Скрытая проводка в доме своими руками

ПРОКЛАДКА ОТКРЫТОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

Давайте рассмотрим некоторые способы прокладки открытой электропроводки.

Монтаж проводки на роликах.

Это винтаж. Раньше такой способ был единственным и материалы стоили недорого. Сейчас, поскольку это модно, провода под старину, ролики и электроустановочные изделия выдержанные в едином стиле стоят дорого.

Если не брать в расчет престиж, то способ может быть удобен в деревянных домах со стенами из оцилиндрованного бревна.

По такой неровной поверхности открыто проложить проводку можно разве что еще в гофрошланге, который смотрится не лучшим образом .

Прокладка проводки в гофрошланге.

Этот вариант (фото 1) имеет такие плюсы как:

• невысокая стоимость расходных материалов;
• простота и скорость монтажа;
• возможность размещения в одной гофре нескольких кабелей.

В последнем случае следует учесть, что сечение проводов нужно брать с запасом, чтобы избежать их перегрева и возгорания.

В остальном технология проста до предела:

1. Провод затягивается в гофрошланг специально предусмотренной на стадии ее производства протяжкой (проволокой).

2. Размечается трасса электропроводки, вдоль которой с небольшим шагом устанавливаются клипсы.

4. Гофра с протянутым проводам вставляется в клипсы (на фото справа от коробки).

Имейте ввиду, что гофрошланг неплохо растягивается, поэтому стараясь натянуть его посильней (для ровности) вы на подходе к коробке можете получить «излишек» шланга. При этом конец кабеля, если он отрезан в «размер», скроется внутри. Но это не смертельно, методом проб и ошибок оптимальный вариант монтажа подбирается легко и быстро.

Недостатком является не совсем эстетичный вид проводки. Поэтому такой способ открытой прокладки используется, главным образом в нежилых и подсобных помещениях.

Монтаж открытой проводки в коробах.

Технология похожа на работу с гофрошлангом. Тяжелее обеспечить идеально ровное крепление, поэтому трудозатраты несколько больше.

Несомненный плюс – большое разнообразие цветовых решений. Подобрать короб можно практически для любого интерьера. Посмотрите фото 2. Не сразу скажешь, что под розеткой проходит электромонтажный короб.

Кстати, это я сделал у себя на даче и очень доволен, что не стал связываться со скрытой прокладкой электропроводки.

Монтаж электропроводки в плинтусе.

Плинтус для прокладки проводки по сути представляет собой тот же самый короб, только иного профиля. Единственно, что идет он по полу или потолку и, естественно, в глаза не бросается. Но от подъемов к розеткам и спускам к выключателям никуда не деться.

Прокладка непосредственно по несущей конструкции.

Провод при этом крепится скобами. На мой взгляд достаточно неудобно, особенно при параллельном размещении нескольких линий. Внешний вид также оставляет желать лучшего.

Так считают многие, поэтому этот способ не популярен, хотя из всех перечисленных по материальным затратам является наиболее дешевым.

Крепеж для открытой прокладки

При открытом способе прокладки стараются использовать наименее заметный виды крепежа

Совсем незаметным такое крепление кабеля быть не может, но может быть не привлекающим внимание

Надо стараться сделать кабель незаметным….

Скобы из строительного степлера

Если в вашем хозяйстве имеется степлер, закрепить небольшого диаметра низковольтный кабель можно легко и быстро. В продаже есть специальные U-образные скобы. Они предназначены как раз для этих целей. Бывают двух типов:

• 28 или S. Сделаны из проволоки толщиной 1,25 мм, подходят для крепления кабелей диаметром 4,5 мм, высота ножки от 9 мм до 11 мм.

• 36 или L. Имеют диаметр 6 мм, высота ножки от 10 мм до 14 мм.

Есть также специальные кабельные скобы с корпусом из пластика (на фото справа). Они стоят дороже, но из-за пластикового корпуса меньше шансы передавить жилы или повредить изоляцию.

Скобы могут быть из оцинкованной стали, могут — из нержавейки. Ножки могут быть обычные, могут — заостренные. Второй вариант проще заходит даже в плотные основания типа ДСП. Как понимаете, для серьезных проводников этот крепеж не используют, но для проводного интернета, телефона и т.д. очень даже удобно.

Скобы и клипсы

Крепление кабеля разного диаметра чаще всего делают при помощи скоб и клипс. Производят их из металла и особо прочного пластика. Пластиковые клипсы применяют для фиксации проводов в помещениях, металлические можно использовать и на улице. Металл может быть оцинкованным, крашенным, но лучше для наружного использования найти сделанные из нержавеющей стали.

Клипсы и скобы для крепления кабеля к стенам

Наиболее незаметные из клипс — небольшие пластиковые скобы с гвоздиками (верхний левый угол на фото). Они используются если необходимо протянуть одну нитку кабеля. Работа продвигается быстро — приставил, загнал гвоздик. Остальные скобы более заметны, но удерживать могут более мощные и жесткие провода.

Есть также пластиковые клипсы для крепления к стене гофрированной защитной оболочки. Есть они в виде линеек по несколько штук, есть — по одной. Так что можно закрепить и одиночный проводник, и группу кабелей.

Для крепления гофрошлангов

Эти же клипсы можно использовать для крепления кабелей подходящего диаметра. Для очень жестких лучше использовать металлические скобы, а для проводников средней жесткости подойдут и эти. Хороши для этих целей клипсы с фиксатором (на фото внизу слева). Они же могут применяться для закрепления кабелей на потолке.

На основе дюбелей

Есть кабельный крепеж на основе пластиковых дюбелей.  Пластик используется сверхпрочный, так что область использования не ограничена — можно ставить и в кирпичные, и в бетонные стены. Есть несколько видов:

• Дюбель-стяжка. Заглушка этого крепежа отлита со стяжкой. Удобно, если надо зафиксировать пучок кабелей.

• Дюбель-клипса. Подходит для крепления одиночных проводников. Сделана из пластиковой ленты с насечками. Бывает под круглые и плоские кабели разных диаметров/размеров. Это — один из самых незаметных способов крепежа.

• Дюбеля с площадкой под стяжку. Есть двух типов — со съемной площадкой и пластиковой затяжкой и с прорезью в шляпке.

Все эти виды крепежа стоят недорого, но хорошо справляются со своими задачами. Их даже лучше использовать, чем с металлическими гвоздями — меньше шансов повредить изоляцию. Так как стоят они недорого, можно ими фиксировать кабели в штробе.

Отличия кабелей от проводов

Начинающие мастера часто задают вопрос, что покупать для прокладки электрокоммуникаций – кабели или провода.

Чтобы решить эту проблему, нужно выяснить разницу между этими изделиями:

• Согласно принятому в СССР ГОСТу 15845-80, кабель состоит из одного или нескольких проводников (жил), покрытых изоляционным материалом. Такие элементы в свою очередь заключены в пластмассовую, полиэтиленовую, металлическую или резиновую оболочку, поверх которой может быть установлен дополнительный защитный покров, в том числе и бронированный.
• Благодаря двойной изоляции кабель надежно защищен от влаги, света, воздействия агрессивных веществ, механических повреждений. Повышенные характеристики прочности и надежности позволяют использовать подобные изделия в самых сложных условиях, например, под водой и под землей.
• Провод же состоит из одной либо нескольких скрученных жил, которые могут быть как изолированными, так и голыми. Обычно они заключены в неметаллическую оболочку (ПВХ, сшитый полиэтилен) либо оплетку/обмотку из текстиля или проволоки. Защищенность провода значительно меньше, чем кабеля, поэтому сфера его использования достаточно ограничена.

По мнению профессионалов, для прокладки стационарной электросети в квартире необходимо использовать исключительно кабели. Провода могут применяться для переносного электрооборудования, а также в слаботочных системах с напряжением не превышающим 24В.

Провода отличаются от кабелей наличием оголенных жил и более легкой защитной оболочкой. Их можно применять для создания электросистем, к которым не предъявляются повышенные требования

При выборе материалов для прокладки электросетей в жилых помещениях следует отдавать предпочтение безукоризненно качественной продукции. Лишь в этом случае можно установить безопасную, пожаростойкую и надежную проводку, которая обеспечит доставку электрического тока в каждый уголок квартиры.

Важна ли мощность энергопотребления?

Кроме проектирования необходимо учесть и такой момент, как потребляемые мощности в доме.

В многоэтажном доме квартирного типа они обычно стандартизированы, но в отдельном коттедже перед утверждением документов потребуется знать, какую именно выделенную мощность запрашивать у поставщика электроэнергии.

С определением общей потребляемой мощности поможет справиться эта таблица. На ней указаны усредненные показатели для различных бытовых электроприборов и электроинструментов, более точные данные можно найти в техпаспортах оборудования

Ошибочно предполагать, что общая потребляемая мощность является суммой отдельных мощностей. Одновременного включения всех приборов в сеть фактически не происходит, поэтому при расчетах необходимо использовать такую величину, как коэффициент одновременности.

Для розеток он составляет максимум 0,2, то есть в одно и то же время обычно задействовано не более 20% точек питания.

Монтаж открытой электропроводки

Монтаж открытой электропроводки проводится в строениях из дерева, щитов, панелей и прочих горючих материалов. При проектировании нужно учитывать, что расстояние проводки от потолка должно быть не менее 2 см, а розеток пола — не более 1 метра. При прокладке линий запрещено использовать гвозди, скобы и шурупы для крепления кабеля непосредственно на несущей поверхности.

Нормативными документами установлены следующие варианты монтажа:

• гибкие гофрированные трубки;
• жесткие круглые и прямоугольные пластиковые профили;
• металлические рукава с резьбовым соединением;
• полимерные кабель каналы;
• пустотелые разъемные наличники и плинтусы;
• стальные струны;
• керамические изоляторы.

Поскольку на потолке такие сооружения смотрятся неэстетично, есть несколько способов их замаскировать. Для этого используются натяжные конструкции, подвесные системы из ГКЛ, пластиковых панелей и металлических реек.

Разделение цепей

Давно прошли времена, когда на счетчике устанавливалась одна пара предохранителей. При повреждении в одном из помещений требовалось обесточивать полностью весь дом или квартиру. В настоящее время правила прокладки электропроводки используют принцип разделения цепей.

Важно! Разделение цепей должно предусматривать не только зональное разделение по комнатам или их группам, но и по нагрузке. Например, какой смысл объединять в одну цепь электрооборудование кухни с электроприборами суммарной мощностью в несколько киловатт и лампы освещения максимум в пару сот ватт?. Как правильно разделить цепи? Следует придерживаться следующих правил прокладки проводов электропроводки в квартире, согласно которым в отдельные цепи включаются:

Как правильно разделить цепи? Следует придерживаться следующих правил прокладки проводов электропроводки в квартире, согласно которым в отдельные цепи включаются:

• Освещение;
• Электророзетки;
• Мощные потребители.

Основания для этих рекомендаций следующие:

• Удобство ремонта. Неисправность в одной из цепей не приводит к необходимости обесточивания остальных;
• Использование мощных дорогих кабелей на сильноточных участках и дешевых тонкожильных в цепях с малым энергопотреблением (освещение);
• Удобство установки устройств защитного отключения;
• Упрощение разводки путем сокращения количества распределительных коробок;
• Повышенная надежность из-за исключения промежуточных разрывов и соединений питающих проводов.

Особо следует отметить ванную комнату и кухню. В современной кухне сосредоточены самые мощные потребители. Мощность кухонного электрооборудования исчисляется киловаттами. Это:

• Электроплита;
• Духовка;
• Микроволновая печь;
• Электрочайник;
• Тостер;
• Посудомоечная машина;
• Вытяжка.

Приведенный перечень говорит о том, что цепь питания розеток кухни должна быть выполнена отдельно и проводами максимального сечения, всевозможные варианты удешевления и экономии здесь совершенно неприемлемы.

Принцип разделения цепей

Не намного меньше мощных потребителей сосредоточено в ванной комнате. Большим потреблением отличаются бойлеры и стиральные машины. Выполнение электропроводки в ванной должно быть по максимуму ориентировано на обеспечение безопасности, поскольку повышенная влажность всегда повышает риск электроудара при малейшей неисправности. Индивидуальная цепь ванной должна в обязательном порядке предусматривать установку защитной аппаратуры на вводном щите.

Чрезмерное увлечение разделением цепей влечет за собой:

• Повышенные расходы на приобретение кабеля;
• Трудности в прокладке проводки по мере приближения к распределительному щитку (увеличивается количество одновременно прокладываемых проводов).

Наиболее распространенная практика предполагает наличие следующих обязательных цепей:

• Ванная комната;
• Кухня;
• Освещение в целом по квартире;
• Электророзетки.

Популярные разновидности электропроводки

Среди часто используемых видов продукции для электромонтажа можно выделить две распространенные модели: ВВГ и NYM.

Вариант #1 — кабель ВВГ

Наиболее популярное изделие отечественного производства, которое часто применяется для выполнения в квартире электромонтажных работ. Кабель относится к небронированным гибким силовым проводам.

Он может состоять из 1-5 медных жил, сечения которых варьируются от 1,5 до 240 кв. мм. Проводники, которые могут иметь круглую, треугольную и плоскую форму, окружены поливинилхлоридной изоляцией и общей оболочкой.

Кабель ВВГ имеет несколько модификаций:

• ВВГ – основной тип, характеристики которого приведены выше.
• ВВГнг – кабель силовой, имеющий внешнюю оболочку и изоляцию жил, сделанную из негорючего поливинилхлорида.
• ВВГнг-LS – проводка, жилы которой имеют негорючую самозатухающую изоляцию, а оболочка обладает низким показателем выделения дыма.
• ВВГнг FR-LS – негорючий кабель с малой задымленностью, имеющий дополнительную защиту от огня, выполненную из слюдяной ленты.

Хотя обычный ВВГ стоит дешевле, его оболочка не имеет огнестойких свойств и выделяет при горении много дыма. Эти изделия также не подходят для пучковой прокладки, тогда как негорючие изделия монтируются в пучках, благодаря чему в гофрах, трубах или шурфе можно одновременно прокладывать несколько кабельных линий.

Один и тот же вид продукции (например, кабель ВВГнг), выпускаемый различными предприятиями, может иметь незначительные отличия внешнего вида и технических характеристик

Исходя из перечисленных выше причин, для проводки электросетей в квартире лучше брать надежные и практичные изделия марок ППГнг-HF и ВВГнг-LS, наиболее безопасные в бытовых эксплуатационных условиях:

Вариант #1 — кабель NYM

Это изделия из меди, изготовляемый на российских заводах по немецкой лицензии. Кабель соответствует как отечественным ГОСТам, так и нормам европейского стандарта.

По основным характеристикам модель совпадает с показателями кабеля ВВГнг; она также рассчитана на номинальное напряжение 0.66 кВт.

В продаже имеется однопроволочный многожильный кабель NYM с сечением 1.5-10 мм2 и многопроволочный, сечение которого превышает 16 мм2.

Для негорючести изделия между поливинилхлоридной оболочкой изделия и изолированными тем же пластиком жилами (1-5) помещается резиновый наполнитель.

Провода NYM и ВВГнг имеют оболочку, сделанную из плохо горящего полимера, благодаря чему изоляция склонна к самозатуханию. Еще один плюс: при горении оболочки выделяется небольшое количество дыма, не содержащего опасных компонентов

Кабели ВВГнг и NYM обладают схожими характеристиками.

К числу их достоинств можно отнести:

1. Качественное исполнение. Все компоненты проводки (изоляция, жилы, оболочки) соответствуют принятым ГОСТам, благодаря чему продукция отличается надежностью и долговечностью.
2. Высокая пожаростойкость и безопасность. Отвечающие всем требованиям кабели безупречно работают под прописанной нагрузкой, а особо прочная изоляция позволяет производить пучковую прокладку без риска возгорания при взаимодействии жил.
3. Легкая разделка и удобный монтаж. Упаковка кабеля круглой формы позволяет комфортно производить монтаж, не допуская перекруток при прокладывании сетей. При этом проводку можно уплотнять на выводе.

СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

Открытая прокладка выполняется непосредственно на поверхности стен и потолка. Такая электропроводка экономична, легка при монтаже, обслуживании. Идеально подходит для дачи, подсобных помещений, где внешний вид интерьера не столь важен.

При выполнении электропроводки в комнатах жилых, подсобных помещений открытая прокладка изолированных незащищённых проводов допускается на высоте не меньше 2-х метров. При этом она должна выполняться на роликах или изоляторах, устанавливаемых непосредственно на поверхности строительных конструкций.

Высота прокладки защищённых проводов (трубы, лотки, пр.), а также кабелей не нормируется.

Электропроводка, монтируемая в кабель-каналах, заслуживает отдельного внимания. На поверхность стен или потолков крепятся полые короба – кабель-каналы. Затем укладываются электрические провода.

Такая проводка безопасна, доступна, достаточно эстетична. Кабель-каналы имеют разные варианты цветового исполнения: от традиционного белого до отделки «под дерево».

Кабель-каналы для электропроводки производятся различных размеров. При выборе должно учитываться условие: провода и кабели (их суммарная площадь сечения, включая изоляцию) не должны заполнять короб с открываемой крышкой (его поперечное сечение) более чем на 40%.

Прокладка скрытой электропроводки выполняется:

• в металлорукавах;
• трубах;
• негорючих коробах;
• пустотах, углублениях строительных конструкций;
• под штукатуркой.

В душевых, ванных комнатах, санузлах, саунах правила прокладки обязывают применять скрытую электропроводку. Здесь использование проводов с металлической оболочкой, металлорукавов, стальных труб не допускается. Также нельзя устанавливать розетки, выключатели непосредственно в этих помещениях.

Прокладка электропроводки за подвесными потолками должен выполняться с использованием негорючих материалов: стальные, пластмассовые трубы, металлорукава, короба.

Прокладка скрытой проводки, выполняемый в стенах, перекрытиях из негорючих материалов, может производиться на любой высоте.

Кроме того, про способы прокладки электропроводки можно посмотреть здесь.

Нормы размещения проводов

1. Когда прокладываете провода, используйте вертикальное и горизонтальное направления, во всех случаях, кроме комбинированного монтажа. Тогда этим правиломруководствоваться необязательно.
2. На участках с горизонтальной прокладкой соблюдайте расстояние между проводами и балками или карнизами на уровне 50-100 мм. Между потолком и прокладкой проводов должно оставаться, в свою очередь, примерно 150 мм.
3. Между углами и вертикальной прокладкой проводов должно быть примерно 100 мм, и примерно столько же между проводкой и оконными, а также дверными проёмами. Плюс, не забывайте о том, что провода к металлическим конструкциям прикасаться не должны.
4. Трубы ГВС и отопления должны иметь защиту в виде прокладок из асбеста. Либо пользуйтесь проводами, для изготовления покрытия которых был использован материал с хорошей теплостойкостью.
5. Когда вы прокладывается провод в параллель трубе с газом или с содержанием любого другого горючего вещества, соблюдайте расстояние между трубой и прокладкой не менее 0,4 м.
6. Запрещается прокладка проводов пучками в жилой квартире, а также с размером зазора менее 3 мм.
7. Чтобы соединять жилы у проводов с заземлением или занулением следует использовать сварку.
8. Чтобы подсоединить приборы к защитным проводам подойдёт соединение на болтах.
9. Электрические плиты стационарного типа зануляются через отдельный проводник, который, в свою очередь, подсоединяется к проводнику сети электропитания, величина сечения которого должна полностью соответствовать величине сечения фазы.

Общие требования

Данные требования касаются размещения элементов проводки: счетчиков, коробок разветвительных, розеток, выключателей и размещения электрических проводов.

Коробки разветвительные, выключатели и розетки, электросчетчики размещаются в местах, доступных для их обслуживания (при этом все токоведущие части закрываются).
Выключатели целесообразно размещать в каждой комнате с одной стороны от двери. Высота размещения – 1,5 метра от уровня чистого пола (напольного покрытия)

Обратите внимание: при открывании двери в комнату выключатель должен оставаться досягаемым.
Розетки монтируются на высоте 0,5 – 0,8 м от уровня чистого пола. Места их расположения определяются планируемой расстановкой электрического оборудования.
Существуют требования и на количество розеток в квартире: согласно правилам пожарной безопасности их устанавливают не менее одной на шесть квадратных метров

На кухне, независимо от ее площади, их должно быть смонтировано не менее трех.
Во влажных помещениях – туалетах и ванных комнатах – устанавливать розетки запрещено. Но здесь есть один нюанс: для подключения фенов и электробритв допускается монтировать в ванных розетки, которые питаются от разделительных трансформаторов с двойной изоляцией.
Не допускается устанавливать розетки ближе, чем на полметра от заземленных батарей отопления, газовых плит, стальных трубопроводов и прочих металлических устройств.
Розетки на межкомнатной перегородке целесообразно устанавливать в одной точке с каждой стороне перегородки. Они в этом случае подключаются параллельно через сквозное отверстие в стене.
Все ответвления и соединения электрических проводов в квартире выполняются только в ответвительных и соединительных коробках.

Чтобы в дальнейшем при ремонтах не было проблем с повреждением электропроводки, провода следует прокладывать только горизонтально и вертикально. Причем необходимо план прокладки сети хранить. Есть общепринятые нормы размещения проводов:

• горизонтальные участки размещаются на расстоянии 50 – 100 мм от балок и карнизов и на 150 мм от потолка и плинтуса (в последнем случае допускается расстояние 200 мм);
• вертикально расположенные участки электросети должны быть отнесены от углов комнаты и дверных и оконных проемов минимум на 100 мм. При этом соприкосновение провода с металлическими конструкциями здания (если таковые имеются) не допускается;
• если рядом с проводкой расположены трубы отопления или горячей воды, ее необходимо защитить асбестовыми прокладками. Еще один допустимый вариант – применение провода с термозащитным покрытием;
• если провод размещается параллельно газовой трубе (или трубопроводу с любым другим горючим веществом), расстояние между ними должно быть не менее 0,4 метра;
• в квартире запрещено прокладывать электропровода пучками. Также недопустимо располагать их с зазором менее 3 мм.

Схема правильной электропроводки в доме

Жилы проводов зануления и заземления соединяются между собой сваркой. Электроприборы, подлежащие защите, присоединяются к защитным проводам посредством болтовых соединений.

Для зануления стационарных электроплит от квартирного счетчика прокладывается отдельный проводник. Его сечение должно быть равно сечению провода фазы. Присоединяется этот проводник перед электросчетчиком к защитному проводнику сети электропитания. Заземляющие и зануляющие проводники не должны иметь выключателей или предохранителей. Это правило необходимо соблюдать, иначе в момент срабатывания защиты все бытовые приборы окажутся в зоне воздействия опасного потенциала сети.

Все вышеперечисленные требования относятся к области электробезопасности.

Высверливание подрозетников

Далее начинается самая шумная и пыльная часть электромонтажных работ – сверление и штробление.

Для того чтобы минимизировать количество пыли, применяют строительные пылесосы.

Кроме того, каждый инструмент в этом случае должен иметь отвод с патрубком или устройство пылеудаления.

Маленький перфоратор, средний, большой, штроборез у всех этих инструментов должно быть пылеудаление, иначе толку от вашего пылесоса не будет никакого.

Сперва высверливаются центра подрозетников с использованием бура d-6мм. Потом исходя из материала стен выбирается инструмент для обустройства ниш подрозетников.

Это может быть:

средний перфоратор с алмазной коронкой

большой перфоратор с ударной коронкой

штроборез с запилом 60мм в глубину

Укладка проводов

Казалось бы, уложить кабель в штробу, что может быть проще? Однако есть определенный , нюансы, требующие разъяснения. Независимо от способа монтажа (открытый или скрытый) правила требуют при выполнении работы своими руками:

• располагать линии строго горизонтально или вертикально;
• свести к минимуму пересечение проводов;
• кабель к выключателям подводить сверху, к розеткам – снизу.

Как правильно проложить электропроводку в штробе, чтобы не изменилось ее положение при заделке раствором. Справиться с этим помогут несколько способов. Самым простым является укладка провода на алебастр. Через определенное расстояние на дне канавки делают из раствора основу, вжимают в нее провод. Чуть сложнее, но более эффективно применение алюминиевой перфорированной полосы. Ее можно приобрести в магазине или сделать своими руками. Металл нарезают тонкими полосками, прикручивают в штробе при помощи универсальной пары «дюбель-саморез». Сверху на полосу покладывают кабель, загибают концы металла, создавая надежный замок.

Передовым способом считается крепление электрических дюбель-хомутами или скобами. Для этого в канавке каждые 0,3-0,6 м просверливают отверстия 6-8 мм. Затем фиксируют кабель пластиковой дюбель-скобой. Чуть сложнее придется в том случае, если в штробе проходят два провода. Можно поступить так: зафиксировать дюбель-скобами один, а потом пластиковыми хомутами или монтажным проводом закрепить к нему второй провод. Между отверстиями в штробе следует уменьшить расстояние. Завершают прокладку заделкой углубления на стене алебастром.

Установка розеток и выключателей

Существуют важные требования к монтажу электропроводки, касающиеся расположения выключателей и розеток. Выключатели следует размещать в комнатах на высоте примерно 1,5 метра от уровня пола, но главным критерием в настоящее время считается удобство использования.

Монтаж розеток нужно проводить на высоте составляющей 0,5-0,8 м от уровня пола. Для лучшего размещения нужно заранее знать, где какая техника будет установлена.

На шесть квадратных метров должно быть не менее одной розетки. На кухне должно размещаться как минимум три розетки, независимо от квадратуры. В помещениях с повышенной влажностью (ванная, туалет) возможна установка розеток, которые имеют двойную изоляцию, влагозащитные свойства. Питание должно осуществляться от отдельного трансформатора.

ВЫБОР ПРОВОДОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

Сечение токоведущих жил электропроводки определяется расчётным путём. При этом учитывается характер и величина электрической нагрузки. (См. провода для электропроводки)

Прокладка внутренней электропроводки выполняется проводниками с медными жилами. По условию механической прочности сечение медных проводов (кабелей) рекомендуется выбирать не меньше 2,5 мм2. Причём сечения нулевых проводников (защитного и рабочего) должны соответствовать сечению фазного провода.

Для обеспечения большей безопасности при прокладке проводки рекомендуется использовать провода (кабели) с двойной изоляцией.

Составление схемы

Схему электропроводки в квартире несложно сделать своими руками. Для этого рекомендуется использовать ксерокопию плана жилья, на котором можно удобно отмечать места установки розеток, выключателей, светильников и других составляющих элементов. О том, как составить схему проводки перед ремонтом, мы рассказали подробно в статье: https://samelectrik.ru/kak-sostavit-sxemu-elektroprovodki-pered-remontom.html. Основные моменты изложим ниже.

Начальная точка схемы – место размещения распределительного щитка в квартире. Обычно этим местом является коридор, рядом с входной дверью, на высоте примерно 1,5 метра от пола.

При составлении схемы рекомендуем Вам учитывать следующие советы, нормы и правила:

1. В квартирах запрещено штробить несущие стены, а также делать горизонтальные и вертикальные штробы. Об этом мы подробно расскажем ниже.
2. Трасса квартирной электропроводки должна проходить строго вертикально и горизонтально по стенам. Такое требование обеспечивает меньшую вероятность повреждения. К примеру, по расположению розетки вы сможете узнать, где именно проходит кабель, чтобы случайно не вбить в него гвоздь, когда вешаете картину. В идеале рекомендуется перед забиванием гвоздя найти провод в стене с помощью специального прибора. Учтите, что в хрущевках и других панельных строениях кабель прокладываются в каналах в плитах. Из-за требований к жесткости которых, каналы могут проходить по диагонали.
3. Поворот трассы должен осуществляться только под прямым углом.
4. Лучше всего прокладывать линию в верхней части стены, на расстоянии 20 см от потолка (такая высота обеспечит минимальную вероятность механического повреждения и при этом не отобразится на удобстве ремонта). Также можно провести проводку по полу, а не потолку, используя специальный электротехнический плинтус.
5. Выключатели в квартире должны располагаться при входе в комнату, со стороны дверной ручки. Высота размещения выключателей не нормируется по ГОСТу и СНиПу, но, как правило, составляет либо 80 см либо 150 см. По евростандарту лучше устанавливать выключатели пониже, к тому же детям будет удобнее включать свет при необходимости.
6. Розетки крепятся внизу (20-30 см от пола), но по необходимости могут размещаться на любой высоте (к примеру, на кухне над столешницей). Рекомендуется на 10 кв. метров помещения устанавливать минимум одну розетку, и не меньше 1 розетки на комнату. В кухне количество изделий должно соответствовать количеству бытовой техники, рекомендуется не меньше 4 штук. Это прописано в СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» пункт 14.27. Расстояние от места крепления до двери и окна не должно быть меньше, чем 10 см.
7. В каждой комнате должна быть обязательно распределительная коробка.
8. Перед тем, как составлять проект электропроводки в квартире, тщательно спланируйте местонахождение бытовой техники и мебели. Случается так, что после электромонтажных работ изделия могут закрываться мебелью, либо шнуры от бытовой техники не достают до источника питания.
9. В ванной комнате должно быть минимум 2 розетки (одна для подключения стиральной машинки, вторая для фена). Но прочтите в статье «розетки в ванной комнате» о правильном их расположении. Если кратко, то розетки должны иметь защитные шторки или находится в зоне с наименьшей вероятностью попадания брызг.

Наверняка вам будут полезными эти статьи:

• схема электропроводки в трехкомнатной квартире;
• схема электропроводки в однокомнатной квартире.

Что использовать — провод или кабель?

«А какая разница» — спросят многие, ведь это же практически синонимы?

Не совсем так. Разница есть, и весьма существенная.

Проводом приято понимать одножильный или многожильный проводник, который может иметь изоляцию или выпускаться и вовсе без нее (например, для использования в линиях электропередач). Чаще всего оболочка проводов не обладает дополнительными защитными функциями, о есть рассчитана исключительно на изоляционное предназначение. Устойчивость к внешним воздействиям или к агрессивной среде – не самая высокая или вовсе отсутствует.

Даже объединение нескольких изолированных проводников под общей дополнительной внешней изоляцией еще вовсе не делает провод кабелем.

Кабель – это совокупность нескольких качественно изолированных проводов, объединённых внешней оболочкой, на которую возлагаются не столько изоляционные, сколько защитные функции. Таких оплеток может быть и несколько, они могут быть многослойными – полимерными, металлическими, стеклотканевыми. Практикуется и дополнительное заполнение пространства между проводами под внешней оболочкой.

Наличие защитной оболочки позволяет прокладывать кабели для самых сложных условий эксплуатации. Ну а в контексте настоящей публикации можно отметить следующее. Для прокладки скрытой проводки, там, где она будет замуровываться в стены, то есть испытывать и механические, а химические, и термические нагрузки (из-за отсутствия нормального теплоотвода) должны использоваться исключительно кабели. Провода допустимы для коммутации в распределительных щитах или на группах розеток, для подключения бытовых приборов и осветительного оборудования, в том числе в виде сетевых шнуров с вилками для включения в розетки.

Надо заметить, что описанная выше разница — весьма непроста для понимания. В частности, выпускаются изделия, практически не отличающиеся на первый взгляд внешне. Но одно производитель позиционирует как кабель, а другое все же именуется проводом.

Слева – кабель ВВГнг 3×2,5, справа – провод ПУМП с таким же количеством жил и их сечением. Кабель пригоден для прокладки скрытой проводки, а провод – совершенно для этого не подходит.

Классический пример такой пары – кабель ВВГ и провод ПУМП. При всем внешнем сходстве, например, равном количестве проводников и их сечении, первый вполне можно использовать для скрытой проводки, а второй однозначно нельзя, что уже не раз доказывалось печальной практикой. Но некоторые электрики все же продолжают «баловаться» этим – оно и понятно, так как провод всегда дешевле кабеля. Но и внутренняя изоляция проводников, и внешняя оболочка — совершенно не дотягивают до требуемых для кабеля уровней защиты и пожаробезопасности.

Так что при приобретении материалов всегда стоит уточнять — как по имеющейся официальной сертификации проходит данный вид продукции, кабель это или провод.

Заключение:

1. Прокладку электропроводки в квартире следует начинать с утвержденной женой схемы расстановки мебели)) и разметки всех выключателей и розеток. Высота и расположение всех точек расписана в данной статье.
2. Необходимо использовать только кабель и только марки ВВГнг или NYM. Провода использовать для скрытой проводки запрещено.
3. Прокладку проводки желательно делать по потолку или по полу в стяжке.
4. Все потребители в санузлах должны быть запитаны через УЗО.
5. В санузлах должны быть установлены коробки уравнивания потенциалов.
6. Правильно подобрать автоматы защиты, УЗО и собрать распределительный щит.

Добавляйте статью к себе в закладки и делитесь с друзьями! Готов ответить на ваши комментарии!