?лучшие производители пазогребневых плит на 2021 год

Советы по выбору

Часть поставщиков реализует пазогребневые блоки небольших размеров. Они легче полноформатных, что упрощает работу. Однако проблема в том, что паз/гребень может отсутствовать на горизонтальных поверхностях

Обязательно важно также учитывать уровень теплопроводности. Независимо от обещаний изготовителей необходимо наличие дополнительного поглощающего шум слоя

Для ванны и иных влажных комнат рекомендуется приобретать полнотелую плиту с повышенной стойкостью к увлажнению, то есть любую силикатную модификацию. По возможности следует выбирать более легкие версии (каждый изготовитель предлагает свои версии с различной массой). Требуется внимательно проверять сертификат. И наконец, обязательно стоит знакомиться с отзывами.

Хорошую продукцию поставляют:

• Knauf;
• «Магма»;
• «ЭКО» (Ярославль);
• КЗСМ.

Применение и монтаж

Кроме самих перегородочных заготовок, для разделения помещений надо приготовить:

• специальную грунтовку;
• клей для монтажа;
• широкие шпатели;
• шпатели для наружных и внутренних углов;
• шпаклевку на гипсовой основе;
• пену монтажную;
• дюбель-гвозди;
• саморезы;
• подвесы прямого типа или крепежные уголки;
• молоток-киянку;
• строительный уровень.

Важнейшим требованием технологии является надежное, добротное основание. Лучше потратить время и деньги на выравнивание по наливной методике, чем сталкиваться с проблемами. Но даже если проблем нет, нужно хотя бы удалить всю пыль и грязь. Лишь после этого можно приступать к самим монтажным работам

В инструкциях всегда особое внимание обращается на уровень адгезии материалов. Улучшить сцепление помогает грунтовка

Ее придется нанести на все контактные поверхности. Далее придется ждать, покуда слой грунта не высохнет полностью. Когда это произойдет, делают разметку, а затем готовят рабочий состав. Подойдет для такой цели любой монтажный препарат на основе гипса.

Важную роль играет забота о звукоизоляции. Перегородку рекомендуется прикреплять к основанию через «посредника» – эластичный материал с повышенной пористостью. Хорошим вариантом является пробка. Но если защита от посторонних звуков не принципиальна, можно этот этап проигнорировать. Установка пазогребневых плит выполняется по рядам.

Начальный ярус ставят от стены поверх слоя монтажного состава. Выставлять плиты можно, ориентируя паз как вверх, так и вниз. Чтобы сооружение было качественным, вертикальные и горизонтальные плоскости выверяют по уровню. Перед установкой следующей плиты клеевой слой размещается на ее основании и на верхней грани нижнего яруса. Начиная со второго уровня всю кладку последовательно подравнивают киянкой — лишь так можно все окончательно разровнять.

Окончание формирования перегородки обычно подразумевает использование части плиты. Получить ее можно, просто распилив блок ручной пилой. С самого начала монтажа второго ряда следят за разбежкой стыков по вертикали. Это существенно повышает общую крепость кладки. Плиты присоединяют к стенам и к основаниям (в этот момент как раз и нужны будут уголки, саморезы, дюбель-гвозди).

Завершающий ряд устанавливают, делая зазор минимум 15 мм от плиты перекрытия. Остаток зазора заполняют монтажной пеной. Как только вычищен ее избыток, шов покрывают шпатлевкой на гипсовой основе. Финишная обработка производится прежде всего для защиты наружных углов перегородки. Помочь в этом способен угловой профиль 31х31 мм с перфорацией. Внутренние уголки защитит упрочняющая лента. На каждый угол наносится гипсовая шпаклевка. Ее слой обеспечит окончательное выравнивание поверхности. Чтобы проложить электропроводку либо электроустановочные изделия, применяют предусмотренные конструкторами полости. По мере надобности их расширяют дрелью с помощью коронки.

Такой же инструмент позволит приготовить наружные выемки для вывода проводки. До использования краски либо другого декоративного покрытия швы требуется зачистить. Как по швам, так и по всем перепадам рельефа проходятся гипсовой шпаклевкой. Дополнительно понадобится грунтование поверхности. Установка полок, сантехники на плитную перегородку производится так же, как и на другие каменные стенки.

Верхний ряд плит над проемом двери формируется с использованием закладной. Решить многие проблемы со шпаклеванием бруса помогает двусторонняя обшивка гипсокартонными листами. Ширина сборки «брус-гипсокартон» должна быть немногим меньше, чем ПГП. Подготовив проем по высоте, ставят брус непосредственно на «Волма-Монтаж». Прикрепив к этому брусу плиты, можно затем пройти поверх них сеткой и покрыть шпаклевкой.

Завершающий ряд обычно ставят по вертикали

Это важно для уменьшения объема подрезки. Такой подход практикуют в случаях, когда высота позволяет ставить цельную плитку

Дополнительный зазор составляет 2-3 см. Для маскировки монтажной пены может использоваться штукатурка. Сначала небольшое количество смеси наносят в уровень плиты на одну сторону. Потом надо ждать схватывания раствора. Когда он застынет, середину зоны от плиты до потолка запенивают.

В следующем видео вас ждет технология монтажа пазогребневых плит «Волма».

Звукоизоляция пазогребневой гипсовой перегородки

Когда в квартире планируется капитальный ремонт с установкой
межкомнатной перегородки, то большинство людей отдает предпочтение недорогим
стройматериалам, к таким относятся пазогребные плиты. Данные изделия просты в
монтаже, имеют небольшой вес и стоимость их вполне приемлемая. Единственным
недостатком является плохая звукоизоляция. Чтобы перегородка максимально
эффективно удерживала посторонние звуки ее изначально необходимо правильно возвести
с учетом звукоизоляции.

@PGP

Как известно, обеспечить уют и комфорт в квартире может
шумоизоляция, при этом не одной поверхности, а полностью стен, потолка и полов.
Стоит отметить, что возведение перегородки из ПГП, стоит производить только
после того как выполнены работы с полами и потолком. Все дело в том, что
перегородка даже если она не является несущей, от жесткого крепления может
передавать вибрации и структурный шум. Для исключения такой возможности изначально
производится полная шумоизоляция потолка и полов.

Для пола оптимальным решением станет плавающий пол, благодаря чему можно будет оградить напольное покрытие от лишней вибрации. Монтаж ПГП плит производится таким образом, чтобы вверху блоки неплотно прилегали к потолку. Если сделать жесткую стяжку, можно забыть о шумоизоляции перегородки. Некоторые используют для задувки верхнего пространства монтажную пену, но на самом деле – это не правильно.

Строительная пена когда высыхает становится жесткой, поэтому все вибрации будут передаваться на перегородку, если и использовать, то специальные звукоизоляционные материалы. В качестве альтернативы можно в проем уложить минеральную вату, и замазать герметиком, который будет удерживать вибрацию.

Звукоизолирующие свойства ПГП 

На сегодняшний день в строительстве используют два вида ПГП
плит: гипсовые и силикатные. Что касается первых, то они изготавливаются литьем
из гипса и специальных добавок. Благодаря технологии производства изделия
получают правильную форму с пазами. Также делаются плиты из негашеной комовой
извести, песка и прочих добавок по технологии прессования. Стоит отметить, что
у гипсовых конструкций показатели тепло и звукоизоляции немного выше, нежели у
силикатных блоков.

@PGP

 Оба материала
производятся на основе экологически чистых материалов, за счет чего они широко
применяются в частом строительстве, и в частности для возведения межкомнатных
перегородок. Также к особенностям стройматериала можно отнести негорючесть
изделий и гиппоаллергенные характеристики. Если установить перегородку из
пазогребневых плит, то обязательно необходимо делать дополнительную
шумоизоляцию, так как степень удержания звуковых волн составляет всего 41
децибел.

Межкомнатные стены на основе металлокаркаса

И все же самый оптимальный вариант внутренних стен в квартире – перегородки из гипсокартона, со звукопоглощающими плитами внутри. Фотографии возведения такой перегородки в одной из московских новостроек приведены вначале статьи.

Такие межкомнатные стены даже в базовом исполнении обеспечат значительно лучшую звукоизоляцию между комнатами, чем простенки из пазогребня (или пеноблока). Звукоизоляция межкомнатных стен из гипсокартона толщиной 100 мм составляет R_w = 50 дБ (что на 9 дБ лучше чем у пазогребня и на 13 дБ лучше, чем у пеноблоков)!

Но самое главное преимущество такого решения состоит в том, что на каркасные конструкции практически не передаются вибрации с перекрытий и автоматически решается проблема с переизлучением шума от соседей сверху и снизу!

Есть несколько распространенных заблуждений, связанных с гипсокартонными перегородками:

1. Слабая несущая способность. Хлипкость

На самом деле перегородки на металлокаркасе очень прочные. Просто нужно их выполнять правильно:

• использовать только фирменные профили KNAUF или Gyprok с нормальной толщиной металла и усиливающими продольными желобками.
• стоечные профили скрепляются спинками друг с другом, чтобы получился двутавр.
• внутри перегородки, между профилями плотно вставляются звукопоглощающие плиты.
• с обоих сторон каркас обшивается облицовкой из ГВЛ 10 мм + ГКЛ 12,5 мм.

Такая стена будет очень крепкой и обладает высокой несущей способностью: консольные нагрузки до 70 кг! Можно спокойно повесить телевизор, кондиционер или полки с книгами. Подробнее про несущую способность перегородок можно прочитать здесь.

2. Большая толщина

Этот миф опровергается элементарно. Считаем толщину слева направо:

ГКЛ 12,5 мм + ГВЛ 10 мм + КНАУФ профиль 50 мм + ГВЛ 10 мм + ГКЛ 12,5 мм = 95 мм.

Финишная поверхность такой стены ровная, достаточно нанести тонкий слой шпаклевки, чтобы скрыть стыки между листами гипсокартона. Прибавим еще 5 мм и получим итоговую толщину 10 см с отделкой.

Это стандартная толщина для межкомнтаных стен в квартире.

3. Высокая стоимость

Квадратный метр обычных ПГП плит КНАУФ в пересчете на 1 м2 обходится в 700-800 руб. Еще к этому нужно добавить: плиточный клей, металлические усиливающие уголки, штукатурку и прочие мелочи. В итоге квадратный метр такой стенки редко выходит меньше 1000 руб.

Посчитаем теперь стоимость перегородки из металлокаркаса:

• металлокаркас КНАУФ ~150 руб./м2
• ГВЛ 10 мм — 2 х 160 = 320 руб./м2
• ГКЛ 12,5 мм – 2 х 100 = 200 руб./м2
• звукопоглощающие плиты ~ 200 руб./м2

Суммарно получается 870 руб./м2.

Добавим сюда саморезы, силиконовый герметик и прочие мелочи. В итоге сумма получится такая же (~1000 руб./м2), как и в случае обычного простенка из гипсолита/пеноблоков.

Т.е. никакой разницы в стоимости нет, а звукоизоляция межкомнатных стен на металлокаркасе будет заметно лучше!

Если вам необходима качественная звукоизоляция и профессиональный монтаж, обращайтесь! Наши специалисты соберут проверенные схемы, которые надежно защитят вас от шума соседей. Выезд мастера для замеров и консультации бесплатный по Москве и области! Дмитрий. Инженер по монтажу 8 (916) 575-26-10 Никита. Физик-акустик 8 (915) 251-71-93

Монтаж

Перед проведением монтажа перегородки из плит, надо проверить состояние основания. Оно должно быть прочным, горизонтальным и неподвижным. Если старая стяжка не отвечает таким требованиям, делают новую. Технология монтажа напоминает создание перегородки из полистиролбетонных блоков

Перепады высоты основания не должны превышать 1 см, если это не выполняется, то проводят его выравнивание.

Для проведения монтажа пазогребневой перегородки, вам надо иметь такие инструменты и материалы:

• пазогребневые плиты;
• клеящий состав;
• прокладки, они могут быть войлочными или пробковыми;
• шпаклевка;
• строительный миксер или дрель со специальной насадкой;
• ножовка;
• уровень;
• отвес;
• правило;
• измерительные инструменты;
• резиновый молоток;
• шпатель;
• клинья.

Перед началом проведения монтажа плит, основание необходимо очистить от мусора, пыли, после чего его покрывают его слоем грунтовки.

Проведение разметки будущей перегородки можно делать после того, как высохнет слой грунтовки.

Отмечают двери, а для облегчения выполнения монтажных работ, можно натянуть шнур.

Разметку наносят на стены и потолок, для чего используют отвес и уровень.

Теперь можно готовить раствор, для этого в емкость набирают воду и постепенно засыпают сухую смесь, постоянно все хорошо перемешают, делают это миксером или дрелью со специальной насадкой. Состав должен настояться несколько минут и можно приступать к монтажу плит.

Готовить клей необходимо небольшими порциями с расчетом того, чтобы вам его хватило на 30-40 минут работы.

Можно выполнять укладку плит сразу на пол, тогда у вас получится жесткое крепление. Клей аккуратно наносят на горизонтальные и вертикальные поверхности, в среднем на монтаж 1м2 стены вам понадобится 1,5- 2 кг клея.

При использовании второго способа, укладка плит выполняется на специальную пробковую прокладку, что позволяет увеличить звукоизоляцию стен. Для этого используют ленту шириной 7,5 см, которая проклеивается по периметру перегородки.

Прокладка монтируется на клей, проверяется ее горизонтальность и надо дать 20-30 минут, чтобы она хорошо зафиксировалась.

Укладка плит может проводиться как вверх, так и вниз пазом, но более удобно его располагать вверх, так как клей проще наносить в паз, чем на гребень.

В этом случае, на всех плитах, используемых для монтажа первого ряда, необходимо удалить гребень, делают это зубилом или ножовкой, а затем рубанком выравнивают плоскость.

Кладка плит проводится аналогично кладке кирпича или шлакоблока: клей наносят на основание, устанавливают плиту, осаживают резиновым молотком и проверяют ее горизонтальность. При необходимости выравнивания, можно использовать клинья.

Первый ряд пазогребневых плит надо укладывать правильно, проверять его вертикальность и горизонтальность, так как он будет служить основанием всей перегородки.

Во время монтажа следующих рядов, клей необходимо наносить как на горизонтальные, так и на боковые стороны, чтобы плиты надежно соединялись со всех сторон.

Толщина шва составляет около 2 мм, весь лишний клей, который выступил за пределы плиты, убирают при помощи шпателя.

Для проведения проводки, в таких перегородках делают штробы, а для установки розеток, высверливают отверстия специальной насадкой, установленной на электродрель.

Если необходимо установить трубы большого диаметра, тогда монтируют двойную перегородку.

Технология возведения перегородки из ПГП

Перед монтажом ПГП необходимо занести в помещение и оставить там на некоторое время.

Подготовительный этап

Выполняем следующие манипуляции:

• Удаляем с базового основания, стен и потолка пыль и грязь.
• При наличии больших неровностей на основании, обустраиваем выравнивающую стяжку из песчано-цементного раствора (марки не ниже М50).
• После того, как выравнивающий слой высох и набрал необходимую прочность, делаем на полу разметку местоположения перегородки.

Важно! Необходимо отметить на полу место расположения дверного проема

• Готовим монтажный клей для гипсовых изделий: насыпаем в емкость с холодной, чистой водой сухую гипсовую смесь; ждем 2÷3 минуты и перемешиваем шпателем до однородной сметанообразной консистенции.
• По всему периметру перегородки (то есть полу, стенам и потолку) наклеиваем эластичную прокладку с помощью монтажного клея.

На заметку! Приготовленную растворную смесь клеящей шпаклевки необходимо выработать в течение 30 минут с момента засыпки в воду сухой смеси.

Основные работы

Порядок работ следующий:

Только после полного затвердевания монтажного клея (под прокладкой) начинаем наносить клеящий состав на прокладку и устанавливать изделия 1 ряда: ПГП устанавливаем на большую грань пазом вверх или вниз.

Совет! Рекомендуем устанавливать изделия пазом вверх: тогда клеящий раствор будет равномерно распределен в полости паза. Для этого у всех плит 1 ряда удаляем гребни ножовкой. Затем обрабатываем поверхности обдирочным рубанком.

• Осаживаем ПГП резиновой киянкой.
• При стыковке блоков клей наносим в паз, находящийся в вертикальной торцевой плоскости плиты.
• Плиты, соприкасающиеся со стеной, также устанавливаем на клей.
• Используя уровень, постоянно контролируем правильность установки ПГП по вертикали и горизонтали.

Резаные элементы плиты (доборные) вырезаем ножовкой и укладываем встык с целыми изделиями. Толщина швов – не более 0,2 см.

Важно! Наличие сквозных вертикальных стыков недопустимо

• В местах стыковки плит и где перегородки пересекаются друг с другом делаем поперечный паз у одной из плит, используя ножовку и мастерок (чтобы монтаж верхних рядов плит вести с перекрытием стыков нижних рядов).
• Наносим клей в паз нижней плиты и устанавливаем верхнюю плиту таким образом, чтобы стык нижнего ряда перекрывался.

Важно! Укладку ПГП обязательно производим с разбежкой торцевых стыков

• К стенам плиты крепим, используя определенные скобы. Скобу устанавливаем в паз уже смонтированной плиты и крепим ее с помощью саморезов к плите и анкеров к стене. Затем сверху на клей устанавливаем гипсоплиту.
• При обустройстве проемов для дверей и окон устанавливаем деревянную конструкцию, которая поддерживает плиты в фиксированном положении до затвердевания клеящего раствора.

На заметку! После того, как клей высох, перемычку убираем.

Оставляем зазор (около 2 см) между потолком и последним рядом плит.

Совет! В целях уменьшения отходов, изделия последнего ряда можно уложить на меньшую грань (вертикальную).

Заключительный этап

• После затвердевания монтажного клея поверхность наружного угла обрабатываем обдирочным рубанком.
• На поверхность угла наносим шпаклевку, в которую вдавливаем металлический оцинкованный профиль для защиты угла.
• Зазор между возведенной стеной и перекрытием заполняем клеем или монтажной пеной.

• Шпаклюем стыки между блоками.
• После затвердевания монтажного клея, крепящего угловой профиль выравниваем поверхности угла шпаклеванием.

Заделываем внутренние углы между стеной и перегородкой, между перегородкой и перекрытием: сначала наносим на поверхности сторон угла растворную смесь, затем разравниваем (шпателем для внутренних углов), укладываем армирующую ленту и утапливаем ее в растворную смесь (шпателем).
Повторно шпаклюем поверхности внешнего угла с защитным уголком.
После высыхания растворной смеси производим очистку и шлифовку поверхности перегородки.
Всю поверхность перегородки грунтуем и красим.

Руководствуясь настоящим описанием работ, соорудить перегородку своими руками не составит особого труда.

Описание видов

На современном строительном рынке можно встретить ПГП в нескольких видах:

• гипсовые;
• влагостойкие.

Выбор подходящего варианта зависит от влажности ремонтируемого помещения. Например, при реконструкции зала или спальни стоит использовать гипсовые плиты. А если речь идет о ванной комнате, следует приобретать влагостойкую разновидность. Впервые приобретая перегородочные плиты, необходимо знать их внешние отличия. Гипсовая разновидность имеет сероватый оттенок, а влагостойкие плиты отличаются зеленоватым оттенком. Однако представленные разделения ПГП – это не полный список имеющихся разновидностей. Существуют и другие параметры, по которым различается представляемый строительный материал.

По материалу изготовления

Сегодня в продаже встречаются гипсовые и силикатные ПГП-панели, и каждый отдельный вариант характеризуется определенными параметрами. При изготовлении гипсовой разновидности используется формовой способ литья, где, помимо основных компонентов, применяются дополнительные элементы, способствующие снижению показателя впитывания влаги. Гипс по своим характеристикам является чистым стройматериалом. Именно поэтому готовые гипсовые блоки соответствуют нормам ГОСТ, из-за чего их используют в помещениях медицинского назначения, детских садах и школах.

Гипсовые блоки также обладают свойствами теплоизоляции и огнеупорности. При изготовлении силикатных плит применяется сухая известь вкупе с кварцевым песком. Смесь вливается в формы, отдается под пресс и отправляется в автоклав.

По степени заполнения

ПГП-блоки также делятся на подвиды:

• полнотелые;
• пустотелые.

Первый подвид за счет максимальной внутренней наполненности отличается высоким уровнем прочности и весом. Такие блоки предпочтительно устанавливать в качестве перегородок, где будет располагаться дверь. В конструкции пустотелых плит присутствуют сквозные отверстия, что на 20% уменьшает массу каждой плиты и увеличивает ее теплоизоляционность. Но при таком заполнении значительно снижается прочность материала, пропадает несущая способность.

По степени влагостойкости

В данной характеристике ПГП-блоки делятся на несколько видов:

• обычные;
• влагостойкие.

Обычные следует устанавливать в помещениях с приемлемой влажностью, например, в гостиной или детской комнате. Влагостойкая разновидность подходит для обустройства и реконструкции помещений, где показатель влажности всегда имеет высокую планку, например, в кухне или в ванной комнате.

Разновидности пазогребневых блоков (плит)

По составу различают два типа пазогребневых плит (ПГП):

• Гипсовые. Их производят методом литья. В состав пазогребневых гипсовых блоков включен строительный гипс (марки Г-4 или Г-5) и пластификаторы. Уровень теплоизоляции у гипсовых пазогребневых плит довольно высок: гипсовый блок толщиной 8 см равнозначен стене из бетона толщиной 400 мм.
• Силикатные. Состав: смесь песка кварцевого, воды и извести (негашеной комовой). Силикатные пазогребневые блоки имеют очень схожие характеристики с гипсовыми.

Плиты подразделяют на блоки с прямоугольной формой паза/гребня и с трапециевидной.

Пазогребневые плиты (ПГП) производят нескольких видов:

• Стандартные. Рекомендованы для применения в помещениях с сухим и нормальным влажностным режимом (до 60% влажности). По высоте стена не должна быть выше 4,2 м.
• Гидрофобизированные (влагостойкие), в состав которых входят гидрофобные добавки, способствующие меньшему водопоглощению. Материал окрашен в зеленоватый цвет.

Важно! Максимальные нагрузки гипсовых блоков: стандартные изделия выдерживают до 872 кгс, а влагостойкие гипсовые пазогребневые блоки – до 910 кгс. Шунгитовые (в состав входит каменный уголь: поэтому имеют черный цвет)

Шунгитовые (в состав входит каменный уголь: поэтому имеют черный цвет).

Совет! Рекомендуем применять пазогребневые шунгитовые плиты при обустройстве помещений с большим количеством излучающих приборов, так как они хорошо поглощают разные излучения.

Пазогребневые блоки выпускают:

• Пустотелыми, которые чаще всего применяют для возведения перегородок в квартирах и загородных домах.
• Полнотелыми (в среднем на 25% тяжелее пустотелых). Применяют для сооружения стен в производственных и общественных зданиях.

На заметку! Иногда возводят двойные конструкции из пустотелых или полнотелых изделий: в промежутке между ними можно спрятать утеплитель, электропроводку или другие необходимые коммуникации.

Виды и размеры

Согласно межгосударственным требованиям стандарта, каждая пазогребневая плита должна иметь чёткие размеры:

• 667×500 мм;
• 660х500 мм;
• 900×300 мм.

Толщина блоков колеблется в пределах 80-100 мм. Наиболее распространёнными считаются габариты 667x500x80 мм. Что касается плотности, этот показатель полностью зависит от используемых при изготовлении материалов. Таким образом, получается, что уровень плотности для гипсовых блоков составляет 1050–1300 кг/м³, а для силикатных минимальный показатель равен1870 кг/м³.

При заявленных требованиях госстандарта, пазогребневые плиты различаются по нескольким параметрам. И в первую очередь это состав.

• Гипсовые плиты создаются литьевым способом. В их составе присутствуют гипс и пластификатор. Согласно техническим характеристикам, уровень теплоизоляции гипсоблоков очень высокий. Толщина плиты в 8 см равнозначна стене, покрытой слоем бетона толщиной в 4 см.
• Силикатные плиты изготавливают из кварцевого песка, извести и воды. Их технические характеристики практически по всем показателям похожи на гипсовые блоки.

На сегодняшний день изготавливаемые ПГП блоки разделяются по типу креплений. Паз/гребень может иметь прямоугольную форму или трапециевидную. Разницы между прочностью в креплениях нет. Вопрос о выборе предполагает удобство монтажа для самого мастера.

На строительном рынке можно встретить несколько видов пазогребневых плит.

• Стандартные. Их используют в помещениях с низким уровнем влажности. Но при этом высота стен комнаты не должна быть более 4,2 м.
• Гидрофобизированные. Более понятное название – влагостойкие. В составе данных плит присутствуют специальные водоотталкивающие добавки. Определить, что это гидрофобизированные плиты можно по зеленоватому оттенку.
• Шунгитовые. Данные плиты предполагается использовать в помещениях, где устанавливаются очень много приборов с электромагнитным излучением. В составе таких плит присутствует каменный уголь, из-за чего они имеют чёрный цвет.

Также пазогребневые блоки выпускаются в виде пустотелых и полнотелых конструкций. Пустотелые плиты используются для создания перегородок в домашней среде. Полнотелые блоки – для монтажа стен в производственных и общественных сооружениях.

Особенности штукатурных работ по ПГП

Любая гипсовая поверхность, в том числе ПГП, отлично впитывает воду. Поэтому, если перед оштукатуриванием ПГП их не обработать, она заберёт влагу из раствора и катастрофически снизит его прочность.

Поэтому перед оштукатуриванием пазогребневых плит их дважды, обильно нужно покрыть грунтовкой глубокого проникновения с полным просыханием первого слоя перед вторым.

В остальном штукатурные работы по ПГП не отличаются от стандартных штукатурных работ по маякам.  Несколько стандартных этапов:

• Грунтовка в два слоя;
• Установка маяков;
• Штукатурка в один слой. Обрызг для гипсовых смесей необязателен;
• Подрезка поверхности. Проводится обратной стороной правила через 40-45 минут после нанесения основного слоя;
• Заглаживание гипсовой штукатурки. Позволяет избежать или минимизировать этап последующего шпаклевания;
• Металлические маяки из стены лучше убрать после подрезания.

Монтаж

Для начала необходимо рассчитать количество необходимых для перегородки плит. Сегодня это делается очень просто. На любом строительном интернет-портале можно найти онлайн-калькулятор, в ячейках указать размер выбранного блока, длину и высоту стен, а также площадь дверных и оконных проемов. Затем нажать «Вычислить». Калькулятор предоставит итог общей площади в кубах и требуемом количестве плит указанных размеров.

К поднятию ПГП-перегородок необходимо приступать после проведения черновых работ по отделке стен и потолка, но перед заливкой стяжки

Важно учитывать, что влажность в помещении, где проводится монтаж ПГП-стен, должна составлять 55-60%, а температура не должна быть ниже 5 градусов. Прежде чем начинать монтаж плит, следует провести подготовку основания

Примыкающие элементы должны быть ровными, располагаться строго в горизонтальном и вертикальном положении. Если имеются огрехи, исправить их поможет бетон или цементно-песчаный раствор, который после высыхания потребуется загрунтовать.

На основании пола делается разметка. Там же выставляются координаты будущей двери. Используя уровень, напольные разметки переносятся на потолок и стены. Для увеличения параметра шумоизоляции на прилегающие перегородки клеится эластичная пробковая прокладка, а на пол крепится подложка

Важно не забыть о приобретении специальных крепежей. Фиксируются они саморезами, анкерами или дюбелями

Если высота потолка составляет 2,8 м, перегородку достаточно крепить в трем точках. В горизонтальном направлении расстояние между крепежами должно составлять 70-100 см. Угловые плиты следует соединять друг с другом перфорированной лентой. Далее начинается кладка блоков. Панели можно укладывать пазами как кверху, так и книзу. В первом случае раствор следует равномерно проложить в месте соприкосновения элементов, при этом нижний выступающий гребень придется аккуратно срезать.

Далее можно начинать монтаж

При возведении межкомнатной перегородки своими руками очень важно придерживаться технологии установки, в противном случае работу придется переделывать

• Для начала замешивается клеевой раствор.
• Клеевая масса наносится на стены и пол согласно сделанной разметке.
• Ставится первый блок. Сверху прикладывается уровень. При выявлении неровностей легкими стуками киянки подгоняется ровная горизонтальность и вертикальность.
• Выступившие излишки раствора требуется моментально удалить.
• Если есть необходимость, плиту можно закрепить на ограждающих конструкциях.

После укладки первого ряда можно монтировать последующие плиты

И тут технология возведения ПГП-блоков требует обратить внимание на некоторые нюансы. Соединительные швы не должны совпадать с точками соприкосновения верхних рядов

Для этого нужно разрезать один блок ровно по середине. Одна его часть будет началом нового ряда, а вторая – концом. В остальном принцип действия аналогичен установке первого ряда блоков.

Особое внимание следует уделить формированию дверного проема. Если требуется установить проем менее 90 см, дополнительные несущие конструкции можно не использовать

Но нельзя допустить, чтобы над дверным проемом висела целая плита. Для таких ситуаций рекомендуется заранее составить план и правильно выставить рядность. В процессе поднятия стены необходимо установить временную перемычку. Она может быть выполнена из дерева или профиля. Когда клеевой состав полностью высохнет, перемычки можно убирать.

Остается сделать верхний ряд. Класть плиты впритык к потолку неудобно, именно поэтому разрешается поменять направление устанавливаемых блоков с горизонтального положения в вертикальное. Крепежная система плит не дает возможности поставить блоки впритык к потолку – требуется небольшой зазор. 2-3 мм будет вполне достаточно. Если планируется оформить натяжной потолок, зазор можно заполнить монтажной пеной.

Крепление к перекрытиям следует производить скобами или уголками, в противном случае верхняя часть конструкции расшатается. Как стало понятно, ПГП-панели являются лучшим материалом для строительства новых стен. С ними устройство несущих перегородок занимает совсем немного времени.

О том, как возвести межкомнатную перегородку из пазогребневых плит, смотрите в следующем видео.