Отопительно-варочная печь: особенности строения и порядовки

Особенности печного отопления

Печное отопление имеет ряд преимуществ, благодаря которым кирпичные печи на дровах на протяжении нескольких веков не теряют своей популярности. Самое главное достоинство — способность керамического кирпича, из которого кладут печки, накапливать и длительно отдавать тепло.

При этом в пространство выделяется полезная для человеческого организма лучистая энергия, дающая ощущение тепла и комфорта. При регулярной топке в холодное время года в доме всегда тепло и сухо, а за счет печной тяги образуется естественная вентиляция. В жару печка, напротив, охлаждает комнаты за счет отведения избыточного тепла в грунт и воздух через фундамент и дымоход.

Кроме создания комфортного микроклимата кирпичная печь может нести дополнительные функции, наличие которых зависит от конструкции:

• приготовление пищи — варка, жарка, тушение и выпечка;
• сушка одежды, обуви, продуктов питания;
• нагрев лежанок для сна;
• возможность любоваться открытым пламенем.

Печи, предоставляющие несколько функций, называют комбинированными. К таким видам печей относятся отопительно-варочные, печи-камины, а также несколько популярных базовых моделей, в том числе русская печь.

У печного отопления есть и недостатки, к ним относится невозможность эффективно обогревать удаленные помещения. Поэтому в домах большой площади обычно ставят несколько печек с отдельными или объединенными дымоходами или совмещают печное отопление с другими видами обогрева.

В компактных домах, состоящих из одной или нескольких помещений, печь обычно располагают в центре, так, чтобы ее стены были расположены во всех комнатах. Варочную поверхность и духовку размещают со стороны кухни, лежанку — в спальне или детской, а открытую топку камина — в гостиной или столовой.

Отопительная печь Кузнецова своими руками

И.В. Кузнецовым разработано множество вариантов печей самого разного предназначения:

• для отопления;
• для приготовления пищи;
• для бани;
• для улицы (барбекю);
• с лежанкой и много других вариантов.

Когда вы решили класть печь своими руками и определились с вариантом, то главное — это раздобыть грамотные чертежи для порядовки. Порядовка печи кузнецова – это инструкция, которая показывает способ выкладки каждого из рядов кирпича и их последовательность. Чертежи печей Кузнецова несложно найти на сайте самого создателя, который любезно делится своими достижениями с любителями все делать своими руками. Сама порядовка чем-то напоминает пошаговую инструкцию по сбору сложного конструктора, так что, приложив старания, разберется любой.

Если вы столкнулись с печной кладкой впервые, то все ваше внимание должно быть сосредоточено на соблюдении порядовки

Материалы

Печи Кузнецова гораздо меньше стандартных, поэтому материала на ее изготовление нужно до 2 разов меньше. Но это одновременно и большая ответственность, поскольку легкая конструкция должна быть выполнена со скрупулезной точностью.

Итак, материалы для печи:

1. Огнеупорный кирпич (шамотный);
2. Кирпич для тела печи (внешняя кладка);
3. Огнеупорная глина (около 100 кг);
4. Чистый песок;
5. Проволока из металла;
6. Стальной уголок;
7. Литые элементы: задвижка, дверки для топки и поддувало, колосниковая решетка, плита очага.

Песок: его нужно очищать через сито с отверстиями 1,5 мм. Лучше всего брать горный песок, который почти не содержит мусора. Простейший вариант – купите готовую смесь глины и песка специально для печной кладки в строймагазине.

Кирпич: шамотный кирпич нужно брать марок ШБ-8 или ШБ-5, а керамический кирпич не менее М150 марки. Размеры глиняного кирпича – 250/120/56 мм, шамотного ШБ-8 – 250/123/65 мм, ШБ-5 – 230/114/40 мм. Количество кирпича, которое вам понадобится можно посчитать по схеме порядовки или другим способом.

Фундамент

Но самая первая задача – это фундамент, который легче запланировать сразу при постройке дома. Фундамент должен быть больше размера печи на 10 см по всему периметру. Он будет выдерживать достаточно большой вес, поэтому к нему нужно подойти со всей строгостью. Для этого нужно соблюсти следующие нормы:

Печной фундамент не должен быть связан с фундаментом дома;
Если печь будет располагаться возле одной из стен, то печной фундамент должен быть не менее чем на 5 см отдален от основного, а пустоту между ними нужно засыпать песком;
Важно обеспечить для фундамента хорошую гидроизоляцию. Для этого на дне котлована образовать песчаную прослойку, а застывший фундамент обернуть рубероидом;
Хорошо если фундамент будет усилен армировкой – металлическим каркасом.. Верхний уровень печного фундамента идет заподлицо с основным

До необходимого уровня докладывают кирпичом

Верхний уровень печного фундамента идет заподлицо с основным. До необходимого уровня докладывают кирпичом.

Кладка кирпича и «плавающая» топка

Топка выполняется из шамотного кирпича, а тело печи из керамического, а это значит, что при нагревании и остывании они ведут себя по-разному. Поэтому сама топка должна быть плавающей, с этой целью вокруг нее делают специальный сухой шов. Это делается для того, чтобы разные по физическим характеристикам кладки шамотного и керамического кирпича не порвало при эксплуатации.

«Сухой шов»: между шамотным и керамическим кирпичом нужно удалить кладочный раствор, а в образовавшуюся пустоту нужно вложить минеральный картон.

Нужно строго соблюсти еще одно правило – выступы из шамотной кладки не должны входить в углубления из керамической кладки, и наоборот. Таким образом, мы получаем абсолютно независимую топку.

Внимание: на чертежах это можно не заметить, но кладка из шамотного кирпича выполняется только на ребро. А вот керамический кирпич кладется на взгляд мастера, это касается столбиков и внутренних стенок

Проволока для усиления

Металлическая проволока должна использоваться для прокладывания каждого третьего ряда, чтобы усилить кладку. Вам понадобится примерно 5 метров такой проволоки. Не во всех статьях написана эту небольшая деталь, но весьма важная.

Фурнитура

Металлические детали включают в кладку, соблюдая зазор на расширение кирпича от нагрева – 5 мм. Этот зазор заполняется огнеупорной ватой.

ОТП Быкова

Конструкция этой печи самая большая из простых вариантов. Из-за своих параметров, её можно отлично расположить между двумя комнатами.

Она будет служить как часть стены и отопительный прибор.

• В основании её размеры 2*5 кирпича, а высота 215 см.
• Теплоотдача на боковые стенки составляет 920 ккал/ч, а на переднюю и заднюю 280 – итого 2400 ккал/ч.
• Дымовой канал имеет размеры 13*26 см.

Внутреннее строение можно разделить на 2 части: топочная и газоотводящая. В нижней топочной части есть 2 канала: нисходящий и восходящий. Их наличие позволяет нагревать нижнюю часть и выравнивает общую температуру, защищая стены от трещин из-за резкого перепада температуры.

Верхняя часть печи похожа на колпак, разделенный на 5 каналов. Они также имеют нисходящие и восходящие потоки газов, и структуру сита, поэтому увеличивается внутренняя площадь печи, контактирующая с теплыми газами. Это обеспечивает хорошую теплоотдачу и КПД. Инструкция по её кладке проста, поэтому её рекомендуют делать начинающим мастерам.

Видео в этой статье расскажет вам об устройстве печи Быкова:

Как работает кирпичная печка на дровах

Кирпичные печи собирают тепло и постепенно распределяют тепло по помещению. Дом маленькой площади обогревается от 15 до 24 часов. Через дымоходную трубу уходит дым благодаря естественной тяге. Комнату, в которой установлено отопительное оборудование, следует регулярно проветривать. Заслонка на главной трубе закрывается для прекращения тяги.

Оптимальным для топки будет использование сухих дров. В приемном отсеке необходимо очищать золу. При пользовании оборудованием обычно не возникает проблем.

Не рекомендуется использовать в качестве топлива различные бытовые отходы или стройматериалы, которые вредны для здоровья.

Кирпичные конструкции имеют некоторые недостатки:

• Очищение дымохода около 2 раз в год; 
• Нужно подкидывать дрова вручную; 

Выполнять строительство печи необходимо только из качественных материалов, которые отвечают всем стандартам. В ином случае оборудование может плохо обогревать помещение или же появится запах дыма в доме. 

Если печь возводится из 450 кирпичей или больше, то необходимо устроить фундамент. На основании дома можно установить отопительное оборудование, если оно изготавливается в виде целой плиты. Отдельный фундамент устраивают без привязки к основанию.

В основном фундамент для кирпичной печи делается по стандартной схемеИсточник nastroike.com

По плану дома выбирается место для монтажа отопительной конструкции при строительстве дома. В уже эксплуатируемом доме проектируют расположение оборудования так, чтобы дымоход находился между балками перекрытия. Он должен находиться на расстоянии 1 метра от стропил.

Дымоходная труба должна быть выше кровли минимум на 0,5 м. Чем ближе располагается труба к коньку, тем выше она должна быть.

Видео описание

Немного о секретах применения кирпичной печи в доме в следующем видео:

Стоимость кирпичной печи на дровах

Стоимость шамотного кирпича начинается от 58 рублей. Красный кирпич имеет стоимость примерно 20 рублей. Кладка одного кирпича обойдется в 85 рублей. Стоимость фундамента в зависимости от высоты цоколя составит примерно 20 тыс. рублей. Кроме этого отдельно необходимо оплатить установку дверок, решеток, задвижки и т.д.

Заключение

Грамотно подобранная и выстроенная печь не только согреет ваш дом, но и станет заметным предметом интерьера. Чтобы все работы по монтажу прошли гладко, а сама печь прослужила долго, обращайтесь к профессионалам, которые не просто сделают свою работу быстро и качественно, но и дадут на нее гарантию.

Конструкции печей

Кирпичные печи не теряют своей актуальности в частном секторе на протяжении многих лет. Это связано с их экономичностью и эффективностью. Толстые стенки конструкции могут долго удерживать тепло.

Печи различают по предназначению и бывают отопительные, варочные, комбинированные и многофункциональные. О каждой разновидности расскажем ниже.

Для отопления

Самая распространённая и простая. Применяется только для обогрева. Используется в основном на отдалённых от газопроводов домах. Также часто её устанавливают как печь-камин. К ним относятся камины, которые могут иметь закрытую или открытую топку, что позволяет эффективно обогревать до 20 м² помещения. Включают топочную камеру (может выкладываться или приобретаться отдельно), зольник и дымоход. 

Печь-камин на дачеИсточник pechnoy.guru

Теплоотдача зависит от типа кладки, размера стенок и используемых материалов. Самый популярный вариант кладки – один кирпич. Стены прогреваются до 600 градусов. Форма бывает вытянутой, широкой, круглой, треугольной. Выбор формы зависит от желания владельца дома, интерьера и площади самого помещения. Для декорирования применяют камень, штукатурку и плитку.

Проще всего сделать прямоугольную или квадратную печь. Все остальные варианты надо доверить хорошему специалисту, поскольку есть много нюансов и особенностей кладки, о которых всегда надо помнить. Для увеличения герметичности печь могут снаружи оснащать листовым металлом, что позволяет обогревать большие дома.
 

С варочной плитой

Хороший выбор для дачи, которая используется в тёплое время. Упор делается не на обогрев, а на удобство приготовления пищи. Дополнительно может монтироваться бак для нагрева воды, что обеспечивает комфорт проживания. Широко применяется в домах, где есть отопление электричеством или природным газом. Корпус из кирпича, внутри конструкции дымоход, зольник и топка. Сверху кладут плиту, можно сделать духовой шкаф. 

Вариант с варочной поверхностью и встроенным духовым шкафомИсточник gost-kamin.ru

Комбинированные модели

Одновременно используется для готовки и отопления. Проект значительно сложнее, чем предыдущие, поскольку надо сделать зольник, камеру сгорания топлива, дымоход, установить шкаф и варочную поверхность. Этот вариант довольно тяжёлый и массивный, поэтому применяется для просторных домов, требуется наличие прочного фундамента. Используется, если другого способа отопления нет. Иногда обустраивают сушильными камерами для приготовления различных заготовок, одежды, дров. Также их часто оснащают баками для воды, лежанками, духовыми шкафами. 

Комбинированная печь в беседкеИсточник avatars.mds.yandex.net

Многофункциональные печи

Делают в основном только в больших беседках. Они одновременно отапливают конструкцию и позволяют готовить еду. Как и в предыдущем случае могут иметь духовой шкаф, сушилку. Главное отличие данных печей в том, что дополнительно они могут иметь ещё несколько секций для жарки продуктов на углях или копчения. Естественно, сделать такую печь самостоятельно без соответствующих навыков и знаний просто невозможно. Поэтому доверяйте работы квалифицированным мастерам с большим опытом. Только так вы получите хороший результат, который всегда будет вас радовать. 

Делаем печь на дровах для дома: Инструкция по постройке печи из кирпича

Такая печь оптимальна для отопления двух комнат или дома площадью 30-40 кв.м.

Печь имеет три дымовых канала, расположенных вертикально. Их протяженность более четырех метров. Имеет два режима топки — летний и зимний.

Для работы приобретаем:

• керамические кирпичи полнотелые марки М175 — 400 штук;
• кирпичи огнеупорные – 20 штук (ШБ8);
• плита двухконфорочная чугунная 70х40 см;
• задвижки 28х18 см – 2 штуки;
• дверца топочная 27х30 см;
• поддувальные дверцы 2 штуки 15х16 см;
• инструменты для кладки (мастерки, емкости для растворов и т.д.).

Сооружаем фундамент для печи и приступаем к выкладке первого ряда. Он наиболее важный, так как задает габариты печи. Толщина вертикальных швов не более 8 мм.

Второй ряд: производим перевязку начального ряда и закладываем основу под противопожарную разделку.

Третий ряд: формируем камеру для сбора золы и устанавливаем дверцу поддувала.

Четвертый ряд: продолжаем строительство камеры для сбора золы. А в дальнейшем топочную камеру будем футеровать шамотным кирпичом. В этом же ряду производим крепеж прочистной дверцы и формирование нижнего горизонтального канала.

Пятый ряд: поддувальную дверцу перекрываем одним цельным кирпичом, так как ее длина всего 14 см. Продолжаем строительство горизонтального канала и противопожарного разделения между печью и стенами дома.

Шестой ряд: делаем перекрытие прочистной дверцы и горизонтального нижнего канала. При этом мы видим образующиеся два вертикальных дымовых канала 12х12 см.

Обозначим левый канал цифрой 1 (будет напрямую соединяться с дымовой трубой), правый – цифрой 3 (длинный канал для прохода газов и обогрева печи в зимний период). Размеры отпускного канала 25Х12 см.

Седьмой ряд: продолжаем формировать каналы и устанавливаем топочную дверцу.

Восьмой ряд: перевязываем ряд номер семь и формируем второй вертикальный канал печи.

Ставим задвижку летнего хода. Если ее открыть, дым напрямую будет поступать в трубу, не перегревая помещение чрезмерно. Если задвижку закрыть, дымовые газы будут поступать в канал номер 3 и проходить по длинному пути, прогревая всю конструкцию печи и, соответственно, помещение.

Девятый ряд аналогичен восьмому. Подготавливаем подпорку для установки замкового перекрытия топочной дверки.

Десятый ряд: перекрываем топочную дверцу и соединяем канал 1 и канал 2. Здесь будет происходить переход дымовых газов из второго канала в первый при топке в зимнем режиме.

Из шамотного кирпича выпиливаем прорези для решетки колосника и укладываем внутрь печи. Заднюю стенку изолируем минеральной ватой.

Продолжаем кладку стенок печи и укладываем колосниковую решетку.

Далее производим футеровку печи шамотом.

Достраиваем перевал.

Производим укладку чугунной плиты 40х70 см. (11 ряд).

Сначала плиту укладываем на кирпичи «насухую», производим карандашную разметку периметра плиты. Болгаркой выпиливаем выемку в кирпичной кладке для плиты. Глубина углубления 10-15 мм. Укладываем уплотнитель (асбестовый шнур). Сверху кладем плиту. Проверяем ее горизонтальность.

12 ряд: делаем трехканальный отопительный щиток.

13 ряд перекрывает предыдущий и так далее до 18 ряда. В 18 ряду устанавливаем вторую задвижку. 19 ряд – продолжаем строительство. 20-21 ряд: перекрываем все каналы, кроме первого. 22 ряд: начинаем строительство дымовой трубы.

Такие печи на дровах из кирпича способны быстро обогреть помещение, и пригодны для приготовления пищи. После завершения строительства актуально сделать отделку печи натуральным или искусственным камнем, керамической плиткой или произвести штукатурку поверхности.

Порядовка кладки печи-камина

Кладка своими руками не так уж и сложна, как может показаться на первый взгляд. Просто не бойтесь. И внимательно следите за порядовкой. Дальше будет просто.

Первый ряд выкладываем из расчета тело печи площадью 4х5 кирпичей и прибавляем припуск на плинтус. Хотя можно обойтись и без него. Но с ним как-то наряднее.

Вторым рядом уже выкладываем чистовой периметр печи:

Формируем внутренние каналы. На третьем ряду ставим чистки каналов и поддувальную дверцу. Их крепят на проволоку и глиняный раствор, без базальтового шнура:

Четвертым рядом добираем высоту дверец:

Пятым рядом перекрываем дверцы, ставим колосник. Если высота помещения позволяет, желательно сделать еще один ряд кладки — выйдет более массивный под. При применении шамотного кирпича самое время начать им кладку. Делаем из него только под. Внешние стены и перегородки каналов так и продолжаем вести керамическим кирпичом:

6 ряд — формируем лоток под дрова. Можно обойтись без скоса пода, как на рисунке, но так топливник будет лучше работать. Разделяем каналы. Малые каналы нисходящие. Большие — восходящие. Применяем косую перевязку. Можно без нее, но с ней надежнее. Если из соображений упрощения начнете применять косую перевязку редко, то ориентировать ее всегда стоит на внешнюю сторону, как на рисунке. Не связывая со стенками топки. Колосник максимально ближе к топочной дверце. Если его провалить глубже, к задней стенке топки, возможно дымление — завихрения воздуха заблокируют выход из топливника в дымовые каналы.

7 ряд. Ставится топочная дверца. Ее устанавливают на уплотнитель — базальтовый шнур, пропитанный глиняным раствором.

8-13 ряды. Поднимаем топку до высоты каминной дверцы:

14-15 ряды. Готовится место под лучковую перемычку. Многие предпочитают делать под нее скосы прямо по месту, выбирая кирпич болгаркой. Можно подпилить и заранее. Первый вариант более точный. Второй менее пыльный и грязный.

Перекрытие дверцы ставится толщиной в кирпич. Нельзя ставить на анкерах. Только лучковая или арка (если топочная дверца с аркой). Желательно вложить в кладочные швы проволоку:

16 ряд. Начинаем формировать под хлебной камеры. Перекрываем без железа, упрощенным клиновым перекрытием:

17 ряд. Наращиваем под хлебной камеры. Следим за перевязкой щелевого перекрытия:

18 ряд. Монтируем дверцу хлебной камеры. Ее, как и топочную, ставим на базальтовый шнур:

19 ряд. Продолжаем хлебную камеру. Открываем ход газам из хлебной камеры в нисходящие каналы:

20 ряд. Доводим вход в нисходящие каналы до высоты в два кирпича.

21-22 ряд. Перекрываем нисходящие каналы, формируем пяты под сводчатое перекрытие хлебной камеры.

23 ряд. Монтируем свод хлебной камеры. Оставляем канал каминного хода и закрываем его задвижкой с длинной ручкой.

Внимательно! Задвижка в процессе будет сильно греться! Поэтому ставим ее на асбест или базальт!

Свод придется подрезать по верху для выравнивания кладки. Или выкладывать еще один ряд — это если позволяет габарит помещения.

24 ряд. Перевязываем свод хлебной камеры. При наличии свободной высоты помещения можно выложить еще один ряд. Тут же показан минимум:

25-27 ряд. Формируем колпак над хлебной камерой. Столбики под перекрытие ставятся исходя из расположения дымовой трубы — ее место не регламентировано строго, она может быть установлена в любой точке печного перекрытия — надо отталкиваться от наиболее удобного прохождения кровли. Проще говоря: смотрим по балкам. Тут же ставится чистка — точку установки выбирают опять вновь по трубе — желательно как можно ближе к ней. На рисунке условно не показана:

28-30 ряд. Обязательные три ряда перекрытия. Далее труба. Задвижки дымового канала устанавливать исходя из соображений удобства эксплуатации — 2 шт. друг над другом для уменьшения теплопотерь:

Две задвижки ставим в трубу, друг над другом. Такое дублирование необходимо для формирования воздушной прослойки— как в двойном оконном остеклении. Лучше сохраняется тепло.

Для оживления кладки в процессе можно выпусками кирпича сделать на теле печи полочки. Только не увлекайтесь их сооружением — выступающие из массива элементы мешают конвекции вдоль тела печи:

Все будет выглядеть примерно так:

При первой растопке всегда открывайте задвижку, перекрывающую канал из хлебной камеры в трубу. Многие печники называют его «прямой ход». Эта манипуляция позволит прогреть трубу. В дальнейшем топка ведется обычным порядком. При работе в печном режиме задвижка эта всегда закрыта. Если мы эксплуатируем как камин, то она всегда открыта.

Доброго и уютного вам тепла в любое время года!

Укладка по рядам

Прежде чем приступить к сооружению устройства, стоит ознакомиться с внешним видом, размерами и особенностями этой конструкции.

Общий вид и разрезы отопительно-варочной печи И.Волкова: 1 — поддувальная дверка, 2 — топочная дверка, 3 — створки варочной камеры, 4 — прочистная дверка, 5 — заглушка замкнутой тепловой камеры, 6 — задвижка общая, 7 — задвижка зимнего хода, 8 — самоварник, 9 — задвижка летнего хода, 10 — водогрейная коробка, 11 — дверка духовки, 12 — поддувало, 13 — колосниковая решетка, 14 — топка, 15 — плита варочная, 16 — варочная камера, 17 — сетка для сушки, 18 — сушильное отделение, 19 — дверка вентиляционного отверстия, 20 — зимний дымоход, 21 — летний дымоход, 22 — глинопесчаный слой, 23 — духовка, 24 — замкнутая тепловая камера.

Порядовка отопительно-варочной печи Волкова не содержит в себе сложных элементов. Но все же давайте пройдемся по каждому уровню отдельно, чтобы не возникло лишних вопросов.

Ряд 1 – сплошной. Делается только углубление для зольника: дальний кирпич заменяется половинкой, а ближний – трехчетвертинкой, большая часть которой наклонно стесана. Это необходимо для облегчения процесса удаления золы. Скос можно увидеть на разрезе В-В.

Ряд 2

практически идентичен первому, только здесь стесываем боковые грани кирпичей, которые обрамляют зольник. Тем самым угли и зола будут скатываться вниз, что облегчает работу по их удалению. Эти скосы можно увидеть на разрезе А-А. Здесь же устанавливается поддувальная дверца.

В 3 ряду

справа от поддувальной монтируется прочистная заслонка размером 130х140 мм. За ней остается пустота и стесывается треть дальнего кирпича (см. разрез Г-Г).

В 4 ряду

вдоль задней стены формируются два канала для прочистки. Дверца устанавливается с правой стороны. Перекрываем заслонку для поддувала, при этом сверху делаем отверстие размером 250х250 мм для установки колосниковой решеткой, оставляя по бокам по 5 мм. Рядом с чисткой справа используется полкирпича, стесанного в сторону передвижения дыма. При этом расстояние к задней стенке должно составлять 190 мм. Над бруском будет находиться угол духового шкафа.

В 5 ряду

выполняется кладка огнеупорного кирпича (обозначен штрихами до 10 уровня). Обрамляющие решетку бруски стесываются спереди и сзади. Должно получиться что-то, похожее на корыто. Это поможет углям легче скатываться (см. разрез В-В). На основу, на которой будет располагаться задний правый угол духовки, кладем половинку кирпича.

В 6 ряду

первым делом устанавливается топочная дверца, которая фиксируется кляммерами или крепежной проволокой. Следующим шагом выполняется монтаж духового шкафа. Между ним и кирпичной кладкой оставляем зазор в 80 мм, чтобы горячие газы смогли омыть духовку (см. схему А-А). Устанавливаем кирпич на торец и перекрываем на всю высоту шкафа заднюю часть канала (см. разрез Д-Д).

Чтобы приспособление для приготовления пищи дольше прослужило и не прогорело, между его левой стенкой и топочной камерой кладем кирпич ложком (в четверть бруска) (см. разрез А-А).

Для выполнения 7 ряда

понадобятся 2 целых кирпича и 2 куска по три четверти: ими перекладывают горизонтальное узкое пространство сзади духовки. Останутся два канала: за топкой будет восходящий, справа от устройства для приготовления пищи – нисходящий. Вдоль задней стенки в получившемся отверстии обеспечивается циркуляция горячего воздуха.

Ряд 8 формируется аналогично предыдущему. Сзади духовки кладутся два бруска по три четверти, перекрывая полностью канал.

В 9 ряду

кирпичи, уложенные вдоль железной коробки, предназначенной для приготовления пищи, нужно стесать. Как это сделать, можно увидеть в разрезе А-А. Благодаря такому закруглению горячий воздух будет перемещаться лучше. На верхнюю часть духовки наносится слой глиняного раствора толщиной 10-15 мм. Необходимо учитывать, что до плиты из чугуна, которая разместится над ней, требуется оставить зазор в 60-70 мм. Над дверцей духовки кладем стальную полосу (см. разрез Г-Г).

Во время кладки створка топки перекрывается, а над духовочной заслонкой крепится длинное узкое изделие из стали. Это необходимо для того, чтобы в случае прогорания шкафа его можно было вынуть. В канале за задней стенкой размещается половина бруска, которая послужит в качестве перегородки.

Проекты и чертежи нестандартных печей

Ниже мы приведем описание и порядовки некоторых нестандартных печных конструкций. Однако вы можете самостоятельно найти чертежи готовых проектов печей отопительно-варочного типа.

Печь длительного горения: принцип работы

Печи данного типа подразделяются на шахтные и камерные. Их делают из металла или кирпича, однако кирпичная модель будет более трудной в эксплуатации.

Шахтная печь длительного горения имеет широкие пределы в плане настройки мощностей, но варочную поверхность к такой конструкции будет приделать тяжело, поскольку это снизит ее КПД. Лучше ее применять исключительно для отопления.

Иной вопрос – камерная конструкция, имеющая двухступенчатое сгорание. В отличие от первого типа, пределы регулирования мощности тут будут ниже, но и обустройство варочной поверхности не ухудшит ее работу.

При этом это вовсе не обязательно должна быть чугунная печь с конфорками. Можно готовить в разных частях печи в зависимости от концентрации тепла.

Медленная варочная печь: порядовка и применение

Такая печь выполняет исключительно варочную функцию, ее активно применяют туристы при походах. Отопительную функцию она тоже выполняет, поскольку рядом с ней можно согреться, исключительно в таких масштабах.

Данная мини-печка имеет малый вес, ее удобно разжигать и использовать для работы сырое топливо.

Кроме того, существует конструкция советского образца, работающая на сухом горючем и с возможностью приготовления даже супов на основе концентрата и другие модификации мини-печки для мобильного приготовления пищи.

Особенности применения колпаковой системы

Колпаковая печь имеет строение, при котором камера (колпак) является резервуаром, куда снизу поступают и выходят дымовые газы. Под этим куполом они, задерживаясь, целиком догорают и отдают тепло печи.

Особенность двухколпаковой системы состоит в том, что внутренний поток тепла распределяется между двумя колпаками и это дает возможность применять печи как отопительно-варочную. Однако она существует только в проектах и порядовках, сведений о ее практическом применении пока нет.

Печь-голландка: большая и маленькая

Голландка небольших размеров предназначена не для интенсивного обогрева и для варочной поверхности места на ней не очень много. Чаще всего она бывает одноконфорочной и используется как альтернативный вариант для приготовления пищи и нерегулярно.

Она состоит из таких частей, как:

• топливник;
• варочная поверхность;
• поддувало;
• ниша для готовки и свод над ней;
• прочистка верхняя и нижняя;
• дымовой канал;
• духовка;
• задвижки.

Большая голландка представляет собой конструкцию из двух этажей. Ее топочно-кулинарная часть создана по шведскому образцу, однако ее КПД не слишком высок.

Такую печку применяют для готовки блюд и отопления небольшого строения, имеющего вытянутую форму.

Условия для строительства подобной конструкции такие:

• для постройки выбирайте лишь хорошо несущий грунт;
• фундамент должен обладать двойной мощностью в отношении полуторной величины по отношению к размерам конструкции;
• залитый фундамент следует выдерживать не менее 20 дней на прочность и еще 40 на усадку;
• фундамент выводят на уровень настила сразу же;
• после выдержки его следует проверить на ровность уровнем;
• теплоизоляцию следует делать на основе войлока, вымоченного в глине и стального листа;
• обязательно оснащайте межэтажные перекрытия распушкой;
• кладку на втором этаже печной конструкции следует начинать лишь тогда, когда целиком высохнет первый;
• нельзя допускать длительных перерывов в топке независимо от времени года.

Как мы можем видеть, отопительно-варочные печи имеют особенную конструкцию и соорудить их можно самостоятельно, но это будет сложно. Не забывайте использовать порядовку и чертеж, если решитесь на постройку такой конструкции у себя на даче своими руками.