Как построить перголу для сада своими руками

Выбираем внешний вид

В зависимости от того, какие функции должна выполнять пергола, выбирают конструкцию.

Существуют следующие разновидности конструкций:

• Конструкция в виде тента. Основная функция перголы этого вида – навес для тени, защита от солнца. Тент может примыкать к дому и стать навесом для припаркованной машины. Либо быть отдельно стоящим и играть роль беседки. От дождя не защитит, но тень в жаркий день обеспечит.
• Конструкция в виде ширмы. Название говорит само за себя. Данный вид перголы поможет в зонировании, когда необходимо отгородить часть сада.
• Конструкция козырёк. Также обеспечит навес и тень, может примыкать к какой-то постройке.
• Пергола в виде туннеля. Представляет собой несколько арок, объединённых между собой горизонтальными балками. Такую конструкцию имеет смысл разместить над дорожкой или при переходе из одного здания в другое.

При выборе материала для будущей перголы следует учесть следующие моменты:

• Пергола должна вписываться в общий стиль ландшафтного дизайна, соответствовать размерам участка. Выглядеть легко;
• Конструкция должна быть прочной и надёжной. Вьющиеся растения обычно растут быстро, со временем нагрузка на элементы перголы увеличивается;
• Полив растений способствуют высокой влажности, поэтому необходимо обработать деревянные элементы перголы антисептическим раствором и делать это регулярно.

Особенности пристроенных к дому пергол

Перголы, примыкающие к дому, — это открытые летние террасы. Одна часть балок опирается на установленные на стене дома держатели, вторая — на балки, лежащие на опорных столбах. Способов крепления их к стене несколько. Первый вы видите на фото ниже: к стене прибивается опорный брус, в нм вырезаются посадочные гнезда. Дополнительно прочность соединения обеспечивается уголками, которые закрепляются с двух сторон.

Балки одной стороной опираются на столбы, второй — на стену здания

Второй способ — на стену монтируются специальные упоры: стальные пластины соответствующей формы.

Крепление балок к стене

Основные шаги строительства аналогичны, но имеют некоторые нюансы:

1. Разметить места установки столбов и установить их. Столбы устанавливаются на некотором расстоянии от дома, равном ширине (глубины) террасы-перголы. Вторая часть разметки производится на стене дома — там устанавливаться вторые концы вспомогательных балок. Там же закрепляется или опорный брус или пластины.
2. На выставленные столбы прикрепить две доски или опорный брус сверху.
3. На них уложить вспомогательные балки, которые одной стороной крепятся к опоре на стене.

Все. То что должно получится у вас в результате, представлено на картинке ниже.

Схематичное изображение пристроенной перголы сверху

Посмотреть последовательность действий при строительстве примыкающей к стене перголы можно на следующем видео

https://youtube.com/watch?v=K3-p5NJnnho

По тому же типу, но с крышей строят веранды. Как — читайте тут.

Красивые примеры

Наконец, закрепят веру в самостоятельное строительство перголы следующие примеры. Ниже представлено 12 конструкций для красивого выращивания винограда на участке.

Эта увитая виноградом аллея выглядит очень романтично и словно цитирует один из ностальгических фильмов о позапрошлом веке. Здесь приятно прогуливаться, устраивать красивые фотосеты и, конечно, выращивать виноград.

Еще одна арочная конструкция, в данном случае – белого цвета. Он словно облагородил постройку, освежил ее. Хотя и здесь может царить приятное ретронастроение.

Небольшая деревянная беседка для винограда со скамейкой внутри. Приятно здесь устроиться за чтением или поеданием мороженого в летний день.

Фрагмент перголы, которая выполнена в темном цвете и, вероятно, служит местом для летней столовой.

Очень интересный и самобытный вариант, возможно, с многолетней историей. Здесь тоже умещается летняя столовая, поставлены скамейки для отдыха. Тут же может частично разместиться оранжерея.

Светлая арочная пергола-тоннель. Скорее всего, она еще только разрастается и в будущем будет еще больше увита виноградными ветвями. Белый цвет конструкции перекликается с цветом дома.

Необычной формы пергола, очень стильная, напоминающая то ли беседку, то ли дачную площадку. На подиуме установлен стол со стульями – частое решение для виноградных беседок.

Пример изящной конструкции, установленной у пруда. Выглядит очень романтично и полностью соответствует принципам выращивания винограда (согласно месту и размерам).

Металлическая пергола с качелями. Когда она обрастет виноградом, будет красивый зеленый уголок на участке. Совет о покраске металлической конструкции в темно-зеленый актуален всегда. Белый цвет тоже выглядит свежо и гармонично.

Виноградная беседка, пристроенная к дому. На данном фото самодельная композиция, сделанная практически из подручных материалов.

Просторная конструкция из дерева со скамейками и качелями. Разросшийся виноград создает естественную изумрудную изгородь с приятным шелестом листьев.

Камень и дерево – вот из чего сделана эта аллея, которая построена на большом участке. Можно уменьшить масштаб применительно к актуальным размерам, будет тоже красиво.

О том, как сделать перголу для винограда, смотрите в следующем видео.

Материалы для пергол

Поскольку сооружение эксплуатируется на улице, все материалы должны быть устойчивы к влажности, колебаниям температуры и солнечному излучению. Выбор комплектующих зависит от конструкции и размера сооружения, нагрузок на перекрытия, архитектурного замысла.

Дерево

Это самый распространенный материал для изготовления легких арочных навесов. Он прост в обработке, недорог, а собрать перголу своими руками из него можно очень быстро.

Для строительства используют:

• брус для опор сечением от 50х50 мм до 150х150 мм;
• доска толщиной 25-50 мм;
• тонкие рейки для решеток;
• оцинкованный крепеж.

В качестве фундамента можно применять кирпич, блоки, монолитный железобетон. Всю древесину нужно обработать от гниения. Декоративно-защитную отделку выполняют лакокрасочными материалами по дереву для наружных работ.

Термодерево

Разновидность натурального материала — термодревесина. Производят ее путем выдержки в течение 48-60 часов при температуре до 180-210° и небольшом избыточном давлении. В результате термомодификации испаряется лишняя влага, вытапливается смола (деготь), а дерево уплотняется, приобретает геометрическую стабильность, устойчивость к биологическому и атмосферному воздействию.

Перголы из термодерева чрезвычайно долговечны, срок их службы увеличивается в разы. Такой материал не требует регулярной обработки от гниения, сохраняет декоративность много лет, но стоит несколько дороже обычного дерева.

Металл

Стальной каркас прочен и долговечен. Наиболее просты в применении профильные трубы. Их можно сваривать между собой или соединять болтами.

Сечение стоек подбирают исходя из размеров перголы и предполагаемых нагрузок. Сама по себе конструкция легкая, собственный вес небольшой, а снеговых нагрузок не испытывает по определению. Но для вьющих растений нужен запас прочности, поскольку масса зелени может достигать нескольких десятков кг на кв.м, а парусность обвитой зеленью конструкции повышается в разы. Если опора не выдержит, возможен перекос столбов, деформация и даже завал перголы.

Рекомендуемое минимальное сечение труб для стоек — 30х30 см. Перекрытие можно сделать как металлическим, так и деревянным. Для защиты от коррозии сталь периодически окрашивают.

Выбор варианта перголы

Видов, форм и конструкций арочных навесов множество, поэтому при выборе нужно учитывать:

• размеры и форму;
• расположение на участке;
• особенности материалов для изготовления;
• возможность оборудовать тентом;
• будет ли она служить опорой для растений или использоваться как легкий навес;
• предпочтительный стиль и дизайн.

Размеры и форма

Сооружение может быть очень компактным, предназначенным для создания тени над скамейкой или качелями. В этом случае оно изготавливается в виде облегченной решетчатой конструкции и монтируется на опорах из бруса или металлических профильных труб.

На больших площадках устанавливаются перголы внушительных размеров, с мощными столбами и балками перекрытия. Для строительства могут использоваться кирпич, камень и бетон как материалы с высоким запасом прочности. Форма перголы, как правило, простая — квадратная или прямоугольная. Это диктуется особенностями практически прозрачной конструкции, состоящей из столбов и перекладин. Перекрытие может быть плоским, скатным или арочным.

Лучшее место

Расположение перголы должно соответствовать возложенной на него задаче. Она может служить укрытием места отдыха, использоваться для зонирования или просто украшать участок как декоративный объект. В любом случае желательно установить навес:

• на ровном или слегка возвышенном месте с красивым обзором;
• в отдалении от автомобильных дорог;
• подальше от выгребных ям, туалетов, компостных куч и других источников неприятного запаха.

Если арочная конструкция будет пристраиваться в дому, нужно обратить внимание на водоотведение с крыши при дождях или таянии снега. Для перголы под виноград учитывайте, что эта лоза любит солнце, и высокорослых деревьев рядом быть не должно

Опора для растений

Часто вокруг пергол высаживают многолетние лианы или травянистые растения:

• виноград;
• лимонник;
• актинидию;
• клематис;
• жимолость;
• розы;
• плющ.

В умеренном климате на зиму некоторые растения снимают с опор и укладывают на землю рядом под укрытие. В южных регионах насаждения остаются зимовать под открытым небом.

Пергола может использоваться как легкий навес и без растений. Она создает ажурную полутень, а для защиты от непогоды ее оборудуют складным тентом.

Процесс работы

Конструкция перголы

Ниже представлен поэтапный процесс самостоятельного изготовления навеса из дерева:

1

Почва под сооружение на территории тщательно разравнивается

2

С помощью колышек из дерева отмечаются разметка под опоры, а промежутки между ними измеряются. Длина между опорами по длинным бокам должна быть 1 м

3

При создании своеобразных жалюзи для поперечных перекладин кровли используются широкие доски, которые ставятся на край с направлением «запад-восток». Такое расположение будет давать возможность солнечным лучам в утреннее и вечернее время освещать перголу изнутри. В дневное время в конструкции будет создаваться затемнение

Ставят трубы-стойки и выравнивают при помощи уровня

4

Под опоры выкапываются ямы, которые по ширине должны быть больше как минимум на 20 см. Их глубина зависит от того, насколько конструкция будет высокая и тяжелая, т.е. чем выше пергола, тем глубже углубление под опоры

5

Основание ямы разравнивается, уплотняется и засыпается щебенкой приблизительно на 10 см

6

Опорные столбы ставятся в вертикальном положении и бетонируются

Для большей прочности конструкции при установке опор используют металлические стаканы. Это обрезки труб. Их диаметр должен быть больше. Они помещаются в ямы в вертикальном положении и снаружи бетонируются. После застывания бетона сюда вставляются столбы, временно укрепляются и все пространство заливается бетоном. Когда все застынет, временные крепления убираются.

7

По завершении работы с опорами производится сборка горизонтальных перекладин. В них подготавливаются углубления, по размеру равным опорным столбам. После сборки столбов с углублениями, горизонтальные перекладины должны выпирать на 10 мм для создания выступа

Промежуток от пропиленных углублений до края горизонтальных перекладин и до верха опорных столбов должен быть одинаковым. Для крепления перекладин делаются сквозные отверстия и используются болты необходимой величины.

На стойках пропиливать углубления можно максимум на половину их толщины, на перекладинах – не более 1/3. На концах стоек и перекладин можно делать наклонные спиливания или заострить их. Все детали тщательно обрабатываются и отшлифовываются.

Бетонируемая основа опоры

8

По завершении работ с горизонтальными перекладинами получаются 2 арки. Их необходимо скрепить. Для этого доски кровли устанавливают на ребро. Промежуток между ними должен быть приблизительно равным удвоенной ширине доски. Далее выпиливаются углубления (≈1/3 ширины доски) и насаживаются на перекладины.

Края досок спиливают по диагонали или оформляют фигурными вырезами. Они должны выступать с двух сторон на равную длину. Для крепления используют саморезы и гвозди, которые вбиваются наискосок

При покрытии в дальнейшем кровли керамической черепицей необходимо выбирать прочные стропилины и каркас, чтобы могли выдержать тяжесть керамики. Черепица укладывается под уклоном (угол 40).

9

В завершение строительства вверху и внизу прикрепляют поперечные доски к боковым столбам. Затем устанавливают шпалеры или выполняют решетку. Расстояние установки перекладин от верхних балок и поверхности земли будет зависеть от размера и формы решетки или шпалера.

При установке решетки, для ее вертикальных подпорок, необходимо заранее подготовить углубления, или же применяют бруски (40х40 мм) и крепят саморезами

Готовую перголу необходимо покрасить или покрыть лаком. Это защитит дерево от неблагоприятных условий внешней среды.

Как сделать детский домик своими руками: из дерева и других материалов. Чертежи с размерами | (80 Фото Идей & Видео)

Сооружаем конструкцию из дерева

Алгоритм построения перголы из дерева:

1. Согласно чертежу делаем разметку на своём участке, обозначая параметры перголы колышками.

2. В местах колышек нужно вырыть 4 ямки под столбы-опоры глубиной до 60 см.

3. Устанавливаем в ямы столбы и заливаем бетоном или другим скрепляющим раствором. Высота опор — согласна чертежу.

4. Ждём полного высыхания раствора и прикрепляем горизонтальные опорные балки (50 на 150 мм). У балок с краёв нужно сделать с помощью электролобзика закругления. Крепление осуществляем шурупами (шуруповёртом).

5. Теперь займёмся перекладинами. Выставляем необходимые размеры, пользуясь рулеткой, и выпиливаем пазы для вставки перекладин в опорные балки. Края перекладин оформляем согласно своей задумке — они могут быть фигурными или просто срезанными наискосок. Размер перекладин такой же, как и балок — 50 на 150 мм.

6. Поверх перекладин устанавливаем верхние рейки (50 на 150 мм) с вырезанными заранее пазами. Края верхних перекладин оформляем тоже согласно чертежу.

7. К столбам-стойкам и опорным балкам под сорокапятиградусным углом прикрепляем откосы, используя для этого винты.

Пергола может быть использована в этом виде, но более функциональной (при размещении растений) она будет со шпалерами наверху, вокруг которых будут обвиваться стелющиеся цветы.

Какие бывают

В давние времена перголы были не только на виноградниках. Подобные сооружения, только больших масштабов, делали во дворах для защиты от палящего солнца. Под ними проводили самые знойные полуденные часы. Это были, скорее навесы, одна часть которых опиралась на стену. Конструкция их осталась той же, изменились материалы: теперь пергола может быть не только деревянной, но и металлической, бетонной и даже пластиковой.

Навес-пергола возле дома из винограда — плотная тень даже в полдень

Кроме того, что это полезное сооружение — поддержка виноградных лоз и создание тени — это еще и красиво. Это оценили архитекторы. Постепенно перголы перекочевали в сады знати. Только там они имели более изысканную форму, использовались дорогие материалы вплоть до мраморных колонн, балки делали вычурных форм. Вился по ним не только и не столько виноград, сколько декоративные растения, розы, вьюнки и лианы.

Это тоже пергола, но вид и оформление совершенной другие, хотя принцип построения тот же

Делают ее и в виде галереи, закрывающей от солнца на всем пути от одной постройки к другой. Эти аркады служат опорой для многолетних лиан, вьющихся видов роз. Там где они не выживают из-за сурового климата, использовать можно однолетние вьюнки, они не менее декоративны, период цветения можно подобрать так, чтобы цветение продолжалось весь теплый сезон.

Целая галерея из арок может закрывать дорожку от одного здания к другому или к месту отдыха

В современном понимании это скорее навес или открытая летняя беседка, у которой вместо крыши сеть из балок, по которым вьются растения.

Бетонные перголы требуют тщательного расчета

И это — тоже. Это уже больше походе на летнюю беседку для приятного времяпровождения

Нестандартная конструкция. Тем не менее это тоже разновидность перголы

Так при помощи перголы можно оформить вход в дом — это навес, который и без растений смотрится неплохо, а когда они вырастут будет еще уютнее

Видоизмененной перголой является и арка, на которую опираются цветы или виноград. Если мы говорим, «арка», то чаще всего имеем в виду изделие из металла, причем со скругленной верхней частью.

Арка для винограда — это тоже пергола, только с измененной формой верхней части

Арка под вьющуюся розу — та же пергола. Но масса розы меньше, чем виноградной лозы и ее под нее еще делают деревянные конструкции

Повесить сверху вазоны с ампельными растениями — и арка стает еще более нарядной

Мощные колонны обвили лианы — заповедный сад

Цветущая жимолость на арке-перголе

Об основах и правилах ландшафтного дизайна читайте тут.

Построение металлической перголы

Особенность использования металла в качестве строительного материала состоит в том, что он более надежный, требует меньше ухода. Сразу металл грунтуют, потом красят. При качественном покрытии хорошей краской этого хватит на несколько лет.

С деревом хлопот больше. В нашем климате приходится каждый год обновлять покрытие. Потому лаки лучше не использовать: они трескаются, белеют, отходят частями. Чтобы обновить покрытие необходимо все счистить, потом покрыть заново. Потому даже самые хорошие лаки для открытых садовых или надворных построек лучше не использовать. Для обработки древесины, находящейся на улице круглый год есть масла, в которые добавляют колер. Они не дают блеска, но отлично защищают поверхность от климатических воздействий. Самое страшной, что может случится — выцветет немного. Для повторной обработки поверхность необходимо очистить от грязи и высушить. Можно красить. Высыхание «на отлип» обычно пару часов. Удобно, красиво, надежно.

Отличие металла еще в способе сборки. Это или сварка, или сборка на болты. Каждый выбирает способ сам. Из-за того, что коррозионная стойкость окрашенного металла довольно высока, его можно просто бетонировать. Потому сложностей с установкой столбов меньше. Сложнее только с ним работать из-за массы. Но везде есть свои недостатки.

А разнообразие металлических пергол, пожалуй, еще и больше, чем деревянных: его ковать можно, делать гнутые формы. Металл комбинируют с камнем, кирпичом, древесиной. На металлическую раму натягивают тент, укладывают плетеные циновки, закрепляют рулонные шторы. Примеры смотрите в фотогалерее (она раскрывается в полный \кран, если вам это необходимо).

Под этим ковром не видно и самой перголы. Она построена как беседка: сварен каркас из труб, все остальное — растения. По такому же принципу можно сделать и беседку под виноград

Как соединить металла и дерево

На металлической перголе закрепили рулоны циновок. Регулируете степень открытости по своему усмотрению

Еще одна арка для роз — садовая пергола, которую мы видим чаще всего

Это та пергола, которая у нас называется «арка для цветов или винограда

Еще один пример использования тента. Основная изюминка в контрасте

Еще одно соетание дерева и металла, но оформление другое, другое ощущение. Такую перголу можно устроить на открытом балконе

Элементы ковки актуальны всегда. Разросшиеся со временем растения превратят эту перголу в самое уютное место

Комбинация из металла и поликарбоната. Оба материала позволяют делать изогнутые формы. Даже небольшая нелинейность превращает банальный навес в интересное дополнение

Легкая пергола над входом — на каркас из металла натянут тент

Четкие геометрические линии, мощные колонны, просто и стильно

Стойки и основные балки из металла, вспомогательные балки из дерева

Как сделать металлическую беседку читайте тут.

Строительство перголы-скамьи

Чтобы построить небольшую перголу своими руками, вам понадобится следующее:

Материалы:	Инструменты:
A – Стойки: бруски 5×10 см длиной 180 см (4 штуки);	Ножовка, лобзик;
B – Каркас сидения: бруски 5×10 см длиной 162.5 см (2 штуки) и длиной 46 см (3 штуки);	Дрель и сверла;
C – Спинка: бруски 5×10 см длиной 162.5 см (2 штуки), бруски 2.5×10 см и длиной 27.5 см (13 штук);	Меловой шнур, рулетка, спиртовой уровень, столярный карандаш;
D – Стропила: доски 5×20 см длиной 180 см (2 штуки), бруски 5×5 см длиной 84 см (9 штук);	Лестница;
E – Сидение: дощечки 2×10 см длиной 162.5 см (6 штук);	Защитные перчатки, очки.
F – Решетка: бруски 5×5 см длиной 135 см (4 штуки), длиной 41 см (4 штуки), решетка 135х34 см.

Советы:

• По окончанию основных строительных работ заполните отверстия от шляпок саморезов и все щели шпатлевкой по дереву и отшлифуйте деревянные поверхности.
• Нанесите несколько слоев морилки на все деревянные элементы конструкции.

План строительства перголы.

Первый этап работы – установка стоек. В верхней части предназначенных для этого брусков мы рекомендуем вам сделать небольшие выемки. Позже внутри этих вырезов вы должны будете разместить стропила.

Размеры и конструкция стоек.

Следующим шагом прикрепите к опорам каркас сиденья, сделанный из брусков 5×10 см. Делая раму, не забудьте убедиться, что все ее углы прямые. Для крепления каркаса к стойкам просверлите направляющие отверстия и вкрутите 6 см саморезы. Используйте спиртовой уровень, чтобы у вас не было сомнений, что стойки вертикальны, а каркас сиденья идеально горизонтальный.

Каркас сидения.

Теперь вам предстоит к задним стойкам присоединить спинку. Мы рекомендуем вам из 5×10 см брусков сделать горизонтальные направляющие, которые послужат основой для крепления вертикальных реек.

Спинка сидения.

Теперь, когда внизу стойки надежно скреплены между собой каркасом сидения и задней спинкой, их нужно соединить и вверху. Для изготовления изогнутых продольных балок вам понадобятся доски 5×20 см. Карандашом отметьте линию распила, как это показано на рисунке, и с помощью лобзика выпилите заготовки. Отшлифуйте обрезанную кромку наждачной бумагой средней зернистости и закрепите балки в выемках на стойках.

Опорные стропила.

Следующее ваше действие – крепление к каркасу сидения предварительно просверленных деревянных дощечек 2×10 см с помощью 3 см оцинкованных саморезов. Дощечки следует распределить равномерно, оставив между ними 5 мм зазоры для улучшения отвода воды.

Смонтированное сидение перголы.

Наличие решеток с боковых сторон вашей перголы породит у взглянувших на нее людей ощущение, что постройка сделана руками профессионала. На самом деле это несложно. Вам необходимо сделать каркас из 5×5 см брусков и закрепить его саморезами на стойках. Внутри этой рамы установите готовую деревянную решетку, зафиксировав ее с помощью отделочных гвоздей.

Цветочная решетка на боковых стенках.

Если вы хотите улучшить внешний вид перголы и увеличить степень затенения, мы рекомендуем вам разместить на «крыше» постройки небольшие бруски, закрепив их на стропилах с помощью саморезов.

Монтаж верхней части перголы-скамейки.

Основные строительные работы завершены, осталось добавить несколько штрихов. Заполните все щели и отверстия от саморезов шпатлевкой по дереву и позвольте ей высохнуть в течение нескольких часов. Отшлифуйте деревянные поверхности наждачной бумагой мелкой зернистости.

Готовая пергола-скамейка.

Источник перевода: www.howtospecialist.com

Как сделать перголу

В продаже представлены различные модели этого изделия, но их недостатком является высокая цена. Поэтому изготовить её самостоятельно, будет лучшим решением. Она будет отличаться надёжностью, экономичностью и уникальным, неповторимым дизайном.

Что понадобится для изготовления перголы

Среди всех существующих вариантов, безусловным лидером является деревянная пергола. Изделие отличается гибкостью, прочностью, долговечностью, доступностью и эстетичным видом.

Дерево комбинируется с коваными элементами, металлическими пластинами, камнем, и даже пластиком. Перед началом работ, необходимо запастись некоторым арсеналом инструментов: лопатой, инструментами для разметки и замеров (рулетка, уровень), ёмкостью для раствора, стамеской или долотом, ручной пилой или электролобзиком, мастерком, молотком.

Из материалов необходимо приобрести брусья (5х10см), раствор, гвозди, шурупы, бутовый камень, морилку, лак. Обладая таким нехитрым набором нужных деталей, можно приступать к возведению перголы.

Описание процесса изготовления

Шаг 1. Строительство начинается с подготовительных работ – сюда входит определение для каких целей нужна постройка, подбор места размещения будущей перголы, её чертёж (рассчитываются высота, ширина).

Далее, наносится разметка на грунте под главные опоры. Их может быть 2, 4 или 6, в зависимости от проекта. Когда все сделано, выкапываются под них ямы, глубиной 60 см, ставятся опорные элементы и заливаются раствором.

Конструкция оставляется на несколько дней, чтобы дать достаточно времени застыть бетону. Можно прибегнуть и к другому способу – воспользоваться анкерами для бруса и формой для опалубки. Здесь, яма должна иметь 80 см. В неё устанавливается форма, дно тщательно утаптывается, после чего заливается бетон.

Сюда же помещается анкер, нижняя его часть (стержень). Как в предыдущем варианте, нужно оставить конструкцию до полного схватывания раствора. Только после этого крепятся брусья к анкеру.

Шаг 2. На этом этапе, к несущим опорам, необходимо прикрепить горизонтальные балки. Размещаются они равномерно между собой. Соединение элементов может выполняться в несколько способов.

Самый лёгкий – положить брусья сверху, по периметру столбов и закрепить шурупом. Для большей прочности можно дополнительно ввинтить два шурупа под наклоном.

Как вариант, можно применять металлические пластины. Но более эффектно будут смотреться перемычки с соединительными пазами. Для этого, на верхушках опор выпиливаются выемки, по размеру поперечных балок, после чего туда вставляется горизонтальный брус и фиксируется шурупами. Такое крепление ещё с древних времён считается самым прочным и надёжным.

Шаг 3. Последний штрих – монтаж шпалерной решётки. После чего, изделие покрывается морилкой и лаком для наружных работ.

Делается это для того, чтобы защитить древесину от воздействия атмосферного влияния. Теперь можно приступать к подбору и высадке растений, что в будущем украсят перголу, защищая её хозяев от зноя в летнюю пору.

Советы по строительству перголы

При выборе древесины, необходимо обратить на её качество, наличие механических повреждений, а также влажность. При последнем превышенном параметре, дерево нужно просушить, в противном случае изделие со временем поддастся деформации.

Делать разметку легче, отмерить на земле нужное расстояние и забить по углам колышки, привязав к ним по периметру верёвку. Должен получиться прямоугольник.

Для повышения прочностных характеристик конструкции, можно дополнительно усилить её при помощи диагональных балок, которые крепятся к опоре и к горизонтальному брусу. Отпил, по краям делается под углом 45°.

Чтобы конструкция выглядела максимально эстетично, она должна гармонировать с близлежащими объектами, расположенными на территории. Если участок маленьких размеров, пергола не должна быть больших размеров и высоты. Слишком высокая постройка не способна создать много тени.

Пергола-беседка

Эта постройка основательная и серьезная. От беседки она отличается отсутствием кровельного покрытия, остальные конструкции изготавливаются и монтируются практически одинаково.

Предварительно оставляем схему или чертеж перголы с указаниями размеров. Закупаем материалы:

• брус 100х100 мм на стойки;
• доску 50х150 для перемычек и балок;
• длинные шпильки;
• крепления для опор;
• саморезы;
• болты;
• краску для декоративно-защитной обработки.

Перед тем, как сделать перголу своими руками, расчищаем и выравниваем площадку. Начинаем разметку территории. Сначала отмечаем две точки вдоль самой длинной стороны. Откладываем прямой угол с помощью большого угольника. Если его нет, можно использовать 2 рулетки. Потребуется знание теоремы Пифагора и калькулятор.

Вот как это сделать. Из одной точки приблизительно перпендикулярно откладываем ширину перголы. Из другой — диагональ прямоугольника (или квадрата). В месте пересечения кусочков окружностей находится одна из вершин фигуры. Вбиваем колышек.

Аналогично ищем вторую точку. Контролируем равенство сторон и диагоналей.

Теперь пробуриваем скважины ручным или бензиновым буром на глубину 80-100 см. Устанавливаем внутрь отрезки полипропиленовой трубы. Она не боится влаги и морозов.
Заготавливаем крепеж для стоек. Это будет шпилька с резьбой и двумя угловыми кронштейнами с одной стороны.

Заливаем трубы бетоном и вставляем шпильки прямо в жидкий раствор. Брус для стоек нужно отторцевать и установить строго вертикально в крепление на шпильке. Для этого используют дощатые укосины, один конец которых фиксируется к забитому в землю колу, а другой — к столбу. Зажимаем все струбцинами, вкручиваем саморезы и болты в перфорацию нижнего крепления. После затвердевания бетона стойка надежно установлена.

По верху столбов монтируем обвязку из доски 50х150 мм с помощью саморезов.

Торцы балок для перекрытия обрезаем со скосом, чтобы придать сооружению декоративность. Поднимаем доски и прикручиваем их к обвязке саморезами, располагая крепеж под углом.

Запиливаем под 45° раскосы — отрезки досок для усиления верхнего пояса. На каждую стойку потребуется 2 раскоса. Устанавливаем их с помощью длинных саморезов по дереву.

После укрепления каркаса сверху можно приступать к нижней обвязке. Прикручиваем 4 бруса 100х100 по низу перголы, вгоняя саморез сначала в торец через стойку, а затем еще 2 под углом.

Стили пергол

Если старинные перголы были довольно однообразны, то теперь ты можешь оформить ее в любом стиле. Вот несколько вариантов для вдохновения:

— Классика. Это строгий и сдержанный каркас из брусьев с решетчатым перекрытием. Минималистичный и элегантный одновременно. А если хочешь добавить современности, возьми вместо дерева металл.

— Деревенский стиль. Простота, натуральность и нарочитая грубость в моде. Состаренные деревянные брусья на массивных столбах-опорах словно сошли со страниц сказок и легенд. И чем больше разрастется зелень – тем сильнее этот эффект.

— Дворцовый стиль. Это мощь и роскошь. Массивные колонны с коваными вставками, каменные элементы и арки, монументальные опоры, мощные виноградные лозы и плетущиеся кусты роз зададут нужное настроение.

— Восточный стиль. Изящные, легкие, ажурные конструкции особенно хороши из ценной древесины или бамбука. Но учитывай, что это скорее декоративное, чем функциональное решение.