под собственным контролем важные этапы процесса строительства.

Неправильный выбор материалов

Не применять древесные материалы естественной влажности. Например, необработанное дерево хвойных пород имеет влажность приблизительно 40%. Влажность «рабочего» материала – 14 %. При усыхании дерево уменьшается в размерах, деформируется. Что случится с домом, когда древесина в углах высушится? Во-первых, утратится необходимая жёсткость каркаса. Во-вторых, появятся щели, дополнительные мостики холода.

Выбор материалов с недостаточным сечением. Согласно ГОСТам РФ при строительстве каркасных домов используют бруски, толщиной не менее 40мм, шириной 150 мм. Каркас, построенный из брусков толщиной менее 35 мм, не имеет необходимых прочностных запасов.

Углы должны выполняться согласно ГОСТу.Источник hochu-stroitsya.ru

Ошибки с крепежом

Правильный выбор крепёжных элементов – важный момент.

Опытные строители, возводя углы в каркасном доме, никогда одновременно не применяют перфорированные уголки и чёрные саморезы, предназначенные исключительно для фиксации гипсокартона. Данные крепёжные элементы легко устанавливаются в дерево, их стоимость не высока, но вместе обеспечить необходимый запас прочности они не могут.

Нельзя недооценивать правильный выбор крепежейИсточник giropark.ru

Допустимо использовать желтоватые или серебристые саморезы, их толщина не должна быть менее 5 мм. В этом случае разрешено применение перфорированного уголка.

Крепление самого каркаса выполняется только гвоздями, длиной не менее 90 мм.

В качестве итога

Любое строительство немыслимо без создания проектной документации, куда входят чертежи здания, планы, перечень деталей, смета

Важно понимать, что собирать упомянутую документацию придётся всегда, за исключением случаев, когда строительство осуществляется на территории садоводства или дачного участка. Иначе разрешение на строительство не выдадут, а дом будет считаться незаконной постройкой

В результате этого власти могут его снести.

Разработку чертежей лучше всего поручить либо специализированным инженерным конторам, либо частникам, если они обладают необходимой квалификацией. Первый вариант предпочтительнее, так как фирма даёт гарантии на работу, а в большинстве случаев предлагает дополнительные услуги по согласованию проекта.

Если же стройка будет происходить на даче, то чертежи можно составить самостоятельно. Для этого лучше использовать специальные программы для ПК, которые упрощают работу, не требуют навыков профессионального инженера. Главное – аккуратность и внимательность.