Регулировка выключателя

Недостатки

Такие выключатели имеют и ряд минусов, которые необходимо учитывать при монтаже.

Выделим основные:

1. При незнании главных отличий их легко спутать с обычным выключателем.
2. Нет точной позиции для выявления положения (включен, отключен). К примеру, при замене лампочки трудно понять, подходит питание к устройству или нет. Для безопасности рекомендуется отключать питающий автомат.
3. В распределительной коробке появляется много проводов. Их количество увеличивается с повышением числа лампочек. Подключать устройства напрямую не желательно, ведь в таком случае придется терпеть большие расходы. Кроме того, при большом числе ламп в одной цепи предусмотрено использование импульсных реле.
4. Более высокая цена из-за особенностей конструкции.

Восстановление поворотных и сенсорных моделей

Сенсорные выключатели подлежат ремонту в специализированных мастерских. В приборах поворотного типа характерные неисправности имеют примерно те же причины и проявления, что и у клавишных аналогов. В их рабочем механизме также подгорают и полностью изнашиваются замыкающиеся и размыкающие контакты, что объясняется их интенсивной эксплуатацией. Кроме того, по аналогии с уже рассмотренными образцами, в них также возможно ослабление контактов в местах подключения фазных проводников.

Восстановление выключателей этого класса аналогично уже рассмотренному подходу для клавишных изделий. Сложности возникают при поломке кулачкового механизма, отремонтировать который вручную вряд ли удастся. В этом случае специалисты советуют полностью заменить прибор новым изделием.

Конструкция двухклавишного выключателя

А предназначен он для управления двумя контурами освещения из одной точки. Используя лестницу, у основания кладут изоляционный коврик.

Делать это просто, и не нужно прилагать особых усилий. Чтобы избежать такой ошибки нужно воспользоваться не китайским индикатором, а мультиметром в режиме замера напряжения. Остается подключить фазные проводники.

Особое внимание при этом следует уделить мерам предосторожности. Подвод может быть выполнен трехжильным кабелем, если его нет, то укладываются 3 провода. Как подключать двухклавишные выключатели Рассмотрим подключение на примере двухсекционного осветительного прибора схема приведена рисунке 4

Как подключать двухклавишные выключатели Рассмотрим подключение на примере двухсекционного осветительного прибора схема приведена рисунке 4

Когда тип проводов определен и нанесена маркировка, можно отключить питание для этого следует воспользоваться соответствующим автоматом в щитке и приступить к выполнению работ по установке двойного выключателя

Как подключать двухклавишные выключатели Рассмотрим подключение на примере двухсекционного осветительного прибора схема приведена рисунке 4. Когда тип проводов определен и нанесена маркировка, можно отключить питание для этого следует воспользоваться соответствующим автоматом в щитке и приступить к выполнению работ по установке двойного выключателя

Подвод может быть выполнен трехжильным кабелем, если его нет, то укладываются 3 провода. Как подключать двухклавишные выключатели Рассмотрим подключение на примере двухсекционного осветительного прибора схема приведена рисунке 4. Когда тип проводов определен и нанесена маркировка, можно отключить питание для этого следует воспользоваться соответствующим автоматом в щитке и приступить к выполнению работ по установке двойного выключателя.

Особенности конструкции

Она скрывает от взгляда неаккуратные переплетения и служит изолятором. Подключение к вводным питающим устройствам смонтированной электропроводки делается в последнюю очередь, после того как вся схема смонтирована и уложена под штукатурку или в кабельные каналы. После этого отключаем напряжение и продолжаем работу. Обычно применяются: винтовые зажимы; колпачки либо изолента для скрученных вручную проводов.

Фаза может иметь коричневый или серый окрас, а ноль всегда остаётся синим или голубым. Выключатель в подрозетнике Дополнительно просматриваются места скруток проводов и соединений с целью возможного обнаружения в них нагревов, это может привести к выгоранию электрического соединения. Схема подключения Электрическое подключение выключателя на две лампочки производится достаточно просто и делается аналогично одноклавишным выключателям.

Cхема подключения двухклавишного выключателя на две лампочки (видео)

В двух комнатах например, ванной и туалете установлены светильники. Различают сенсорные, нажимные, поворотные. Проводное сечение подбирается согласно специальным таблицам, имеющимся в ПУЭ. Контролировать интенсивность освещения помогают диммеры. Так как здесь все зависит от того, на какую именно клавишу вы заведете фазу.

Самый удобный и надежный способ — фиксация самозажимными клеммами. Посредством сдвоенного кабеля подключается светильник и выключатель с розеткой; в распределительную коробку приходит три кабеля, выходящие от установленного блока.
Двухклавишный выключатель КАК ПОДКЛЮЧИТЬ.. КРАТКО

Ремонт удлинителя

В хозяйстве часто применяется удлинитель для подключения электроприборов, расположенных на большой удалённости от розеток. Их выпускают в виде сетевых фильтров, оборудованных включателем для нескольких розеток.

Демонтаж

Чтобы найти поломку, потребуется отключить удлинитель от сети и разобрать его. Определяют локализацию проблемы: колодка с розеткой, кабель или вилка. Если невозможно определить дефект сразу при осмотре, удлинитель необходимо разобрать. Все операции выполняются по следующему алгоритму:

1. В нескольких местах прикручены винты, которые держат верхнюю крышку на плоском основании с проводом и сердцевинами розеток.
2. Необходимо отвёрткой выкрутить все болты.
3. Определить винты в отдельную ёмкость, чтобы не потерять в ходе ремонта.
4. Открутить медные пластины, которые соприкасаются с проводами.

Замена и починка деталей

В зависимости от проблемы может быть несколько способов ремонта удлинителя:

1. Если разорван провод, ищут место плохого контакта. Для этого подключается удлинитель к сети, в него вставляется настольная лампа или другой прибор, который будет сигнализировать о наличии в цепи тока звуком или светом. Провод необходимо выгибать в разных направлениях каждые 5 см и смотреть, на каком этапе загорится или заиграет подключённый прибор. Это место необходимо аккуратно вырезать, оголить провода, спаять или скрутить их попарно, обмотать изолентой отдельно друг от друга.
2. Если проблема в вилке, то чаще всего требуется замена на новую, поскольку разрезать её и искать проблему — это более затратное мероприятие, чем его замена.
3. Если проблема внутри корпуса с самими розетками удлинителя, сначала проверяют каждую из них на предмет контакта проводов с медной пластинкой. Если он плохой или отсутствует, необходимо надфилем затереть все контакты. Чаще всего эта операция исправляет проблему. Плотное прилегание пластин к вилке обязательно, поэтому нужно их подогнуть в нужном направлении.

Использовать сетевой фильтр, в котором постоянно греется сигнальная лампочка-выключатель, небезопасно. Лучше отказаться от такого прибора или выполнить экстренный ремонт.

Сборка после починки

Для обратной сборки необходимо выполнить такие действия:

1. Проверить расположение всех деталей внутри корпуса сетевого фильтра. Протестировать контакты на каждой розетке и со шнуром.
2. Установить верхнюю крышку обратно.
3. Прикрутить все винты, затягивая не очень сильно, чтобы не сорвать резьбу в пластиковом корпусе или не раскрошить его.
4. Проверить работоспособность.

«Страшилки» и мифы о выключателе с подсветкой

Чтобы понять так называемую «проблему», рассмотрим различные типы индикации. Она бывает неоновой и светодиодной. Принципиальной разницы в энергопотреблении нет, обе схемы расходуют не более 1 Вт мощности. Неонки бывают двух цветов: оранжевый (красный) или зеленый, в зависимости от газа в колбе. Светодиод может быть любого цвета, хоть динамически меняющий оттенок (RGB).

Теперь о мифах:

1. Дополнительное потребление электроэнергии. Отчасти это утверждение верно. Светодиодная схема подсветки расходует около 1 Вт энергии. За месяц набегает 0.5–0.7 киловатт/часов. То есть, пару рублей за комфорт (с каждого выключателя) заплатить придется. Аналогичные затраты у неоновой лампы. Там энергия расходуется в основном на ограничительный резистор.
2. «Установили подсветку — теперь в темноте горят выключенные лампы!» И это правда. Лампы старого образца (накаливания и галогенки) исправно гаснут при выключении. Но ими уже никто не пользуется. Проблема касается экономных люминесцентных газоразрядных ламп (они периодически вспыхивают), и светодиодных светильников с недорогой схемой управления (слабое свечение).

Первый вариант постепенно становится неактуальным.

LED светильники постоянно дешевеют, единственное преимущество экономок (цена) теряется. Что касается светодиодных ламп — можно купить более дорогие экземпляры, с диммируемым блоком питания. Такие лампы могут менять яркость свечения при подключении через регулятор: так называемый «диммер». Заодно в блоке питания решен вопрос с паразитным свечением, если применяется выключатель с подсветкой.

Информация об этом есть в инструкции к светильнику.

Если с первым мифом (дополнительный расход энергии) надо смириться: вы просто платите небольшую сумму за удобство, то вторая «проблема» имеет несколько путей решения. Об этом вы узнаете из нашего материала.

Ориентация выключателей и розеток

У кого из нас время от времени не вызывала раздражения непонятная ориентация выключателей в наших квартирах и учреждениях. В одних случаях, свет выключается при нажатии на нижнюю часть клавиши, в других случаях – на верхнюю. Хаос в этом вопросе в стране полный, что как нельзя лучше подчеркивает полное отсутствие внимания к мелочам. Многие объясняют это особенностями российского менталитета. Вполне возможно, что менталитет тут ни при чем, а правила ориентации выключателей просто не были сформулированы в явном виде.

Считается, что правильное положение «ВКЛ» клавиши выключателя или рычажка тумбулета идет от эпохи рубильников. Рубильник из-за особенностей конструкции включается всегда рычагом вверх.

Это правило не касается переключателей в «коридорной» или лестничной схеме, которые при каждом нажатии меняют состояние системы на противоположное.

Вот в Китае выключатели включаются при нажатии нижней части клавиши. Наверное, китайцы эпоху рубильников как-то пропустили.

Есть ещё одна теория ориентации выключателей. Согласно этой теории ориентация зависит от высоты установки выключателей на стене. Если выключатель установлен на уровне опущенной руки, удобнее включать его, нажимая на верхнюю часть клавиши, если на уровне головы – на нижнюю. Типа научный подход. С ума сойдешь с этими теориями.

На самом деле положение «ВКЛ» клавиши определяется производителем и встречается разное. Главное, чтобы во всем здании соблюдалось единообразие. Иначе человек дезориентируется. Есть выключатели, имеющие специальные индикаторные метки, лампочки, светодиоды или надписи «ВКЛ» или «ON». Надписи в любом случае должны быть установлены не вверх тормашками, а индикаторные метки или лампочки правильно отображать состояние «ВКЛ». И, конечно, надо учитывать, что мы живем в России, а не в Китае. У нас правильно для включения нажимать верхнюю часть клавиши.

В последнее время стало модно устанавливать выключатели с клавишей, переключающейся в горизонтальном положении, а вот как их включать – влево или вправо – неизвестно. Такое вот дозированное внесение легкого элемента неопределенности в унылый бытовой детерминизм. Но в любом случае надо ориентировать выключатели с горизонтальной клавишей одинаково во всём здании.

Кроме клавишных выключателей существуют ещё и тумблеры. В частности, бытовые автоматы и УЗО имеют тумблеры рычажки (клювики).

Правило ориентации розеток гораздо более простое и обычно не вызывает затруднений. Розетки обычно устанавливаются таким образом, чтобы отверстия для вилки располагались горизонтально. Существуют розетки с отверстиями, расположенными под некоторым углом к боковой стороне корпуса розетки. Такие розетки устанавливают горизонтально по одной из сторон корпуса. Розетки с вертикальным расположением отверстий рекомендуется устанавливать только в непосредственной близости от пола (на расстоянии примерно до 100мм).

Ждем вас в офисе для бесплатной консультации по инженерным сетям!

При заказе монтажных работ:

ПОДАРОК 2. СТРАХОВКА квартиры ( РосГосСтрах , отделка и инженерные сети) на 300 000 руб.

ПОДАРОК 3. Скидка на материалы до 40%. Материалы можно посмотреть здесь

КОМПЛЕКТ для новостроек: Проекты + Монтаж + Лаборатория + Все Акты + Отделка

Типы выключателя на 3 точки

Выключатели с трех мест представлены двумя типа изделий: проходными и перекрестными. Последние не могут использоваться без первых. По принципу работы перекрестные делятся на:

1. Клавишные.
2. Поворотные. Для замыкания контактов используется поворотный механизм. Представлены разнообразным дизайном и обойдутся дороже обычных.

С учетом монтажа перекрестные делятся на:

1. Накладные. Монтаж производится поверх стены, не требует создания в стене выемки для установки блока. Если отделка помещения не запланирована, то такой вариант идеален. Вот только такие модели недостаточно надежные, ведь подвержены внешним факторам;
2. Встроенные. Устанавливаются в стену, подходят для работ по разведению проводки во всех типах зданий. Предварительно готовится отверстие в стене по размерам коробки переключателя.

Проходной

В проходном выключателе в отличие от классической модели встроено три контакта и механизм, который объединяет их работу. Главное преимущество изделия – возможность проводить включение или выключение с двух, трёх или более точек. Второе наименование такого выключателя «перекидной» или «дублирующий».

Конструкция проходного выключателя с двумя клавишами напоминает два независимых друг от друга одноклавишных выключателя, но с шестью контактами. Внешне проходной от обычного выключателя не отличить, если бы не специальное обозначение на нем.

Схема подключение проводов проходного выключателя в распредкоробке

Схема без заземляющего проводника. Теперь самое главное это правильно собрать схему в распределительной коробке. В нее должны заходить четыре 3-х жильных кабеля:

кабель питания с автомата освещения распредщитка

кабель на переключатель №1

кабель на переключатель №2

кабель на светильник или люстру

При подключении проводов удобнее всего ориентировать по цвету. Если будете использовать трехжильный кабель ВВГ, то у него наиболее распространены две цветовые маркировки:

белый(серый) – фаза

синий – ноль

желто зеленый – земля

или второй вариант:

белый (серый)

коричневый

черный

Чтобы подобрать более правильную фазировку во втором случае, ориентируйтесь на советы из статьи “Цветовая маркировка проводов. ГОСТы и правила.”

Сборка начинается с нулевых проводников. Соединяете нулевую жилу с кабеля вводного автомата и ноль отходящий на светильник в одну точку посредством клемм ваго.

Далее нужно соединить все жилы заземления, если у вас есть заземляющий проводник. Аналогично нулевым проводам “землю” с вводного кабеля объединяете с “землей” отходящего кабеля на освещение. Этот провод подключается к корпусу светильника.

Осталось правильно и без ошибок подключить фазные проводники. Фазу с вводного кабеля нужно соединить с фазой уходящего провода на общую клемму проходного выключателя №1. А общий провод с проходного выключателя №2 отдельным зажимом wago соединить с фазной жилой кабеля на освещение. Выполнив все эти подключения остается лишь соединить между собой второстепенные (отходящие) жилы с выключателя №1 и №2 между собой

Причем абсолютно не важно как вы их соедините

Можно даже перепутать цвета. Но лучше все же придерживаться расцветки, чтобы не запутаться в будущем. На этом можно считать схему полностью собранной, подавать напряжение и проверять освещение.

Основные правила подключения в этой схеме которые вам нужно запомнить:

• Фаза с автомата должна приходить на общий проводник первого выключателя
• Эта же фаза должна выйти с общего проводника второго выключателя на лампочку
• Два остальных вспомогательных проводника, соединяются между собой в распредкоробке
• Ноль и земля подаются напрямую без выключателей сразу на лампочки

Перекрестный

Перекрестные модели с 4 контактами, что позволяет одновременно подключить два контакта. В отличие от проходных, перекрестные модели не могут использоваться самостоятельно. Их устанавливают в комплекте с проходными, на схемах обозначают идентично.

Напоминают такие модели два спаянных одноклавишных выключателя. Специальными металлическими перемычками соединены контакты. Всего одна кнопка выключателя отвечает за работу системы контактов. При необходимости перекрестную модель можно сделать самому.

Принцип работы перекрестного отсоединителя

Проходной прибор включения и выключения света внутри имеет четыре клеммы — на вид такой же, как обычные выключатели. Такое внутреннее устройство необходимо для крестообразного соединения двух линий, которые будет регулировать выключатель. Отсоединитель в один момент может сделать расключение двух оставшихся выключателей, после чего их вместе соединяет. Результатом становится включение-выключение света.

Установка двухклавишных выключателей света

Устанавливают такие их в комнатах, где осветительный прибор имеет несколько лампочек. Если санузел раздельный, то такие механизмы будут удобны. Устройство двухклавишного выключателя схоже с одноклавишным, но все-таки отличается. Отличие состоит в том, что имеются три провода фазы. Один из которых будет входным, а два других отводящими.

Здесь под напряжением будет находиться только один кабель.

У менее дорогих выключателей не обозначены места вхождения проводов. Это затрудняет установку, ведь перепутать очень легко.

У дорогих имеются обозначения внизу конструкции.

Запомните, что провода должны иметь разные цвета, и тогда устанавливать их будет гораздо удобнее.

Для чего нужен перекрестный вык-ль вместе с 2 проходными

Обычные приборы включают светильники только из одного места, а система из двух проходных — из двух, например, в двух концах длинного коридора. Иногда этого недостаточно и необходимо включать свет на каждом этаже лестницы многоэтажного дома или разных концах комнаты.

Для этого устанавливается система, в которой в двух местах устанавливаются проходные аппараты, а в остальных – с двумя перекидными контактами.

При отсутствии такого устройства его можно сделать из двухклавишного проходного прибора.

Переходной выключатель в двух местах

Схема подключения перек-го вык-ля на 1, 2 и 3 клавиши

Схема подключения таких устройств сложнее, чем обычных, поэтому для безошибочной сборки следует нарисовать схему.

Схема управления из двух мест

Схема управления светом из трех мест, где 1 — проходной выключатель; 2 — перекрестный выключатель; 3, 5 — подрозетники для проходных выключателей; 4 — подрозетник для перекрестного выключателя; 6 — ответвительная коробка; 7 — к корпусу светильника

Схема управления из трех мест

Обозначение 6 видов перекр-х вык-лей

На схемах каждый вид электроприборов имеет своё обозначение. Устройства, отключающие свет, не исключение. На следующем рисунке изображены символы, которыми на схемах отмечаются разные виды переключателей.

Условные обозначения однополюсных выключателей

Они отличаются также рисунком на наружной клавише.

Перекрестный переключатель — схема подключения на 2 точки

Для управления освещением из двух точек устанавливать устройство с двумя перекидными контактами нет необходимости. Для этого достаточно использовать два проходных прибора. Схема подключения составляется так, чтобы к подвижному контакту одного из них подключался фазный провод, к другому лампа, а неподвижные контакты соединялись попарно двумя проводами.

Для управления светом из трёх и более мест необходимы промежуточные переключатели. В начале и конце цепи устанавливаются проходные устройства, а в остальных местах — промежуточные. Число их на 2 меньше количества точек включения. Вставляются такие приборы в разрыв двух проводов, соединяющих проходные переключатели.

Перекрестный двухклавишный выключатель

Схема подключения 2-х клавишного перек-го вык-ля

Перекрёстный 2х клавишный прибор отличается тем, что в нём две клавиши и две группы контактов. Фактически, это два переключателя в одном корпусе.

Если в обычных двухклавишных аппаратах подвижные контакты соединены встроенной перемычкой, к которой подключается фазный провод, то в промежуточных и проходных они не связаны между собой. Это отображается на схеме, на которой изображены две независимые параллельные линии. Единственное место, в котором они соединены — это перемычка на подвижных контактах первого аппарата.

Схема 2 контактов перекрёстных вык-лей

При управлении освещением с нескольких мест переключатели соединяются двумя проводами. Свет горит только тогда, когда все переключатели включают в цепь один и тот же провод. Основная задача устройства с двумя перекидными контактами — менять местами подключение проводов. Для этого внутри прибора установлены соответствующие перемычки.

Схема 2 контактов перекрёстных выключателей

Полезные сведения

Ошибки при подключении

При этом этапе поиска и подключения основной клеммы в проходном выключателе совершают ошибку. Многие почему-то не проверяют схему и наивно полагают, что общая клемма – это та, где лишь один контакт. Если собрать схему таким образом, то переключатели будут неправильно  работать, потому что все они зависят друг от друга. Помните о том, что на разных выключателях общий контакт может быть где угодно! Лучше всего его вызвонить «вживую», при помощи индикаторной отвертки или тестера. Чаще всего с такой проблемой можно столкнуться при замене или монтаже переключателей от разных фирм. Если ранее все работало, а после замены схемы перестала функционировать, значит, вы перепутали провода.

Еще может быть и такой вариант, что новый переключатель совсем не  проходной

Также важно помнить о тои, что подсветку внутри изделия не может влиять на принцип переключений. Еще одной популярной ошибкой является неправильное подключение перекрестных провода, когда оба кабеля с первого проходного переключателя усаживают на верхние контакты, а со второго на верхние

Между тем у крестовых выключателей механизм переключений и схема несколько отличаются, и подключать провода требуется крест-накрест.

https://youtube.com/watch?v=3yLQJbjN8Eo

Недостатки

Первый недостаток заключается в том, что нет конкретного положения клавиш ВЫКЛ или ВКЛ, которые есть в стандартных. Если перегорела лампа и ее следует заменить, то при подобной схеме можно не сразу понять, включен свет или выключен. Будет неприятно, когда при замене лампа может попросту взорваться около глаз. В таком случае самым простым и безопасным способом будет отключение автомата освещения в щитке. Вторым недостатком является большое число соединений в распаечных коробках. Чем больше у вас световых точек, тем больше их количество в распределительной коробке. Подключение кабеля по схемам без распаечных коробок уменьшит число соединений, но может в несколько раз увеличить или расход кабеля, или число жил. Если у вас проводка идет под потолок, то потребуется оттуда опускать провод для каждого переключателя, а после поднимать вверх. Лучший вариант здесь – использование реле импульсного типа.

Монтаж электропроводки

Для дальнейшего расключения проводов внутри, оставляете запас около 10-15см. Он понадобится, когда у вас по какой-либо причине произойдет КЗ или выгорание контактов, и вы сможете без проблем выкусить подгоревшие жилы и соединить все заново, без штробления и прокладки нового кабеля.

В щитовой жилы кабеля подключаются на отдельный автомат освещения с номинальным током не более 10А.

Кстати, всю маркировку в том числе самих кабелей, а не только их жил, желательно сохранить. Это поможет вам в будущем при подсоединении новых линий или ремонте данной распайки быстро сориентироваться, какой кабель откуда приходит и куда идет.

Подписывать можно маркером прямо на стенках самой
коробки.

При маркировке жил старайтесь соблюдать утвержденную
правилами расцветку.

Установите на потолке колодку с двумя токопринимающими контактами. Заведите отрезок провода для лампы в гофру и подведите его к стене с выключателем. Заведите его в отдельную коробку. После этого возьмите еще один кусок провода, заключите его в гофру и подведите в основную коробку.

Подсоедините провод с лампой и патроном к колодке на потолке, намотайте концы проводов на болт. Скрутите концы проводов в первой распределительной отвертке.

Изолируйте скрутки. Выключите электричество, раскройте концы общей сети и снова включите электричество. С помощью отвертки найдите нулевую фазу и отметьте ее.

Заведите концы всех проводов в коробку, соедините их – конец одного провода соедините с нулевой фазой сети, другой – с проводом выключателя. Свободный провод выключателя соедините с рабочей жилой сети.

Скрутите концы плоскогубцами, изолируйте лентой, сверху наденьте сизы. Включите выключатель и проверьте его работу.

Установка выключателя закрытого типа

Для монтажа закрытого вида штробят отверстие в стене, в который будет установлен подрозетник. По внешнему виду он напоминает стакан и сделан из пластика или металла. На дне он имеет отверстие для вывода проводов. Обычно, длину провода оставляют около 10 см.

Установка приборов света требует определения проводов, которые находятся под напряжением. Часто, в домашних условиях используют однополюсные указатели. Эту процедуру выполняют с целью обнаружения полного подхода электричества к проводам, так как отключение света не гарантирует отсутствия тока.

Затем отключают ток и снова проверяют напряжение. В зависимости от цены и стран производителей они отличаются по качеству. Самые экономичные варианты, цена которых около 100 рублей, состоят из скобы, которая удерживает его внутри стакана и двух винтов, закрепляющих конструкцию. Имеется два винта, удерживающих провода фазы. Что включает в себя установка выключателя света:

1. определить напряжение в проводах, а точнее, в фазе. Разобрать его, сняв с кнопки рамку. Винты, находящиеся под клавишей соединяют конструкцию с внешней стороны. Их следует открутить.
2. винты, которые фиксируют провода фазы, следует также снять.
3. следующий этап — это зачистка кабелей от изоляции. Для этого необходимо правильно надрезать провод сверху и счистить изоляцию на сантиметр.
4. зачищенный кабель фазы вставить в отверстия для проводов, так, чтобы провод немного не заходил в паз. Следует заметить, чтобы установка была более удобной, и понятной, места входа и выхода проводов отмечены буквами и цифрами.
5. 5. правильно закрутить все винты, соединяющие провода и кнопку. Проследить, чтобы соединение было прочным и выключатель плотно подходил к стене и не болтался.
6. 6. просматриваем насколько ровно установлен прибор.
7. 7. для устойчивой фиксации механизма предусмотрены специальные скобы. При вкручивании винтов можно регулировать коробку как нужно. Далее проверить коробку на надежность монтирования.
8. 8. если, все сделано правильно, то установить декоративную рамку, прикрутив винтами.
9. 9. заключительный этап-установка клавиши.

Монтаж завершен.

Более дорогие варианты имеют отличия при установке и соединению частей конструкции. Аналогичным образом, проверяем напряжение и только после этого отключаем подачу тока. У дорогостоящих выключателей рамка заранее отсоединена от клавиши.

Для начала, нужно подготовить место для крепления конструкции. Для этих целей в магазинах продается подрозетник из пластика. Его вставляют в углубление в стене и закрепляют алебастром. Смесь необходимо развести небольшим количеством воды, все быстро перемешать. Учитывайте, что алибастр быстро густеет и застывает, поэтому работать с ним нужно очень быстро. Раствор лучше разводить в небольших количествах.

Подрозетник имеет несколько отверстий.

• Снять клавишу.
• Подрозетник имеет указатели для вхождения проводов. Обозначается латинской буквой L- это вход. Стрелка вниз указывает выход. Оголенные провода вставляют в отверстия и смотрят насколько прочно они в них закреплены. Потянуть за провода. Если показалось, что они непрочно затянуты, то расслабьте их с помощью рычага, который находится сбоку. Устанавливать выключатель необходимо горизонтально.
• Конструкцию с проводами вставить в подрозетник и снова закрепить винтами, проверив ее ровное положение.
• Рамка в таких выключателях просто защелкивается.
• Закрепить клавиши.

Выключатель готов к работе.