§ 29. соединение деталей из древесины

3.1. Соединение углов бруса с остатком «в чашу»

В чашу брусья соединяются за cчет замочных пазов, которые могут быть нескольких видов:

• Однострочными
• Двусторонними
• Четырехсторонними.

Крепеж односторонним пазом имеет в бруске неглубокий разрез в форме поперечной бороздки. Как правило, таким образом соединяют профилированный брус.

При осуществлении крепления с двухсторонним пазом разрезы формируют с обеих сторон, верхней и нижней, с глубиной 1/4 толщины бруса.

При выполнении четырехстороннего паза разрезы выполняют с 4-х сторон. Наличие поперечных канавок существенно упрощает процесс установки венцов – бревна уплотненно налегают друг на друга, устойчивость такого способа соединения бруса в углах существенно увеличивается.

Тип соединения профилированного бруса в односторонний замочный паз

Общий вид соединения в односторонний замочный паз Элемент соединения.

При таком виде соединения в каждом брусе делается перпендикулярный паз в виде надпила с одной стороны — обычно верхней. Надпил должен подходить по ширине с перпендикулярным сечение бруса.

Тип соединения в двухсторонний замочный паз

Общий вид соединения в двухсторонний замочный паз Элемент соединения

Технология двухстороннего пазового замка подразумевает под собой пропилы с двух сторон бруса т.е. сверху и снизу. Глубина перпендикулярного пропила примерно равна 1/4 от высоты бруса. Качественное соединение, но требует большого опыта от плотников, дабы не допустить трещины или сколы при пропиле паза и установке бруса.

Тип соединения профилированного бруса в четырехсторонний замочный паз

Общий вид соединения бруса в четырехсторонний замочный паз Элемент соединения бруса.

Тип соединения профилированного бруса в четырехсторонний замочный паз (в «обло»)

Общий вид соединения бруса в четырехсторонний замочный паз (в «обло») Элемент соединения бруса.

При выполнение четырехстороннего замкового паза выпиливают паз со всех сторон профилированного бруса. Такой вариант крепления позволят достичь большой прочности сруба. Пропилы со всех сторон упрощают возведение сруба — венцы ложатся как конструктор. Соединение углов таким способом очень увеличивает надежность.

Чашечный — является наиболее простым видом углового обустройства.

Угловой крепеж этим методом выполняется в таких вариациях:

• в половину дерева; • в охряп; • в курдюк.

«В полдерева»

Данный способ стыковки (наиболее простой) подразумевает вырубку прямоугольного паза глубиной в половину толщины бруса – отсюда и название.

С целью увеличения необходимой плотности укладки вверху бруса помимо чаши формируют дополнительную продольную канавку. После укладки и закрепления поперечного бруса устанавливают бревна очередного венца. Перед укладыванием каждого яруса продольный паз заделывают утеплителем. Для прочности конструкции каждое новое бревно крепится к предыдущему за счет нагелей, что усиливает вертикальную устойчивость поверхности.

«В курдюк»

Прочную и надежную стыковку брусьев обеспечивает дополнительный шип. Внизу чаши вырезают еще один выступ вдоль бруска и поперек чашечного дна. А внизу, поперек паза формируют особую выемку, на которую при установке насаживается курдюк.

Для качественного исполнения соединения такого типа требуются плотники, обладающие высоким уровнем мастерства.

«В охряп»

Соединение, в котором главная задача – правильно рассчитать ширину перемычки. При работе с брусом, за счет его стандартной геометрии, выполнить вырубку можно с использованием шаблона (в отличие от работы с бревном). Безошибочное выпиливание способствует значительному ускорению работы.

Охряп – промежуточный вид соединения бруса в углах между классическими способами с остатком и без. Отличие рубки «в охряп» в том, что снизу и сверху балки вырезаются чаши на 1/4 диаметра.

Виды углов в срубе

Угловые соединения могут быть «с остатком» или «без остатка». Отличие в концах бруса которые либо будут выходить за пределы сруба, либо нет.

Соединение бруса углов с остатком более затратное (увеличивается расход материала). Но зато теплоемкость и защитные функции у такого угла выше. Наиболее используемый вариант крепления бруса с остатком это «в курдюк».

Соединение без остатка

Сращивание бруса без остатка выполняется несколькими типами узлов: «в чашу», «в охоп» или «в охряп». Самый распространенный вариант в чашу.

Чаши в брусе делают на специальном станке чашкорезе или вручную при помощи пилы. У специалистов есть мобильный чашкорез им можно выполнять работы прямо на строительной площадке. Брус укладывается одной чашей на другую. Между ними прокладывают утеплитель войлочный или джутовый.

Соединение бруса «в охлоп» похоже на «в чашу», но отличается расположением выпила. Чашу вырезают сверху, а не снизу.

Если сравнивать с основными видами соединение «в охряп» то оно похоже на «в лапу». Только в данной конструкции убирают торец бруса, тем самым формируя угол без выступа. Соединяют брус в такой угол при помощи нагелей и присек. Такой тип соединения не имеет высокой ветроустойчивости, поэтому зачастую прямой выпил, заменяют трапециевидным.

Любое соединение нужно обговорить со специалистами, так как выбирать нужно отталкиваясь от особенностей конструкции. Для профилированного бруса соединения в длину допускаются только по определенным параметрам, согласна ГОСТу 30974-2002 «Соединение угловых деревянных и бревенчатых малоэтажных сооружений. Размеры, конструкция и классификация.»

Любое соединение нарушает герметичность стен, поэтому перед монтажом нужно проложить специальный утеплитель и обработать стыки антисептиками, так как в дальнейшем это будет сделать сложно, особенно у профилированного бруса.

Существует два основных вида углов сруба из деревянного бруса:

1. «без остатка»
2. «с остатком».

Приступая к строительству, следует определиться, что это будет за постройка, какую нагрузку должны будут нести фундамент и стены, и соответственно – какое именно соединение бруса в углах следует выбрать в каждом конкретном случае.

Предлагаем ознакомиться: Теплый пол в бане — варианты устройства своими руками

Учитывая, что правильно выставленные углы – залог прочности и надежности всего строения, к ним предъявляются и соответствующие требования. Это:

1. Надежность крепления. Угол дома, независимо от того, каким способом он составлен, не должен быть сложен из пиломатериалов со щелями и расколами. Дерево для строительства нужно брать с уровнем просушки до 20%, что обеспечивает его способность выдерживать деформации и изменения окружающей среды без ущерба для строения.
2. Воздухонепроницаемость. Отсутствие щелей, дающих возможность проникновению в жилище сквозняков, является основным требованием к угловым соединениям дерева.

Соединение углов строительство дома из бруса разделяют на:

1. Угол с остатком.
2. Угол без остатка

Угловые соединения дома с остатком еще называют «в обло». Конструкция узла замочная, может быть собрана несколькими типами:

1. Одностороннее.
2. Двухстороннее.
3. Четырехстороннее.

Вязка внахлест – универсальное соединение пиломатериала, используется при укладке стен из бревен и бруса. Заготовки под прямым углом укладывают в вырубленные пазы, размер данного паза зависит от типоразмеров используемого материала. Такой замок используют при возведении срубов и перекрытий, строительстве мостов, сооружении навесов. Основные способы крестообразного скрепления:

• Соединение вполдерева;
• Соединение в четверть и треть дерева;
• Зарубка в один ряд.

Наибольшее распространение крестообразное соединение вполдерева получило при рубке углов в чашу, применяется при постройке сооружений хозяйственного назначения, жилых домов и бань. Конструкция усиливается строительными скобами, нагелями и шпонками.

Разновидностью крестообразной вязки является способ крепления бруса между собой без остатка, в этом случае две стороны крестообразного соединения не имеют продолжения. Такое соединение используют при укладке углов и называют «без остатка в лапу». Рубка замка без остатка не требуется применения специального инструмента, возведение сруба по такому методу пользуется популярностью у индивидуальных застройщиков.

Более сложный способ углового монтажа – укладка в «ласточкин хвост», замок ласточкин хвост является надежным, но сложным креплением. Разметка и сложная рубка такого соединения требует профессиональных навыков, технология широко используется в строительстве малоэтажного жилья эконом-класса.

Формирование углов на ус

Одним из лучших способов создания углов различных объемных изделий является стык на ус. Он позволяет создать монолитную конструкцию, скрыть волокна торца, тем самым обеспечить привлекательный вид. Этот способ подходит для самых разнообразных изделий, но чаще всего применяется для изготовления рамок и деталей корпусной мебели.

Для создания соединения в каждой из деревянных деталей делают пропилы под углом, равным половине угла, под которым встречаются заготовки. Чаще всего этот угол прямой, следовательно, запилы выполняют под 45 градусов, тем не менее угол может варьироваться в широких пределах. Работы выполняют по следующему алгоритму.

Вначале размечают детали

Важно не забывать, что разметка выполняется по длинной стороне, в противном случае можно не угадать с размерами

На кромках, которые будут соединены, проводят линию под требуемым углом. Комбинированным угольником разметку переносят на каждую сторону заготовки. Затем выполняют распил, для которого лучше использовать электрическую торцовую пилу, но можно работать и ручным инструментом

Работая ножовкой, важно контролировать угол среза, нелишним будет воспользоваться бруском в качестве направляющей

Готовые детали прикладывают друг к другу, проверяя точность подгонки. Неровности придется сгладить ручным рубанком, довести угол с помощью шлифовальной шкурки. На обе поверхности наносится столярный клей, и с помощью струбцин изделие фиксируется. Дополнительной прочности можно добиться с помощью гвоздиков

Работая молотком, важно контролировать силу удара, чтобы заготовки не сдвинулись

Особо ответственные соединения усиливают с помощью брусков, которые вклеивают во внутренний угол. Стык, который не будет виден, можно дополнительно укрепить металлическим угольником.

В результате качественно выполненной работы получится идеальный шов. Если же образовалась небольшая щель, то ее можно скрыть, расправив прилегающие волокна древесины с помощью гладкой цилиндрической поверхности. Для этого подойдет стержень обычной отвертки.

Соединение с остатком

Такое соединение еще называется «в обло». В данном случае узловая конструкция является замочной и имеет разные типы сборки.

Одностороннее

Наиболее распространенный и удобный способ крепления, одинаково хорошо подходящий и к обычному, и к профилированному брусу. На одной стороне материала производится запил, чтобы сделать перпендикулярный оси бруса паз. По толщине он доходит до половины толщины материала. Данный вариант кладки брусьев заключается во вставке в паз перпендикулярно расположенного строительного элемента.

Образованный правильно замок характеризуется крепостью и плотностью. Укладывается с нижележащих венцов, которые направлены в одну сторону и хорошо комбинируются с ними. Дополнительную прочность всей угловой конструкции придает использование фиксирующих нагелей.

Двустороннее

При двустороннем соединении пиломатериала необходимо изготовить пару пазов сверху и снизу. При этом их глубина должна достигать четверти толщины, а ширину делают равной брусу.

Четырехстороннее

Четырехстороннее соединение «в обло» является самой надежной вариацией данного способа. Однако такое крепление требует от плотника большой сноровки и профессионализма при выполнении, ведь нужно правильно просчитать ширину и глубину пазов. А также нельзя подвергнуть повреждению сам материал. Данный способ подразумевает вырезание пазов на каждой из граней бруса.

Соединение с потайным шипом

Скрытое соединение деревянных деталей выполняется с потайным шипом (рис. 6). В одной из деталей вырезается отверстие, для большей прочности стыка его делают прямоугольным. Но допускается изготовление отверстия и методом сверления – круглым. В сопрягаемой детали вырезается шип, форма которого полностью соответствует имеющемуся отверстию.

Плотники идут на небольшую хитрость – шип делают чуть больше самого отверстия. Крепление выполняется с «натягом», что повышает прочность состыкованных деревянных деталей. При строительстве дома, задумываясь как крепить брус к брусу, иногда делают не одно отверстие, а несколько. Соответственно, используют и несколько шипов. В этом случае прочность соединения уже соответствует прочности самой древесины.

Рис. 6 Сопряжение с потайным шипом

Виды соединения бруса предусматривают и использование вспомогательных деталей. Особенно много подобных креплений выполняется при монтаже крыши дома. Здесь нужно связывать стропила между собой. Поэтому используют строительные скобы, которые забивают в два сопрягаемых бруса. Для большей прочности часто на один стык забивают несколько скоб, располагая их в разных плоскостях.

Способы соединения бруса постоянно улучшаются. В последние годы в строительстве стали широко применять и силовые уголки. Это вспомогательные элементы, которые используют для пространственного крепления деревянных деталей между собой. В качестве фиксаторов обычно применяют саморезы, которые вкручиваются в древесину на всю толщину.

При строительстве дома решаются сложные инженерные задачи по формированию разных видов соединений, способов укладки отдельных деталей в создаваемой конструкции, а также крепление элементов тем или иным видом фиксации между собой.

Современные инструменты, которыми пользуются строители, позволяют выполнять любые виды соединения бруса, разного типа и способов крепления.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

Текст слайда:

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель

Учитель технологии Губарь Геннадий ВасильевичМБОУ гимназия № 30 города Ставрополя

Слайд 2

Текст слайда:

К столярным соединениям деталей из древесины, кроме шипового соединения, относится соединение с помощью шкантов, которое очень часто применяется при соединении деталей современной мебели.

Слайд 3

Текст слайда:

Рассмотрим технологию соединения деталей с помощью шкантов на примере полочки для ванной комнаты (рис. ). Полочка 2 крепится к основанию 1 двумя шкантами, кронштейн 3 — двумя. Кроме того, кронштейн и полочка соединены между собой двумя шкантами.

Полочка для ванной комнаты: 1 — основание;2 — полочка;3 — кронштейн

Слайд 4

Текст слайда:

Первоначально в соединяемых деталях выполняют разметку осей отверстий под шканты (рис.). Диаметр шканта должен составлять 0,4…0,5 толщины соединяемых деталей S. Для толщины S = 16 мм подойдут готовые промышленные деревянные шканты ᴓ 8 мм, длиной Lшк= 30 мм.

а б вРис. Разметка: а — основания; б — полочки; в — кронштейна

Слайд 5

Текст слайда:

Диаметр шканта должен составлять 0,4 толщины соединяемых деталей. Под шканты сверлят отверстия сверлами того же диаметра, что и диаметр шканта, на глубину 0,5 длины шканта плюс 2…3 мм.Расстояние от ребра детали до центра отверстия под шкант должно быть не менее двух диаметров шканта (рис. б).

Соединение деталей шкантами (а) и разрез по шканту (б)

Слайд 6

Текст слайда:

На рисунке представлена последовательность соединения деталей шкантами со склеиванием.

Последовательность соединения деталей шкантами: а — разметка;6— высверливание отверстий и соединение деталей; в— разрез по шкантам

Слайд 7

Текст слайда:

Отверстия в деталях под шканты сверлят того же диаметра, что и диаметр шканта (рис. б).В детали «основание» отверстия будут сквозными. Сверление ведут на подкладной доске (рис. а), чтобы при выходе сверла из заготовки у отверстия получались ровные края.В полочке и кронштейне сверлят глухие отверстия. Глубина сверления поперечных отверстий под шканты в доске не должна превышать 0,6…0,7 её толщины (см. рис. б).

Сверление отверстий в деталях: а — в основании; б — в полочке; в — в кронштейне; 1 — сверло; 2 — заготовка; 3 — струбцина; 4 — подкладнаядоска; 5 — верстак; 6 — шканты; 7 — ограничитель (резиновая втулка)

Слайд 8

Текст слайда:

При большей глубине доска может расколоться при забивании шканта. Для толщины 16 мм глубина глухого отверстия составит примерно 10 мм. Для получения отверстия необходимой глубины на сверло надевают ограничитель — резиновую втулку (рис. б, в). Глубина продольного отверстия под шкант должна равняться длине той части шканта, которая устанавливается в отверстие, плюс 2…3 мм (см. рис. в).Четыре шканта смазывают клеем и забивают в кронштейн несильными ударами молотка или киянки (см. рис. 24, в). При этом следят, чтобы шкан-ты не раскололись. После этого забивают два шканта в кромку полочки

Слайд 9

Текст слайда:

Сборку изделия начинают с соединения полочки и кронштейна (рис.). Для этого полочку с отверстиями, смазанными клеем, сажают на шканты кронштейна, нанося лёгкие удары по вспомогательному бруску. Если не применять брусок, то шканты могут расколоть полочку. Собранную полочку с кронштейном соединяют с основанием, предварительно смазав соединяемые отверстия и шканты клеем.

Рис. Соединение на шкантах:1 — полочка;2 — кронштейн;3 — шкант; 4 — брусок

Слайд 10

Текст слайда:

После сверления двух отверстий ᴓ 20 мм в основании полочки и установки в них с помощью клея подвесок для полотенец всё изделие зачищают шлифовальной шкуркой и покрывают лаком. В 5 классе при изучении соединения деталей шурупами и саморезами вы узнали, что соединение получается более прочным, если шуруп входит в основную деталь поперёк волокон, и менее прочным — если вдоль волокон. Однако часто приходится ввинчивать шурупы в торец бруска вдоль волокон.

Слайд 11

Текст слайда:

Рис. Соединение брусков шурупами в нагель: 1 — нагель; 2 — бруски; 3 — шурупы

Чтобы повысить прочность такого соединения деталей, вблизи торца сверлят отверстие и забивают в него смазанный клеем нагель — деревянный цилиндрический шип (рис.). После этого шурупы ввинчивают в нагель поперек его волокон, что повышает прочность соединения.

Слайд 12

Текст слайда:

Домашнее задание1. Изучите § 8 учебника.

Гравировальная машинка (матовка) своими руками

Данное оборудование используют не только профессионалы, но и домашние умельцы. Несмотря на, то что его спокойно можно приобрести в магазине, некоторые предпочитают изготовить его своими руками. Изготовить такой аппарат, довольно просто, но несмотря на свою простоту, он также успешно выполняет свои функции, что и изготовленный на заводе. Итак, гравер необходим:

• для фрезеровки поверхностей (плоских и фасонных), а также пазов, отверстии имеющих различную конфигурацию;
• высверливания и растачивания отверстий;
• для резки листов;
• очистки от коррозий и иных загрязнений;
• шлифования и полирования деталей;
• ну и конечно же для нанесения изображений и надписей на поверхности.

Надежность самодельного гравера, будет зависеть от того, какие материалы использовались. Для того, чтобы сделать аппарат, потребуется:

1. гибкий вал или приводной;
2. насадка для него, для того чтобы фиксировать инструмент (можно использовать от бормашины или сделать самим);
3. в отверстие насадки вставляется трубка со свободно вращающимся патроном, состоящим из двух половинок, скрепленных винтом;
4. в патрон вставляется инструмент, хвостовик которого должен быть диаметром от 2 до 5 мм, а если детали не самодельные, то подбирается такой который подойдет по диаметру.

Соединения в боковой гребень и паз

Данный метод соединения представляет собой комбинацию двух способов – врубки в фальц и врубки в четверть. Соединение в боковой гребень применяется при изготовлении разных видов мебели, а также при создании откосов в оконном проёме.

ФОТО: YouTube.comПредварительно обработайте дерево и примерьте соединение прежде, чем полностью соединять два куска дерева. Убедитесь, что правильно сделали распил и не оставили зазоры. При необходимости любую деталь можно подкорректировать

Этапы выполнения соединения в паз и боковой гребень:

1. Начните наносить разметку для будущих торцов. Учитывайте, что они должны располагаться строго перпендикулярно по отношению к продольным осям каждой детали. Наносите разметку не только на лицевой стороне, но и на кромках.
2. Начинайте выпиливать первую деталь и сверяйтесь со второй, наносите разметку так, чтобы обе детали могли быть плотно соединены друг с другом.
3. Используйте реймус для того, чтобы замерить глубину паза.
4. Возьмите специальную ножовку по дереву с обушком и начинайте пропиливать заплечики. Постоянно прикладывайте детали друг к другу и сверяйте их.
5. Затем нанесите разметку на тыльную сторону второй детали и начинайте запиливать её.
6. Соедините детали вместе.

Сделать подобные соединения вы можете в домашних условиях с помощью обычного фрезера. Для этого используйте специальное направляющее приспособление, которое позволит вам вырезать либо паз, либо фальц. После обрезки детали используйте наждачную бумагу и несколько раз обработайте поверхность заготовки.

Профессиональная разметка с помощью точных инструментов

Плотные соединения изделий из дерева начинаются с аккуратной и точной разметки

Это особенно важно, если вы изготавливаете соединения вручную и линии разметки служат ориентирами для инструментов. Точность механической обработки зависит от аккуратной настройки упоров, стопоров, вылета и наклона пильных дисков и фрез

Далее описаны шаги, которые помогут добиться великолепных результатов. Для этого не требуется уникальное оборудование, но следует выбирать инструменты, которые гарантируют аккуратность и эффективность. Кроме того, выработайте привычку соблюдать следующие правила при измерениях и разметке.

• Пользуйтесь точными инструментами. Например, старайтесь, если возможно, в большинстве случаев применять точную стальную линейку вместо рулетки с гибкой лентой. Хорошие инструменты стоят дороже, но они прослужат вам в течение всей жизни.
• Постоянство — залог успеха. На протяжении всей работы над проектом пользуйтесь одними и теми же измерительными инструментами, чтобы избежать небольших неточностей, влияющих на качество соединений. Например, отметки 300 мм на двух линейках могут не совпадать.
• Главное — результат, а не измерения. В большинстве случаев следует избегать измерений, когда можно использовать для разметки смежной детали уже готовую деталь с элементами соединения. Например, сделав шипы на передней стенке ящика, разметьте с их помощью «ласточкины хвосты» на заготовках боковых стенок.
• Применяйте правильные приемы разметки и правильные инструменты. С хорошими разметочными и измерительными инструментами проще добиться необходимой точности.

Не всегда удается точно выровнять конец линейки с торцом заготовки, поэтому в такой ситуации лучше, как говорят, пожертвовать нулем. Совместите с торцом следующее порядковое деление и отметьте размер в соответствии с ним.

Чтобы провести тонкую линию параллельно грани заготовки, используйте рейсмус. Показана разметка контура гнезда на стойке после определения положения конца перекладины

Острый нож оставляет тончайшую линию, обеспечивая высокую точность разметки. В некоторых случаях углубленная линия становится также стартовой позицией для стамески

Когда нужно измерить толщину заготовки и пазового диска или ширину паза, электронный штангенциркуль избавит от ошибки, показывая точный размер

Убедиться, что упоры станка установлены точно под углом 90°, можно с помощью стального угольника

Соединения со специальными связями

Практически все столярные соединения выполняются с дополнительными укрепляющими связями. В самом простом примере роль таких выполняют гвозди или саморезы.

При наращивании деталей узел может укрепляться сквозным болтовым соединением, хомутами, скобами и глухарями, либо его просто обматывают холоднокатаной проволокой. Сращенные вертикальные опоры достаточно скрепить двумя накладными планками — деревянными или металлическими.

Угловые соединения чаще всего скрепляют скобами, накладными пластинами или уголками. В случаях, когда надо сохранить небольшую подвижность соединения, используют один сквозной болт, который либо прошивает поперек место накладки деталей, либо стягивает их в продольном направлении с минимальным отступом от накладки.

Место крепления специальной связи должно быть удалено от края не менее чем на 10 диаметров крепежного элемента и не иметь пороков

Важно помнить, что часто связи не обеспечивают общую прочность соединения, а только компенсируют неучтенную нагрузку

Крепёж с перфорацией

Когда балки, а также лаги напольной поверхности скрыты в интерьерном пространстве, то их возможно соединить посредством башмаков балочных. Данный крепёж для конструкций из древесины подходит для закрепления массива не просто к дереву, а и к бетону, кладке из кирпича. Он создаётся из прочной стали.

Изготовители советуют крепить подобные крепления к соединяемым деталям специальными шурупами, а при чрезмерной нагрузке, либо фиксации к материалу из камня задействовать и отверстия для нужных болтов. Помимо башмаков анкерных сегодня можно приобрести специальные фиксаторы, и многое другое.

Способы углового соединения бруса

В зависимости от проектного решения наружных стен из бруса угловые соединения делают двух типов:

• Вариант «с остатком» предполагает выпуски брусьев наружу
• Вариант «без остатка» подразумевает углы без выноса стен за пределы периметра дома.

«В чашу», согласно которой углы вырубаются с остатком. Это самый распространенный способ, имеющий массу вариаций отечественного и зарубежного происхождения. Минус узловых чаш в ощутимом расходе вовсе не дешевого материала, плюс в отличной теплоизоляции угла. Выглядят рубленные в чашу строения весьма эффектно.

«В лапу» или по-простому «без остатка». Согласно нему контур строения выстраивается четко по плану. При равнозначном с предыдущей технологией расходе материала внутренние габариты строения получаются больше. Рубленные в лапу углы требуют обязательной облицовки, иначе они будут продуваться и мокнуть.

«Без остатка» крепеж отличается ровными краями встык, «с остатком» — брусовые концы на определенном расстоянии выходят за стеновую плоскость под углом 90°.

Это отражается на общей материалоемкости конструкции, поскольку расход брусьев на 50 см увеличивается в сравнении с рубкой встык. Но углы дома из бруса «с остатком» из выступающих фрагментов бревен сильнее защищены от негативного климатического воздействия. Помимо этого, такая технология делает стены устойчивыми.

Как крепить брус к стене из бетона

Перед началом работ, анализируют габариты сооружения и величину бруса. Если его размер незначительный, а конструкция имеет легкий вес, то для фиксации используют раствор из алебастра или гипса.

Последовательность:

1. Вначале выбирают шуруп подходящего размера. Затем его обматывают по всей длине медной проволокой. Обмотку делают плотной.
2. На поверхности проделывают отверстие, заполняют его гипсовым раствором и вставляют в него шуруп с проволокой. Эту работу делают быстро, чтобы раствор не успел схватиться.
3. Шуруп вывинчивают через 7-10 минут. Сделать это будет несложно, так как гипс немного подсохнет, но до конца не затвердеет.
4. Когда раствор полностью высохнет, брус приставляют к стене и закрепляют этим шурупом.

Если конструкция имеет большой вес, то гипсовым раствором пользоваться нельзя. Для работы понадобятся пробки из дерева и сверло:

1. Вначале выбирают пробки подходящего диаметра. Их пропитывают клеем. Чтобы они не разбухли, нельзя использовать клей на водной основе.
2. В бетоне высверливают отверстия диаметром от 0,5 до 1 см. Сверла выбирают с алмазным напылением или победитовые. Во время сверления работу приостанавливают, чтобы остудить сверло. Его на 3-5 секунд опускают в холодную воду. Благодаря остывшему инструменту отверстия получатся качественными.
3. Затем внутрь вбивают пробки. Лучше это сделать молотком.
4. Когда клей высохнет, брусья прикладывают к основанию поверхности. Их фиксируют шурупами, которые вставляют в деревянные пробки.

Если воспользоваться анкерными болтами, то крепление бруса получится более надежным.