Монтаж обрешётки под металлочерепицу

Какой материал используют для контробрешетки

Сооружение контробрешетки начинают с подбора сырья. Когда кровля устраивается с покрытием большого веса, для контрбрусьев рекомендуется выбирать древесину сосны или дуба.

Гибкая черепица и другие варианты более легкой кровли подразумевают выбор древесины мягких сортов (осина и пр.). Стандартная толщина контрбрусьев в условиях традиционной крыши составляет 30×50 мм.

При более сложных конструкциях подойдут контрбрусья сечением 40×50 и 50×50 мм. Высота контробрешетки может быть 20-50 мм, длина бруса — 1.5 м.

При этом все больше застройщиков пользуются высококачественным современным материалом, который отличается высокой надежностью и долговечностью. К таким материалам относится гидроизоляционная мембрана, пленка и др.

Для чего нужна контробрешетка?

Ее основное назначение – устройство вентиляционного зазора между кровельным материалом и утеплителем. В противном случае конденсат не будет удаляться из-под кровли. Это приведет:

• К порче утеплителя. Он будет влажным, во влажном виде утратит свои свойства;
• К скоплению влаги под кровлей, порче самой кровли и стропильной системы.

Кроме этого у контробрешетки крыши есть и вспомогательные функции:

1. Создается дополнительное пространство между гидроизолирующей пленкой и обрешеткой. Брусья обрешетки не соприкасаются с конденсирующейся влагой, не гниют.
2. Бруски контробрешетки фиксируют пленку, не позволяют ей сильно провисать.

Обратите внимание

В процессе монтажа основной обрешетки кровельщикам не нужно ходить по гидроизоляционной пленке, они могут передвигаться по брускам. Снижается риск повреждения пленки.

Как произвести самостоятельно?

Основу под металлический кровельный материал возможно изготовить своими руками. Уложить кровельный материал в дальнейшем так же удастся самостоятельно. Главное, придерживаться четкого плана действий и применять при этом только высококачественные материалы/инструменты. Тогда результат не заставит вас разочароваться.

Рассмотрим пошагово, как соорудить надежную деревянную конструкцию для будущего монтажа металлической черепицы.

• Стартовую доску необходимо набить в нижней части ската. Эту деталь нужно расположить горизонтально относительно каркаса, а затем прибить к вертикальной контррейке или стропилам на гвозди.
• Каждый участок сопряжения с основой рекомендуется крепить при помощи 2-3 (можно и более) гвоздей.
• Промежуток между брусками обрешетки должен быть немного уже, чем сам профиль металлочерепицы. Это нужно, чтобы в дальнейшем можно было верно оформить свес.
• Следующий ряд нужно прибить точно так же, как и первый.

• Дальнейшие ряды монтируют и крепят в соответствии с шагом по профилю кровли. В данном случае очень удобен в использовании специальный мерный брусок.
• Для внутренних уголков кровли, где создается ендова, пиломатериалы следует обрезать под небольшим углом для обеспечения правильного стыка.
• Финишный ряд монтируемого каркаса лучше сделать чуть больше в районе нахождения конька. Чаще всего для этого выбирается доска большей ширины или необходимое количество брусков, которые в дальнейшем собираются вместе.
• Когда обрешетка будет полностью готова в соответствии с пошаговой инструкцией, понадобится обрезать лишние края пиломатериалов, придавая им необходимую длину.

Размерные особенности

Основными размерами обрешетки под металлочерепицу являются:

• шаг;
• размер применяемого пиломатериала.

Шаг определяется длиной волны металлической черепицы.
Он имеет конкретное значение, зависящее от вида используемого профиля.
Самый жесткий участок в профиле расположен внизу волны, перед началом следующей.
Поэтому крепеж кровельного материала осуществляется именно в этих местах.
Необрезную или полуобрезную доску при монтаже обрешетки применять не рекомендуется.
Расчет шага укладки досок под металлочерепицу осуществляется следующим образом:

1. Шаг обрешетки под металлочерепицу выбирается согласно виду металлочерепицы.
2. Расстояние между брусьями обрешетки указывают в инструкции к конкретному типу кровли. Его рассчитывают от низа первой доски до верхней точки второй.
3. Между первыми двумя досками обрешетки значение шага берется меньшее.
4. Шаг обрешетки для металлочерепицы зависит от уклона ската крыши и величины выступа кровельного материала за первый брусок обрешетки.
5. Отчет выступа материала для кровли осуществляется от лобовой доски. В случае ее отсутствия- от стропильного среза.
6. Правильный расчет расстояния между первой и второй досками достигается при укладке на стропило уровня длиной 120-150 см для замера расстояния от верхней точки первой волны до нижней части листа. После этого сделать отметку.
7. Теперь выдвигается уровень подобно листу кровли, угольник устанавливается к лобовой доске и на нем откладывается точка необходимого выступа. Необходимо довести уровень до этой точки.
8. Самая первая доска выбирается толще остальных с целью избегания висящего выступа при крепеже кровельного материала.
9. Замеры всех оставшихся досок обрешетки необходимо осуществлять от верхней точки второй доски через одинаковое расстояние в соответствие с кровельным профилем. Отметки для обрешетки наносятся через каждые два стропила, так как доска может в результате быть кривой и понадобится ее натяжка по нанесенным меткам.
10. В одном ряду доски обрешетки следует соединять на стропиле. Не рекомендуется укладывать элементы основания внахлест. Разбежку встык необходимо выполнять по стропилам.

Не рекомендуется стыковать всю обрешетку на одном стропиле.
В противном случае не получится добиться необходимой жесткости конструкции.
Многие производители изготовляют профили различной длины волны.
Поэтому шаг будущей несущей системы различный для конкретного приобретенного вида металлической черепицы.
Для легких и несложных конструкций, имеющих небольшую высоту волны кровли и толщину листа 0.4-0.45 мм применяется обрезная доска сечением 25 × 100 мм.
Доска, имеющее сечение 32 × 100 мм, является отличным вариантом для конструктивно сложных кровель.
Также такую доску применяют для металлочерепицы с большой высотой волны и толщиной листа 0,5 мм.
Для обоих случаев применяется стропильный шаг равный 0,6-0,9 м.
Брусья, имеющие сечения 40 × 60 мм или 50 × 50 мм, устанавливаются в случае большого стропильного шага (более 1 метра).
Имеется три основных вида профиля с разной длиной волны.
Основные производимые типоразмеры металлочерепицы обладают длиной волны 300, 350 и 400 мм.
Поэтому шаг определяется в зависимости от длины волны профиля.
Интервал, равный шагу обрешетки, необходимо измерять от центра досок.
На основании представленных данных производят расчет обрешетки под металлочерепицу.

Нужна ли контробрешетка для холодного чердака. Место контробрешетки в кровельном пироге

Прежде чем решать, нужна ли контробрешетка, давайте сначала разберемся:

• что это такое;
• чем этот узел отличается от остальных деталей кровельного покрытия;
• для чего он нужен.

Отличие обрешетки от контробрешетки

По правилам обрешеткой называется основа, на которую мы монтируем финишный кровельный материал (металлочерепица, шифер, профлист и т.д.), а главная функция контробрешетки — обеспечение вентиляции в подкровельном пространстве.

Контрбрус отвечает за вентиляцию подкровельного пространства.

Как видно на схеме выше: на стропильные ноги укладывается гидроизоляционный материал, который удерживает контррейка, а поверх нее уже набиваются бруски основной обрешетки.

Сама основная обрешетка бывает двух видов:

1. Сплошная обрешетка , то есть набитая единым ковром, здесь используется как обычная строганая или шпунтованная доска, так и листы фанеры или ОСП. Как правило, сплошной настил монтируют под мягкую кровлю;

Сплошную обрешетку удобно набирать из ОСП листов.

1. Разряженная обрешетка , это когда доски крепятся с определенным шагом. Такая конструкция более распространенная, а главное практичная, ведь она намного лучше вентилируется. Разреженная обрешетка монтируется под металлочерепицу, шифер, профлист, керамическую черепицу, в общем, практически под все жесткие материалы.

Зачем нужна вентилируемая кровля

С терминами разобрались, теперь поговорим о том для чего нужна контробрешетка, нельзя ли «выбросить» этот элемент вообще и сразу набить доски обрешетки на стропила? Дело в том, что на границе теплого и холодного воздуха всегда выпадает конденсат (точка росы), а эта граница у нас проходит по чистовой кровле.

Даже небольшой зазор под основной обрешеткой обеспечит вентиляцию конструкции.

Если мы настелем на стропила гидробарьер и прямо на него набьем подкровельную поперечную обрешетку, то конденсату будет некуда деваться, и он начнет активно впитываться в древесину. В результате, чем бы вы дерево не пропитывали, оно выдержит не более года, дальше начнет гнить.

Кроме того, для теплой кровли обычно используется базальтовая вата, а любая вата при попадании влаги теряет свои свойства. Рано или поздно запертая под кровлей влага просочится вниз и впитается в ватные маты и тогда об утеплителе можно забыть, так как мокрая вата бесполезна, плюс при высыхании она не восстанавливается, ее нужно менять.

Делаем вывод: приподняв немного основную обрешетку, мы обеспечиваем хорошую вентиляцию кровельного пространства и гарантируем сохранность стропильной системы.

Без контробрешетки под кровлей будет постоянно собираться конденсат.

Контробрешеткой можно пренебречь только в одном случае – если вы не планируете делать теплый чердак. К примеру, на летней кухне или на неотапливаемых хозяйственных постройках. Но если вы потом передумаете, то крышу нужно будет полностью перекрывать заново, просто утеплить снизу будет весьма проблематично.

Что такое контробрешетка

Для чего нужна контробрешетка

В нашем блоге немало внимания уделено вопросам вентиляции подкровельного пространства. Несоблюдение правил устройства естественной подкровельной вентиляции теми, кто ведет строительство дома своими руки, создаёт предпосылки для образования конденсата в подкровельном пространстве, что, в свою очередь, провоцирует преждевременный ремонт кровли. Причем, альтернативы тут нет – несвоевременно отремонтированная кровля «организует» внеплановый ремонт крыши.

Проблема эта касается абсолютно всех листовых кровельных материалов. Если они невосприимчивы к воздействию влаги, как, например, ондулин компакт или ондувилла, пострадает теплоизоляция и элементы отделки внутренних помещений дома. Если же кровля выполнена из металлочерепицы или профлиста, к описанным проблемам добавиться ухудшение эксплуатационных качеств кровли, вызванное коррозией металла.

Укладка кровельного материала непосредственно на гидроизолирующие материалы (даже на высококачественные пленки торговой марки Ондутис) решала проблему частично, а в случае использования профлиста была даже вредна для него.

Решить проблему удалось путем создания зазора между гидроизолирующим материалом и покрытием кровли. Сделать этот зазор постоянным и неизменным в процессе эксплуатации крыши помогает контробрешетка.

Контробрешетка — что это

Контробрешеткой называют часть кровельной системы, состоящую из деревянных брусов.

Брус монтируется на стропила поверх гидроизоляционных материалов.

Таким образом создается зазор, необходимый для вентиляции подкровельного материала.

Контробрешетка может быть смонтирована как на любые изоляционные материалы (пленки Ондутис, рубероид и т.п.), так и под любые кровельные материалы (профлист, ондулин, металлочерепица, ондувилла).

Как правило, контробрешетку делают из деревянного бруса сечением не менее 25х50 мм. Наиболее надежной будет обрешетка, выполненная из бруса 40х50 мм. Использовать брус большего сечения не стоит – это делает каркас крыши более тяжелым и дорогим.

Для монтажа используются как цельные, так и составные брусы.

Отличие контробрешетки от обрешетки

Контробрешетка монтируется на стропила. Обрешетка монтируется на контробрешетку.

Шаг между элементами контробрешетки равен шагу между стропилами. Обрешетка монтируется сплошной, либо с шагом, зависящим от того, какие кровельные материалы применяются, а также от уклона крыши.

Достоинства кровельной системы с обрешеткой

В подкровельном пространстве не скапливается конденсат. Как следствие минимализируется вредное воздействие влаги на кровельные материалы, материалы кровельного пирога и внутренние помещения дома.

Брус контробрешетки служит креплением для гидроизоляционных пленок. Это позволяет уложить их без провисов, морщин и повреждений. Тем самым создается зазор, необходимый для эффективной естественной вентиляции подкровельного пространства.

Правильный монтаж контробрешетки позволяет выровнять скаты крыши при незначительных перепадах по высоте элементов стропильной системы.

Установка контробрешетки позволяет кровельщикам перемещаться по скатам крыши, не повреждая при этом изолирующие материалы

Это особенно важно в случае применения в качестве изоляции непрочных материалов (например, рубероида)

Безусловно, устройство контробрешетки делает строительство дома своими руками несколько дороже. Однако преимущества от ее использования с лихвой это окупают.

Как монтируется контробрешетка под металлочерепицу

После того, как завершается изготовление кровли из пленки гидроизоляции и ее фиксирование с помощью степлера над стропильными ногами, начинается процесс набивки контробрешетки, поскольку металлочерепица без контробрешетки будет менее надежной и не прослужит на протяжении положенного ей эксплуатационного срока.

Устраивается она при помощи брусьев длиной в 135 – 137 сантиметров сечением в 30×50 миллиметров

Крепится она оцинкованными гвоздями с шагом, равным приблизительно 30 сантиметров, причем не выше тех линий, которые промаркированы на пленке.

Для того чтобы вести последующие работы и перемещаться по поверхности крыши, на контробрешетку принято набивать брусья или черновые доски. При этом важно запиливать бруски на коньке под необходимым углом на двух сторонах скатов таким образом, чтобы можно было достичь плоскостного пересечения верхних обрешеточных граней в одной точке. Это даст возможность качественно и точно выполнить расчет шага обрешетки и установить брусок покрытия в верхнем ряду

Игнорирование подобных действий может привести к нарушению общей конструкции конька.

Как монтируется обрешетка и рассчитывается ее шаг

Для большого количества моделей черепицы для устройства обрешетки под металлочерепицу принято использовать пиленый брус, выполненный из хвойных древесных пород без обзола и проходных сучков, изготовленный согласно СНИП требованиям и с влажностью, не превышающей 25%.

Обрешетка под металлочерепицу монтируется в следующем порядке.

Шаг обрешетки крыши под металлочерепицу на свесе карниза измеряется по внешним граням двух первых брусьев. Его длина составляет обычно 32 – 39 сантиметров. Такой размер, конечно же, не является эталонным для всего обрешеточного шага в общем, зависеть он будет от того, как расположен нижний черепичный ряд относительно водосточного желоба.

Так называемое нависание нижнего черепичного ряда на желоб должно быть размером в 1/3 диаметра самого желоба и осуществляется путем регулирования бруса.

После того, как фиксация двух первых брусьев закончена, на коньке устанавливается верхний брус и измеряется расстояние от внешней грани второго бруса до внешней грани бруса, размещенного на коньке. Этот размер можно считать расчетным для того, чтобы выяснить шаг обрешетки, необходимый для донного ската крыши. При этом нужно учитывать и шаг стропил под металлочерепицу, которые были установлены ранее.

Шаг обрешетки ската измеряется по вершине граней прибиваемых брусьев исходя из скатового уклона. Говоря о сложных по своей конфигурации многоскатных крышах, то здесь шаг обрешетки рассчитывается отдельно для каждого из скатов. Если уклоны скатов составляют менее 22°, то шаг обрешетки должен составлять 31,2 – 32 сантиметра. Если уклоны скатов находятся в районе 22 – 30°, то шаг обрешетки под металлочерепицу не должен составлять более 33,5 сантиметра. Если уклоны скатов превышают 30°, то шаг обрешетки не будет превышать 34,5 сантиметра.

Подобные расчеты лучше всего будет рассмотреть на конкретных примерах из практики устройства кровли:

1. Согласно измеренному расстоянию на верхних гранях конькового и второго брусьев, оно составило 789 сантиметров. Наклонный угол этого ската при этом равен 20°. Здесь необходимо определить то, какого количества рядов на этом скате будет достаточно и необходимо. Представленное расстояние между двумя брусьями (789 сантиметров) нужно поделить на значение, которому равен максимальный шаг для угла 22° (32 сантиметра), получив при этом наименьшее значение общего количества обрешеточных рядов в 24,6. Если поделить исходное расстояние в 789 сантиметров на значение, которому равен минимальный шаг для угла 22° (31,2 сантиметра), то получится наибольшее значение общего количества обрешеточных рядов в 25,2.
   Иными словами, скат крыши потребуется разбить количеством в 25 рядов. При этом обрешеточный шаг будет равняться 31,6 сантиметра (789/25).

2. Можно привести еще один вариант примера. Расстояние между двумя брусьями остается тем же – 789 сантиметров, а уклон ската кровли теперь равняется 27°. Здесь необходимо выяснить нужное число обрешеточных рядов. Если поделить исходное расстояние в 789 сантиметров на значение, которому равен максимальный шаг для угла 27° (33,5 сантиметра), то при этом получится наименьшее значение общего количества обрешеточных рядов в 23,6. Исходное расстояние в 789 сантиметров делится на значение, которому равен минимальный шаг для угла 27° (32 сантиметра), и тогда получается наибольшее значение общего количества обрешеточных рядов в 24,6.
   В этом случае мы можем сделать вывод, что скат крыши должен включать 24 ряда, а обрешеточный шаг будет равняться 32,9 сантиметра (789/24).

Монтаж обрешётки

Собираясь сооружать обрешётку, надо иметь в виду, что для крыши с ендовами элементы основания под кровельный материал выкладывают сверху вниз, принимая во внимание длину хвоста кровли. Иногда, если он чересчур длинный, монтируют добавочную доску, которая поможет крепко зафиксировать планку конька

Монтаж обрешётки под металлическую черепицу выполняют в следующей последовательности:

1. Первый элемент основания при помощи измерительной рулетки кладут идеально прямо вдоль карниза. В этот момент следят за тем, чтобы доска не вышла за пределы свеса карниза.

2. Через 30–40 см (расстояние равно длине волны, уменьшенной на 7 см) располагают следующий элемент обрешётки. Но перед этим обязательно убеждаются в правильности выбора промежутка, для чего две планки кладут на землю на определённом расстоянии друг от друга и накрывают листами черепицы. Если выступ получается слишком длинным, решение относительно зазора нужно корректировать, ведь вода будет переливаться за край жёлоба. Очень короткий выступ — тоже повод для внесения изменений, так как влага станет просачиваться в область между жёлобом и лобовой доской.

3. На крыше закрепляют торцевые и коньковые доски. Ветровую планку размещают над уровнем обрешётки, то есть на высоте 3,5–5,5 см, потому что этот параметр соответствует подъёму листа кровельного материала. Для облегчения задачи по фиксации конька на нужном участке прикрепляют добавочные деревянные элементы сечением 2,5х10 см.

4. Остальные элементы обрешётки выкладывают так, чтобы между ними создавался промежуток, равный длине волны (обычно 35 или 40 см).

5. В месте прохождения через кровлю трубы от печного оборудования, около окна чердачного помещения и возле стены (когда сооружается многоуровневая крыша) фиксируют дополнительные планки.

6. Там, где это необходимо, прикрепляют кронштейны, которые понадобятся для прикручивания желобов. Каждый последующий крепёжный элемент располагают дальше предыдущего на 50–60 см. Кронштейны непременно устанавливают по краям кровли, причём их крепят таким образом, чтобы жёлоб был наклонен хотя бы на 3 градуса. Угол измеряют строительным уровнем и шнуром.

7. По свесу кровли приделывают карнизную планку. При этом действуют по-особенному — нижним краем доски перекрывают кромку жёлоба. Так удастся позаботиться о стоке влаги с планки прямо в водосборник. К стропильным ногам прибивают нижнюю доску основания под металлочерепицу.

В случае использования металлической черепицы элементы обрешётки полагается закреплять на стропильной системе гвоздями, длина которых в несколько раз больше толщины прибиваемой доски. Длина крепёжных элементов стандартный, то есть 3–3,5 см, ведь более толстые гвозди могут расколоть деревянные планки.

Для крепления обрешётки под металлочерепицу годятся гвозди длиной 35 мм

К каждой стропильной ноге доска обрешётки фиксируется двумя гвоздями, прибиваемыми точно в центр стропила и обязательно по краям планки.

Основные функции

Вентиляция

Естественное проветривание всей кровельной конструкции требуется ежегодно. При её отсутствии очень быстро происходит скопление влажности под кровлей. А это, в свою очередь, повлечёт образование вначале плесени и затем настоящей гнили.

И когда возникает вопрос, нужна ли контробрешётка под металлочерепицу, стоит сразу подумать, а насколько дольше крыша прослужит без неё.

От вентиляции зависит уровень теплообмена под всей площадью крыши здания. И при его нарушении в зимний период из-за этого однозначно происходит образование льда, который, скапливаясь на краях ската крыши и элементах водосточной системы, может грозить обрушиванию её прямо вниз.

В результате куски льда вместе с элементами кровли могут в один из холодных дней упасть прямо на проходящих внизу людей и стоящие там же, например, автомобили.

Выравнивание

Если при установке стропильных элементов и обрешётчатой системы были допущены некоторые неточности или же работы были сделано не очень доброкачественно, то придётся сглаживать все перепады с помощью контробрешётки.

Если нужна идеальная металлочерепица, которая будет ровная и плотно прилегающая на стыках, то контробрешётка просто необходима.

При её отсутствии неплотно уложенные листы металлочерепицы будут допускать попадание осадков прямо под металлические листы. А это, в свою очередь, также вызовет плесень и активное гниение в будущем.

И также при образовании неплотностей обязательно нарушается прочность соединения каждого металлического листа в местах стыка. А значит, при сильных порывах ветра возможен элементарный срыв кровельного покрытия.

Прочность

Когда укладываются обрешётка и контробрешётка под металлочерепицу, то конструкция приобретает дополнительную жёсткость. И значит, при скоплении тяжёлых зимних осадков ни один из листов металла не прогнётся.

Если строение расположено в месте, где зимой выпадает очень большое количество осадков, то контробрешетка жизненно необходима. Без неё произойдёт элементарный прогиб как металлических листов, так и даже основной обрешётки. Поэтому нельзя упускать это из виду.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу

Перед тем как приступить к началу работ, следует ознакомиться с теорией монтажа обрешетки, так как важно знать, какой шаг набития необходим для каждого типа профиля. Зачастую доски для контробрешетки имеют разную толщину (прочтите: «Как монтируется контробрешетка под металлочерепицу»)

Так, например, покупая доски для обрешетки толщиной в 30 мм, в партии могут находиться элементы, ширина которых отличается в ту или иную сторону на 5 мм. Подобное явление встречается повсеместно. Исключение составляют только калиброванные строганные доски. Поэтому на подготовительном этапе важно провести калибровку досок. Только в этом случае доска для обрешетки под металлочерепицу будет соответствовать нормам качества. Данная процедура обеспечит ровность соединений на стыках, а также отсутствие перепадов по высоте.

Толщина доски в 30 мм необходима для безопасности — она должна выдержать вес человека, производящего установку обрешетки. Также допуски распиловщиков вполне способны снизить толщину досок, а поэтому важно иметь запас этого габарита.

Расчет обрешетки под металлочерепицу проводят по следующим принципам:

• Шаг обрешетки выбирается в соответствии с типом черепицы, так как различные профили требуют разного шага укладки.
• Расстояние между брусьями указывается в инструкции к кровле. Его считают от нижней точки первой доски до нижней второй.
• Шаг между первыми досками, на которые будут крепиться капельники для металлочерепицы, всегда делается меньшим.
• На шаг обрешетки влияет угол ската крыши и величина выступа кровли за первый брус обрешетки.
• Отсутствие или наличие водосточных желобов различных конфигураций также влияет на расчет шага обрешетки под металлочерепицу. Так, при креплении желоба водостока на лобовую доску, выступ обрешетки увеличивается на 30 мм. Также важен и его диаметр.
• Отсчет выступа кровли выполняют от лобовой доски или от стропильного среза. Чем больше наклон ската, тем сильнее должен быть выступ.
• Для проведения правильного расчета расстояния между первыми досками необходимо уложить на стропило монтажный уровень длиной 1,2-1,5 метра. Далее измеряется расстояние от нижней части листа металлочерепицы до верхней точки первой волны. Делается отметка.
• Затем уровень выдвигают подобно листу кровельного материала. К лобовой доске приставляется угольник, на котором отметают точку требуемого выступа. Далее к этой точке доводят уровень. От края лобовой доски к уровню проводят вертикальную линию. Между двумя метками остается расстояние между низом первой доски и верхом второй, которое уже учитывает угол ската крыши и выступ материала кровли.
• Первая доска для обрешетки под металлочерепицу делается толще других для того, чтобы избежать провисания выступа при креплении кровли.
• Остальные доски отмеряют от нижней точки второй доски. Интервал подбирается соответственно профилю металлочерепицы. Отметки для обрешетки наносят через каждые два стропила, так как доска может иметь неровный профиль и необходимо будет проводить ее натяжку.
• После выполнения 3-4 рядов обрешетки, доски можно уложить на скат — это позволяет значительно сократить время проведения процедуры.
• В одном ряду доски обрешетки соединяются на стропиле. Не стоит укладывать доски внахлест, как при укладке шифера. Не рекомендуется всю систему обрешетки стыковать на одном стропиле — это снижает жесткость конструкции. 

Выполнение работ

Теперь приступим к обсуждению вопроса как провести монтаж котробрешетки на крыше покрытой металлочерепицей. В принципе, ничего сложного тут нет. Все работы может выполнить даже человек, не обладающий навыками строителя. Сам монтаж проводится в следующей последовательности:

Первым делом нужно обработать деревянные элементы контробрешетки антисептическим составом. Без такой пропитки вся конструкция быстро выйдет из строя под воздействием влажной среды. Кроме того, деревянные элементы обрабатывают средством, которые предотвратит их возгорание. Эти расходы не стоит считать излишними, та как речь идет о вашей безопасности.
Размеры контробрешетки под металлочерепицу будут соответствовать расположению стропил. Крепить бруски к основной обрешетке не стоит. Лучше всего, чтобы бруски дополнительной обрешетки крепились к самим стропилам, вдоль них

При этом, на каждую стропилу будет прибиваться по несколько брусков
Поэтому стоит учитывать, что между ними нужно оставлять расстояние не более двух сантиметров.
Очень важно обратить внимание на монтаж контробрешетки в месте расположения ендовы. Здесь на металлочерепицу, а значит и на всю конструкцию крыши, будет оказываться повышенная нагрузка (особенно в зимний период)
Поэтому размер шага контрреек нужно выбирать не более десяти сантиметров.
Последний брусок возле конька контробрешетки должен располагаться непосредственно на самой вершине ската

При этом, чтобы конек лег ровно, контррейку подпиливают под углом.
Контробрешетку крепят на саморезы (гвозди) с шагом до 30 см. После проделанных действий приступают к монтажу обрешетки.

Видео по теме:

Сделать контробрешетку под кровлю из металлочерепицы несложно. Главное выполнить все работы аккуратно. От того, как ровно будут смонтированы деревянные бруски контробрешетки, во многом зависит качество укладки металлочерепицы. Что в свою очередь повлияет на ее долговечность.

Также при креплении деревянных брусков контробрешетки важно не повредить слой гидроизоляции. Многие применяют простую толстую полиэтиленовую пленку

А этот материал достаточно легко можно порвать. Будьте осторожными.

Заключение

Основная цель монтажа контрбрусьев — устройство вентилируемого канала для гидроизоляции. Для защиты от воды может выступать пленка, рубероид либо мембрана. Вентиляция здесь создается между гидроизоляцией, стандартной обрешеткой и кровлей.

Постепенно, изнутри покрытия может скапливаться конденсат, способный вызывать гниение конструкции, чему и препятствует контробрешетка, так как благодаря движению воздуха выводятся излишки влаги. Брусья лучше брать с сечением 30×50 мм.; при более сложной конструкции — 50×50 мм.

Если вы занимаетесь устройством современной кровли, будь то профнастил, шифер или металлочерепица, обязательно осуществите монтаж контрбрусьев. Места нахлестов и стыков любого кровельного покрытия не предполагают полной герметичности. А контробрешетка позволит закрепить гидроизоляционную пленку и тем самым улучшит качественные характеристики всей конструкции.