Отделка окна сайдингом с лицевой стороны. наиболее распространенные способы

Отделка окна сайдингом инструкция выполнения и практические рекомендации

MesterulManole 7333 0 0

Металлические наличники и отливы можно приобрести там же, где покупался сайдинг, а можно самостоятельно изготовить из листовой стали толщиной до 1 мм. Приобретение готовых профилированных планок предпочтительнее, так как заводская продукция имеет качественное лакокрасочное или полимерное покрытие.

Технология монтажа

Обрамление окон на фасаде дома сайдингом из металла выполняется следующим образом:

Отделка своими руками начинается с замера откосов

• Снимаем внутренний и внешний размер нижней плоскости откоса;
• Переносим эти размеры на металлический отлив подоконника;

Как правильно перенести размеры? Чтобы правильно перенести размеры на планку, применяем угольник.

Находим центр

А именно, отмеряем центр отлива, прикладываем к центру угольник и по угольнику проводим линию, которая будет соотносится с внешними сторонами под углом в 90°.

Осталось отмерить по половине длины в каждую сторону отлива

Дальше от центра в одну сторону отмеряем половину длины откоса и в другую сторону опять половину длины.

Как правило, на откосах скошенные углы и это надо учесть при раскрое отлива

Таким образом, можно перенести на отлив внешний и внутренний размеры которые могут существенно отличаться друг от друга.

С внешней стороны отлива с каждого торца отмеряем дополнительно по 8 см и размечаем на эту длину полки с шириной соответствующей ширине капельника;

Торец отлива с отгибом

• Также по торцам рисуем от руки отгибы (лопушки);
• После того как все разметки сделаны, ножницами по металлу или болгаркой с отрезным диском раскраиваем заготовку;

Отлив готов к монтажу

• Отгибаем лопушки кверху, так чтобы они располагались по отношению к отливу под углом 90°;
• На изнанку отгиба, который будет примыкать к окну наносим сплошную полосу силиконового герметика для того чтобы в последствии туда не затекала вода;
• Прикладываем отлив к проему и сразу же позиционируем его с помощью ватерпаса;

Обрамление начинаем устанавливать с отлива

• Саморезами, подобранными в цвет прикручиваем отлив к деревянной раме;
• Саморезами к откосу крепим торцевые отгибы;
• Далее подготавливаем боковой наличник.Боковые наличники по своей конструкции во многом схожи с отливом, с той лишь разницей что на наличниках нет капельника. То есть, металлическая планка будет плотно и равномерно прилегать к стене по периметру оконного проема;
• Делаем замеры внешней и внутренней длины откосов.Внешний и внутренний размер откоса может быть разным. На примере отлива вы уже знаете, как перенести эти размеры на металлическую планку для последующей резки. Но может быть так, что угол на стыке откоса с верхней частью проема и угол на стыке с нижней частью проёма будет разным.Как в этом случае перенести размеры с откоса на металлическую планку?

Перпендикулярно приложенный угольник

Прикладываем угольник перпендикулярно окну и выставляем отметку.

Замеряем разницу длин между внешней и внутренней стороной откоса

От отметки отмеряем расстояние до поверхности установленного отлива. Затем, как и в предыдущем случае, находим центр планки, в одну и в другую сторону отмеряем по половине короткой стороны проема и к этим отметкам прибавляем разницу по углам, которую меряли сверху и снизу проема.

Импровизированное приспособление для гибки жестяных планок

По сделанным замерам раскраиваем планку, причём с верхней стороны делаем загиб шириной 7 см;

Монтаж наличников на саморезы

Готовые боковые панели устанавливаем точно также как ставили отлив, но загиб располагаем в верхней части проема;

Боковые наличники крепим шурупами не только к раме, но и в нижней части проёма.

• Снимаем замеры под изготовление верхнего наличника, а именно нас интересует внутренняя и внешняя длина, а также длина верхней кромки загиба;
• По сделанным замерам раскраиваем металлическую планку, но в этот раз не делаем боковых загибов как на отливе;

После монтажа верхнего наличника, сайдинг вокруг окна можно считать установленным

• Крепим изготовленный наличник саморезами, не забывая герметизировать примыкание к сайдингу и к раме силиконовым герметиком;
• Для большей надёжности верхний наличник по углам также прихватываем саморезами.

Итак, мы рассмотрели, как установить металлические наличники на окна для сайдинга. Готовый результат в случае правильно выполненной установки отличается привлекательным внешним видом и отсутствием видимых зазоров. Цена наличников невысока, а времени на отделку одного проёма уходит не более 1,5 часов, если заниматься этим впервые.

Монтируем обрамления проемов

Схема монтажа панели сайдинга около окна под завершающей полосой

У большинства неопытных мастеров затруднения возникают именно на стадии обрамления оконных и дверных проемов. Порядок работы будет различаться в зависимости от того, как обустроены проемы по отношению к плоскости стены.

Проемы в одной плоскости с фасадом

Методика соединения околооконных профилей

В данном случае делаем следующее.

Первый шаг. Выполняем гидроизоляцию проемов.

Второй шаг. Крепим на проемы наличники либо же J-профили. Каждый проем обустраиваем с использованием 4 наличников: пары вертикальных и пары горизонтальных.

Третий шаг. Соединяем профили.

Методика соединения околооконных профилей

Чтобы соединение наличников было максимально аккуратным, делаем так:

• создаем надрезы-мостики на каждой стороне верхнего профиля;
• отгибаем мостики вниз, чтобы атмосферные осадки отводились в профиль внизу;
• удаляем кусочки материала на боковых элементах, препятствующие соединению с наличником вверху;

• соединяем боковой и верхний профили. В результате мостики должны оказаться внутри профилей.

Наличник внизу соединяется точно так же, только лишь мостики надо будет надрезать и отогнуть на боковых элементах для их дальнейшей накладки на профиль внизу.

Проемы утоплены в фасад

Расположение реек обрешетки по периметру окна для крепления финишного профиля сайдингаРасположение финишного профиля сайдинга на обрешетке оконного проема

При установке околооконных профилей работаем с соблюдением тех же рекомендаций, что и при установке наличников, т.е. создаем на профиле надрезы, соответствующие величине глубины проема, а затем загибаем мостики и вставляем их в финишные элементы.

Не поленитесь разобраться в принципах отгибания подобных мостиков. Делаем их так, чтобы они закрывали стык элементов облицовки. В результате влага не сможет проникать внутрь.

Методика создания мостиков (или язычков) для отвода осадков и влаги с профилей

Установка околооконных профилей сайдинга Docke

Околооконным профилем Docke можно обрамлять проемы с откосами глубиной до 200 мм (с учетом толщины обрешетки). Использовать этот профиль можно для обрамления практически всех окон и дверей, если те были установлены по стандарту.

Околооконный профиль сайдинга – все тот же наличник, вся разница заключается в том, что к профилю прикреплен виниловый откос, которым можно прикрыть откос стены у окна или двери. Технология установки околооконных профилей аналогична технологии установки наличников, но с небольшим отличием:

• откосную часть околооконного профиля подрезают иначе, чем наличник;
• по периметру окна обязательно крепят финишную планку, в которой после располагают откосную часть профиля;
• в откосной части делают специальные насечки, обеспечивающие надежную фиксацию планки по всему периметру окна.

Пристенную часть околооконного профиля подрезают по рекомендациям к подрезке наличника. Ход подрезки откосной части, а также монтаж профиля производятся так: необходимо установить верхнюю и нижнюю планку, за ними – две боковых (рис. 24).

Подрезка элементов:

формирующую откос виниловую полку в верхней планке подрезают на длину верхнего откоса проема, вычтя из длины элемента величину температурных зазоров, которые следует сделать по обе стороны профиля;

Важно: Величина зазоров зависит от длины в инилового профиля. Зазор позволит планке свободно расширяться при увеличении температуры окружающего среды: панель не будет упираться в боковые откосы, а потому профиль не покоробится

При монтаже панелей учитывайте нынешнюю температуру воздуха: чем она ниже, тем большими следует оставлять зазоры. И наоборот: монтаж профилей в жаркую погоду предполагает минимальные зазоры или, как вариант, они вообще могут не делаться.

разметка нижнего профиля выполняется аналогично верхнему, однако по ней на этот раз отрезы не делают– «лишний» материал загибают на откосы стен (и с верхним профилем можно поступить так же – материал не подрезать, а подгибать на стены).

Монтаж отливов не обязателен – его заменяет нижняя околооконная планка.

Ход установки:

• Установка боковых профилей. Для этого необходимо верх бокового откоса упереть в верхний откос (удлинение боковой планки практически не наблюдается, потому элементы можно монтировать встык). Температурный зазор оставляют только между нижним краем полки бокового откоса и полкой нижнего профиля. Поскольку концы нижнего профиля были подогнуты к стене, щель в месте примыкания полок откосов будет незаметна.
• Для установки боковых откосов вначале левую панель необходимо сдвинуть вправо к центру проема (примерно на 10…12 мм), затем правую – аналогично влево. Так, сужаясь при низких температурах воздуха, верхний откос не вылетит из верхнего крепежного узла.

При выполнении работ на окнах, имеющих стандартные размеры, инженеры компании «Строймет» рекомендуют заполнять швы герметиком. Силикон при изменении температуры окружающей среды позволит склеиваемым деталям расширяться. Зачастую этого запаса бывает достаточно. Но на больших окнах швы нужно оставить без изменений – так профили не вздуются при расширении, вызванном изменением температур.

Монтаж сайдинга

Для правильной установки сайдинга сначала необходимо найти стартовую точку, где будут монтированы первые элементы. Чтобы обеспечить вертикальное расположение углов, следует использовать отвес.

Благодаря этому можно определить, где именно будет установлена первая панель. Обычно она закрывает верхний край фундамента, защищая стену от проникновения влаги.

Установка происходит в несколько этапов:

• монтаж угловых профилей;
• крепление стартовой полосы;
• установка оконных откосов;
• прикручивание H-профилей;
• монтаж сайдинга.

Очень важным условием правильной облицовки этим материалом становится использование оцинкованных саморезов, которые не подвержены влиянию влаги. В противном случае из-за ржавчины на поверхности могут появиться разводы. При установке угловых профилей следует учитывать один важный момент – верхний крепеж производится с расчетом на то, чтобы материал на нем висел, а остальные саоморезы вкручиваются посередине каждой прорези. Такие действия позволят исключить деформирование всей облицовки под влиянием погодных условий и времени.

При установке каждого элемента следует использовать уровень и отвес, иначе даже небольшой перекос в самом низу приведет к серьезным отклонениям от горизонтали вверху стены.

При установке каждого из элементов производится подрезание стыков и сгибание их на 45 градусов. Если окна расположены неглубоко, то достаточно использовать наличники.

Для стыковки сайдинга при использовании отвеса монтируются H-профиля. Каждый отдельный элемент достаточно установить в закрепленные профили и прижать к предыдущим панелям. Верхняя кромка стены должна быть цельной, так как это исключит попадание в стыки осадков. При этом стоит помнить, что в самом конце должна использоваться специальная финишная накладка, а не обычный сайдинг.

Монтаж сайдинга вокруг окон

Облицовка окон происходит следующим образом:

1. Сначала производится подготовка всех элементов. Верхние наличники подрезаются около углов и сгибаются по направлению к другим частям облицовки окна. При необходимости под окном делается прорезь, если сайдинг, закрепленный на стене, мешает установке профилей.
2. На втором этапе происходит соединение вертикальных и горизонтальных элементов.
3. Если проем глубокий, то непосредственно около окна устанавливается дополнительный профиль, а на стене монтируются угловые элементы. После этого между ними закрепляется сайдинг.

Монтаж внешнего угла

Для монтажа внешнего угла используется либо специальная фаска, предназначенный для крепления снаружи, либо стандартный внешний элемент, используемый на сгибах. Использование первого варианта оправдано, если окно углублено менее чем на 20 см. Второй же применяется в случае, когда ширины стандартных фасок для окон не хватает. Третьим вариантом становится расположение вровень со стеной. Это крепление наиболее удобно, так как вокруг можно закрепить простой J-профиль.

Крепеж сайдинга

Залогом успешного монтажа становится соблюдение определенных правил. Одним из основных условий становится расчет длины всех панелей с мыслью о том, что этот материал расширяется примерно на 6 мм. Если закрепить все элементы облицовки слишком плотно друг к другу, то через некоторое время можно заметить появление деформации.

Вторым правилом, соблюдение которого также обязательно, является то, что для обрешетки нужно использовать только сухую древесину. В противном случае при испарении влаги конструкция начнет изменять свою форму, что приведет к перекосу всей облицовки. Чтобы крепление панелей было надежным, каждый из них нужно нажимать до того момента, пока не раздастся щелчок. Он будет означать, что элемент надежно сцепился с предыдущей деталью.

Для крепежа лучше всего подходят саморезы из:

• алюминия;
• оцинкованной стали;
• антикоррозийных материалов.

При установке облицовки запрещено вбивать гвозди или закручивать шурупы сквозь сайдинг. При обрезании панелей (например – под окном) необходимо сделать специальные отверстия для гвоздей.

Откосы оконного проема

Чтобы окончательно завершить облицовку фасада, нужно уделить особое внимание вопросу, как обшить сайдингом окно. У начинающих мастеров могут возникнуть трудности в этом деле, ведь не так просто идеально скрыть щель своими руками без наличия опыта

Этот процесс требует тщательных измерений и подгонки каркаса, поэтому наша инструкция расскажет общие правила, как обшить сайдингом окна.

Крепление Н-профиля

Н-профиль предназначен для соединения плоскостей сайдинга в продольном направлении. Его монтаж ничем не отличается от установки внутренних или внешних углов, производится одновременно с ними и подчиняется аналогичным требованиям.

Единственным замечанием может быть месторасположение Н-панелей, которые можно установить симметрично, распределяющими длину панелей на одинаковые отрезки, либо, для экономии материала, использующими полный размер панелей с одной стороны и подрезанные части — с другой.

Чаще всего, первый вариант применяется на лицевых сторонах дома, а второй — с обратных, невидимых сторон.

Виды сайдинга

В настоящее время производится множество видов сайдинга. Все они могут быть объединены в группы по различным признакам.

Так, по исходному материалу сайдинг бывает:

• Металлический. В составе этой группы образцы из стали, меди, алюминия и т.д.
• Деревянный. Выпускаются панели из прессованной или натуральной стабилизированной древесины.
• Пластиковый. Имеются виниловые, акриловые и прочие варианты.
• Фиброцементный. Иное название — фибробетон.

По способу применения:

• Фасадный.
• Цокольный.

По направлению панелей:

• Вертикальный.
• Горизонтальный.

По типу профиля:

• Под бревно.
• Под природный камень.
• Под брус.
• «Корабельная доска».
• «Елочка».

Кроме того, в каждой группе материалов имеются свои варианты по размеру, цвету и комплектации, расширяющие возможности выбора обшивки.

Монтаж выбранной обрешетки

Порядок монтажных работ имеет зависимость от наличия (или, точнее, намерения установки) утеплителя.

Дело в том, что при обычном способе утепления создается два слоя обрешетки:

• Основная обрешетка. Устанавливается в одном направлении с панелями сайдинга, служит поддержкой для утеплителя.
• Контробрешетка. Устанавливается перпендикулярно расположению панелей. Обеспечивает вентиляционный зазор и служит несущей системой для обшивки.

Если утепления стен не предвидится, то производится сразу монтаж контробрешетки, перпендикулярной панелям. То есть, для горизонтальных панелей необходимы вертикальные планки.

Пошаговая инструкция монтажа:

• Очистка поверхности стены от старой краски, наслоений штукатурки, отслоившихся или осыпающихся участков.
• Заделка трещин, вмятин шпаклевкой. Покрытие грунтовкой для связки осыпающихся участков. При необходимости — полное выравнивающее оштукатуривание плоскости стены.
• Разметка плоскости стены — определяются оси планок. Стандартное расстояние между ними — 60 см. По осям производится установка прямых подвесов для гипсокартона.
• Установка крайних планок (для двухслойной обрешетки — верхней и нижней, для контробрешетки — вертикальных правой и левой). Планки тщательно выравниваются по уровню, выводится вертикаль или горизонталь.
• Между планками по двум (как минимум) линиям натягиваются шнуры.
• Производится установка промежуточных планок обрешетки. Настраивается плоскость по шнурам.
• Поперек первого слоя планок монтируется контробрешетка.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Существует вариант однослойной обрешетки, когда первого слоя планок не имеется, после установки прямых подвесов сразу производится утепление стены. Лепестки подвесов пропускаются по линиям стыков утеплителя, и на них монтируется контробрешетка

Такой способ более экономичный, но применять его можно только при ровной плоскости стены, иначе длины лепестков подвесов не хватит для настройки положения планок.

Отделка окон сайдингом

В настоящее время установка сайдинга вокруг окна, с учетом типа оконного проема и особенностей постройки дома, предоставляется потребителю в двух основных вариациях.

Предлагаем ниже подробнее ознакомиться с ними.

Без откосов

Для оформления окон, не имеющих откосов, Вам необходимо использовать наличники для сайдинга – доборный элемент с отверстиями для фиксации на обратной стороне, имеющий форму русской буквы «П». Панели фиксируются по принципу конструктора, дополнительно устанавливают стартовый профиль, если того требует крепежная система наличника.

Работы начинают с определения параметров окна, с учетом, что все элементы будут фиксироваться под прямым углом. Монтаж нижней части проема выполняется без коррекции наружной поверхности, но с подрезанием выступающих элементов. Панели должны быть большего размера, чем сам проем, это нужно для правильного монтажа сайдинга с боковой стороны окна.

Далее выполняют замеры верха конструкции, которую предварительно обтачивают по краям (наружная сторона подгоняется под острым углом, а низ либо подгоняется, либо остается в неизмененном виде). В обязательном порядке оставляют края материала с боковых сторон, чтобы в ходе монтажа их можно было легко подогнуть под обшивку.

Что касается вертикально расположенных частей, их монтируют с учетом накладывания на верхние и нижние элементы. Торцовые панели сверху подгоняют по центру для полной состыковки их частей, а дистальный край наружной части подгоняют под углом, чтобы он покрывал нижнюю панель по принципу «внахлест». После следует собрать обналичку, зафиксировав элемент посредством имеющихся на нем специальных отверстий.

Таким образом, облицовка фиксируется наличником, как бы находясь под ним, что выглядит вполне неплохо, однако сам процесс монтажа несколько трудоемкий.

С откосами

Монтаж откосов из сайдинга выполняется в случае большой глубины окон, в случае, когда глубина откоса стандартная, лучше всего применять околооконный профиль.

Монтажные работы Вы можете выполнить своими руками, воспользовавшись пошаговой инструкцией:

• фиксация J-профиля саморезами внутри проема с воздушным запасом;
• сквозная фиксация П- профиля к дну облицовки;
• монтаж отлива под сайдинг (в случае металлических отливов во избежание шума в непогоду, на их внутреннюю часть укладывают резиновую прокладку);
• монтаж начальной планки (по нижнему краю откосов) – это позволит лучше укрепить конструкцию;
• монтаж уголков (как правило, угол сложной конфигурации для сопоставления профилей во всех плоскостях), монтаж элементов выполняют под острым углом, а выпуклый участок начальной планки скрывают;
• нарезка панелей, исходя из полученных измерений и специфики монтажа доборных элементов;
• непосредственно монтаж панелей, который ничем не отличается от отделки стен дома (используется принцип сбора конструктора: материал фиксируется на профилях саморезами, с последующим закреплением на каркасе конструкции, и завершается установкой финишной планки)

Принцип работ аналогичен для всех видов отделки: как для пластиковых, так и для металлических окон.

В чем необходимость отделки оконных откосов снаружи

Итак, отделка откосов окон снаружи необходима далеко не только по причине придания эстетичности фасаду. Преследуются куда более серьёзные цели, напрямую влияющие на комфортность проживания в доме.

При установке в проемы новых оконных рам в ходе строительства, или при их замене во время проведения реконструкции или ремонта, они никогда не монтируются вплотную к стеновой конструкции. В обязательном порядке со всех сторон оставляются определенные просветы, которые необходимы для компенсации возможных «подвижек», например, при усадке здания или даже при сейсмических толчках. В противном случае даже небольшое изменение геометрии стен, в том числе и временное, способно перекосить окна, полностью их деформировать, выдавить стекла и т.п.

Естественно, такие просветы становятся лазейками для холода. С давних пор при строительстве их заполняли природными утеплителями – паклей, войлоком, шерстью и т.п. Но если оставить эти изолирующие прослойки-набивки без необходимой защиты, век их будет недолог. Они быстро начинают стареть, растаскиваются птицами на гнезда, под воздействием осадков да и просто атмосферной влажности промокают, теряя свои качества, начинают преть и гнить.

Со временем на замену таким природным утеплителям пришли материалы промышленного производства, например минеральная вата. Пусть она не столь привлекательна для птиц, и не поддаётся гниению, но попадание на нее воды в сочетании с воздействием морозов приводит к сваливанию, повышенной ломкости волокон и резкой потере утеплительных качеств.

Заполнение деформационных просветов по периметру оконной рамы монтажной пеной

В последнее время для герметизации и утепления подобных деформационных просветов применяют монтажную пену. Это – отличный материал, прекрасно справляющийся с задачей. Но и он не может похвастать образцовой долговечностью, если его не защитить. Консолидированное воздействие ультрафиолетовых лучей, влажности, ветра и перепадов температур способно очень быстро «состарить» застывший пенополиуретан – пена начинает крошиться, и от такой герметизации будет мало толку.

Поэтому утеплённые швы между стеной и рамой необходимо в обязательном закрыть более стойким к природным воздействиям материалом. Это, кстати, еще больше повысит термоизоляционные качества этого участка. А так как человеку свойственно тянуться к красоте и аккуратности, такой отделке стараются еще и придать максимально привлекательный вид. То есть работы планируются и проводятся с безусловным учетом и декоративных качеств создаваемого фасадного облика.

Подготовка к установке наличников Docke

Перед началом работ проемы защищают от проникновения влаги: гидроизоляция оконных и дверных проемов может быть выполнена из фартуков, изготовленных из оцинкованной стали, алюминиевой фольги или, рубероида (рис. 22). Дополнительно специалисты компании «Строймет» рекомендуют использование силиконового герметика.

Рис. 22. Гидроизоляция оконных и дверных проемов: а — заподлицо со стеной; б — выступающего из стены; 1 — обрешетка; 2 — силиконовый герметик; 3 — нижний фартук из кровельной жести; 4 — то же, боковой; 5 — то же, верхний; 6 — алюминиевый скотч или герметик; 7 — верхний Г-образный фартук из кровельной жести; 8 — то же, боковой

Независимо от того, каким материалом фартука пользуетесь вы, их установку следует начинать от нижней полосы проема.

• Нанесите силиконовый герметик на обрешетку. Далее поверх него прибейте нижнюю полосу фартука гвоздями (закрепление гвоздями по верхней кромке полосы позволит при необходимости подогнуть полосу и подвести под нее рядовой сайдинг, тем самым обеспечив отвод воды).
• Установив фартук на нижней полосе проема, приступайте к установке боковых полос. Крепление производимг воздями на том же расстоянии от проема, что было выбрано при монтаже нижнего фартука.
• Крепление верхней полосы завершайте монтажом фартука.

Важно: Все элементы гидроизоляции должны быть установлены друг поверх друга — только так можно обеспечить нормальный сток воды. Если гидроизоляция монтируется не заподлицо со стеной, а по выступу обрешетки проема из стены, следует использовать Г-образные фартуки из кровельной жести с заходом узкой грани на всю толщину обрешетки

Крепление последних производится с соблюдением правила: боковые фартуки закрывают нижний, а верхний – боковые

Если гидроизоляция монтируется не заподлицо со стеной, а по выступу обрешетки проема из стены, следует использовать Г-образные фартуки из кровельной жести с заходом узкой грани на всю толщину обрешетки. Крепление последних производится с соблюдением правила: боковые фартуки закрывают нижний, а верхний – боковые.

Важно: Крепить подложку/профили сайдинга непосредственно к оконному/дверному блоку ни в коем случае нельзя. В таком случае при замене окна или же двери вы будете вынуждены частично снимать и садйинговую обшивку

Особенности отделки дверных проемов

Входная дверь частного дома или коттеджа также нуждается в обрамлении сайдингом. Хотя процедура практически идентичная, существуют некоторые особенности:

• Самый простой вариант – вынос железной рамы с внешними наличниками в одну плоскость с фасадом. В этом случае панели монтируются под выступающий фрагмент рамы.
• При откосах менее 5 см можно использовать обычный накладкой уголок: им обрамляют весь периметр с подрезкой в угловых стыках.
• Глубокие откосы можно сделать, расположив сайдинг вертикально или горизонтально с учетом каркаса.

По завершении работ все стыки герметизируются. Для этих целей используются составы под цвет облицовки.

Остались вопросы? Посмотрите это видео:

Правила, которые нельзя игнорировать

Правила монтажа сайдинга

• Приобретать нужно только оцинкованные саморезы, так как они не ржавеют от влаги.
• Закручивать крепеж под прямым углом, любые перекосы снижают прочность конструкции.
• Отверстия для саморезов имеют продолговатую форму, обеспечивающую подвижность крепежа при расширении. Закручивайте саморез не полностью, оставляйте зазор в 1 мм.
• Зазоры между профилями позволяют конструкции без проблем расширяться при нагревании.

Монтаж сайдинга возле оконных проемов – сложный участок облицовки, чтобы знать, как правильно выполнить отделку, можно ознакомиться с видео уроком.

Утепление, пароизоляция и гидроизоляция

Утепление наружной стены — важная операция, способствующая значительной экономии на отоплении дома, сохраняющая от разрушения стеновые материалы. Для наружного утепления применяются различные материалы, но наиболее удачный вариант — минвата.

В зависимости от состояния стен выбирается тот или иной тип материала — жесткая плитная или более мягкая, способная плотно прижиматься к неровностям стен.

Толщина материала зависит от местных климатических условий, исходной толщины стен и прочих факторов. Для установки утеплителя используются специальные дюбели с широкими шляпками — грибками.

Поверх установленного утеплителя обязательно необходим слой гидрозащитной пленки. В этом качестве чаще всего используется гидрозащитная мембрана с односторонней пропускной способностью — позволяющая выводу влаги изнутри и препятствующая ее проникновению снаружи.

Без этого слоя утеплитель очень быстро намокнет и полностью утратит теплосберегающие качества.

ОСТОРОЖНО!
Парозащитная пленка в данном случае не нужна, она только навредит. Дело в том, что парозащита абсолютно непроницаема для влаги в любом виде, поэтому ее установка запрет пар внутри стенового пирога и вызовет намокание утеплителя и стен.