Колодец своими руками на даче по шагам

Донный фильтр и оголовок: как сделать правильно?

Общие требования к донному фильтру зависят от рыхлости и состава грунта, скорости наполнения объема водой. В случае обильного образования грязевого донного слоя, необходимо построить деревянный настил, оставляя между досками зазоры. Неплохо сделать несколько отверстий в самих лагах, чтобы уходила грязь и ил, засоряющие грунтовые воды. На пол укладывается 2 слоя мелко или среднефракционного щебня/гравия, а на него – 2 слоя крупногравийной смеси общей толщиной в 10 см. Третий уровень будет из крупного камня, толщина остается прежней – 100 мм. В случае, когда грунт плотный, деревянный настил не нужен.

Оголовок – завершающая часть колодца, придающая эстетичность и имеющая практические качества. Поэтому лучше заложить функциональную часть оголовка еще на самых первых этапах рытья: оставить выступ верхнего кольца над уровнем почвы примерно на 800 мм. После чего остается сделать крышку из любого материала, смонтировать глиняную отмостку не менее 200 мм толщины – все готово для доставания вкусной и чистой воды. А для придания эстетики, декоративно украсить кольцо.

Каким должен быть хороший колодец?

Для начала выбирают место для колодца. Оно должно соответствовать нескольким требованиям:

• располагаться в месте, где водоносный слой находится как можно ближе к поверхности;
• располагаться как можно ближе к дому;
• быть удаленным на значительное расстояние от возможных источников загрязнения: выгребных ям, мест содержания домашних животных и т.п.

Если такое место выбрано, можно начинать работы. В процессе будут извлечены значительные объемы грунта. Чтобы не загрязнять участок, следует заранее позаботиться о подходящем месте для выкопанной земли. Например, ее можно использовать, чтобы улучшить приусадебный рельеф.

Стенки современных колодцев чаще всего укрепляют с помощью бетонных колец, поскольку это самый быстрый и относительно недорогой способ выполнить все необходимые работы

Для формирования стен колодца используют различные материалы: кирпич, камень, бревна и т.п. Но подавляющее большинство современных колодцев делают из бетонных колец.

Это доступный и относительно недорогой материал, надежный в эксплуатации и удобный при монтаже. Разумеется, щели между кольцами тщательно заделывают и покрывают гидроизоляционными материалами.

Бетонные кольца для колодца должны быть высокого качества, что обеспечит их длительную работу и высокое качество воды,поставляемой в дом

При выборе колец для колодца следует учесть несколько важных моментов:

• использовать специальные бетонные кольца для колодцев, которые не были в употреблении;
• помнить, что дешевые кольца, особенно бывшие в употреблении, обладают пониженным ресурсом прочности и могут иметь загрязнения, которые скажутся на качестве колодезной воды;
• недопустимо использовать кольца с трещинами или другими техническими недостатками;
• принимая доставленные на объект кольца, измерить их высоту и прочие параметры собственной рулеткой, особенно если сооружение колодца поручено бригаде, которая получает оплату в зависимости от количества колец.

Еще один важный момент – дебет колодца, т.е. количество воды, которую можно получить за короткий промежуток времени. Для определения этого показателя воду откачивают, а затем измеряют ее объем.

Чтобы сделать колодец из бетонных колец, копают шахту, в которую постепенно опускают кольца, устанавливая их одно на другое. Правильность установки проверяют отвесом. Нужно также следить, чтобы шахта была достаточно просторной и ровной.

На участке уже есть колодец? Это не значит, что можно сразу же закупать насосное оборудование. Сначала следует выполнить проверку на соответствие конструкции требованиям для водоснабжения частного дома из колодца: его глубину, дебет и т.п.

В любом случае перед монтажом системы нужно провести очистку. Если необходимо углубить уже существующий колодец, воду откачивают, шахту углубляют и ее стены укрепляют бетонными кольцами меньшего диаметра.

Подготовка к работе

Копать колодец самостоятельно можно начинать после проведения некоторых работ, но в самом начале стоит разобраться, что из себя представляет эта конструкция, нужно знать основные технологические принципы и обязательно соблюдать технику безопасности.

Выбираем место для размещения

Выкопать колодец самостоятельно нужно в правильно расположенном месте. Эта конструкция должна размещаться согласно правил, иначе вы можете и нанести вред к примеру строению.

Просто будет проседать фундамент и вы не поймет по какой причине. На нашем сайте есть подробная статья, где рассказано, как искать вожу,но еще есть правила, которые стоит учитывать при выборе места.

Ищем место для колодца

 Итак:

• Копать колодец самому надо не ближе чем за тридцать метров до туалета и других мест загрязнения. Это может быть и свалка мусора, и дорога;
• После определения водоносной жилы надо еще и выбрать место не в низине. Там при дожде скопление воды и в колодец может загрязняться. Лучше выбрать возвышенность;

Как определить глубину колодца

Начинать рытье колодца нужно с проведения простейших геологических изысканий на наличие в месте строительства подземных вод. Определяется глубина их залегания.

Это можно сделать с использование специальных приборов: барометра-анероида или ватерпаса. Определить наличие глубинных вод можно по близлежащим источникам.

Существует несколько способов определить глубину залегания вод:

• Определение величины барометром-анероидом. Это метод заключается в следующем: На приборе цена деления 0,1 миллиметра. Это соответствует одному метру разнице в высотах. Например: у существующего колодца на уровне земли атмосферное давление, которое показывает прибор, составляет 745,8 мм, а на месте предполагаемого строительства 745,3 мм. Разница составляет 0,5 мм и значит, мы колодец копаем на пять метров глубже, но это только в том случае если водоносные слои горизонтальные и залегают в виде водяного бассейна.
• Грунтовые воды часто имеют уклоны, которые имеют вид грунтового потока. В этом случае глубина залегания определяется методом интерполирования результатов замера, но он дает приблизительный результат.
• Самый надежный способ – разведочное бурение перед началом работ.
• Если ни один из вышеперечисленных методов не подходит, то нужно в летний жаркий день понаблюдать за водоемом, который находится далеко от выбранного места для колодца. Образование небольшого тумана (дымки) над участком к вечеру указывает на наличие воды, чем он гуще, тем она ближе к поверхности.

Выбор конфигурации построения

Всякий колодец – это большая шахта круглой или квадратной формы, углубленная в землю для достижения артезианской воды, которую можно потреблять человеку. Глубина такой шахты бывает обычно близко 10 метров, но иногда может достигать и величины 30-30 метров.

Колодец состоит из следующих частей:

• Оголовка, который находится над землей;
• Шахты – углубление колодца;
• Приемника для воды – нижняя часть колодца, где собирается вода.

Ствол колодца можно сделать каменным, кирпичным, деревянным, бетонным. Обычный и легкий вариант – это применение колец из бетона. Про строительство такого колодца расскажем более подробно.

Техника безопасности

Выкапывание колодезной шахты — опасное занятие для человека.

Поэтому следует придерживаться некоторых нетрудных установок, направленных на безопасность:

• Необходимо обязательное наличие у рабочего каски для защиты от попадания камня и грунта на голову, который может упасть во время вынимания материалов из колодца;
• В процессе земельных работ периодически необходима проверка прочности веревки. Для этого к ней привешивают большое и тяжелое грузило;
• Требуется в обязательном порядке проверка надежности всех креплений ковша, вытаскивающего землю;
• В связи с тем, что повышенная влажность и холодная земля плохо отражаются на здоровье, не пребывайте в колодце слишком долго, можно заболеть.

Фильтры для колодцев

Существенная деталь колодца — фильтры, очищающие воду, поступающую к насосу, от взвесей. Некоторые из наиболее часто используемых фильтров.

 Дырчатый фильтр без сетки — стальная труба с просверленными в шахматном порядке круглыми отверстиями диаметром 2–20 мм, общая площадь отверстий составляет 2–25% общей поверхности трубы. Фильтр применяют в скальных породах или крупноблочных рыхлых породах. Число отверстий на 1 м трубы по ее длине — 500–800.

 Стальной щелевой фильтр — стальная труба, на которой в шахматном порядке расположены узкие прямоугольные щели. Ширина щелей — 1,5–3 мм, длина — 30–100 мм.

 Фильтр с проволочной обмоткой — стальная перфорированная труба, по длине которой через 20–40 мм приваривают опорную проволоку диаметром 2–5 мм, на которую затем вплотную один к другому навивают витки из стальной проволоки толщиной около 2 мм.

Для улавливания песков, находящихся в воде, применяют сетчатый фильтр. Фильтр состоит из перфорированной трубы с опорной латунной проволокой диаметром 2–4 мм, сверху которой закрепляют сетку. Сетку из меди (латуни) закрепляют так, чтобы она не соприкасалась с самой трубой, и сшивают такой же проволокой.

Самый простой гравийный фильтр — гравий засыпают в скважину после ее устройства. Сначала в скважину опускают дырчатую трубу или сетчатый фильтр, который по мере подъема обсадных труб обсыпают гравием. Зерна гравия должны быть в десятки раз крупнее диаметра водоносного песка.

Трубчатые колодцы дешевле и менее трудоемки в изготовлении, чем трубные. Но у трубчатых колодцев есть один существенный недостаток — их водосборную часть нужно регулярно прочищать, а фильтры также поднимать и восстанавливать. Поэтому фирмы, изготавливающие такие колодцы, гарантируют их недолгую работу (1–3 года), а затем заключают договор на сервисное обслуживание. Нижняя водосборная часть с отверстиями быстро запесковывается, преграждая доступ воды, поэтому эту часть трубы прочищают (например, электрогидравлическим ударом). Вынутые фильтры, отверстия и щели которых зарастают продуктами железа, часто не могут быть восстановлены и подлежат замене.

Выбор места

Оптимальное время для работ лето-осень, когда уже не очень жарко, но еще и не слишком холодно. Нельзя проводить копку в период паводков весной. В августе-сентябре вода находится на минимальном уровне. Если ориентироваться на уровень слоя воды наполненным естественными осадками, тогда у колодца будет недостаточная глубина, а в летнее время он сильно обмелеет или даже полностью высохнет. Вода на глубине до 2 м, непригодна для употребления.

Размещать колодец на участке надо в месте водоносного горизонта, расположенного максимально близко к поверхности. Так ускоряются работы и уменьшаются затраты. Выбирая место надо использовать методы определения залегания воды. Слои на глубине до 10 м считаются техническими, питьевая вода располагается ниже 10 м. Чтобы определить самое близкое расположение слоя и качество воды надо прислушиваться к специалистам.

Колодец лучше устанавливать ближе к дому и дальше от загрязняющих объектовИсточник karkasdrevoteh.ru

Очень важно при определении точки учитывать ряд факторов. Мусорные и выгребные ямы, туалет, септики и подобное должно располагаться подальше от колодца

Это касается абсолютно всех источников загрязнений. Лучше всего, если они находятся ниже по рельефу. Надо учитывать и то, что в будущем вы будете строить или вносить изменения – переставить колодец не получиться.

Колодец своими руками: надземная часть

Построить надземную часть и установить на нее вороток для колодца своими руками еще проще, чем выкопать сам источник драгоценной влаги. Для этого можно использовать два варианта решения данного вопроса. В одном случае можно придерживаться классики, и все части колодца, включая вороток и сам домик с навесом, изготовить из дерева, а в другом случае можно включить свою фантазию на полную катушку и собрать надземную часть из комбинированных материалов. Например, из дерева и природного камня.

И в том и в другом случае, чтобы обеспечить долговременную работоспособность колодца, для начала понадобится изготовить некоторое подобие фундамента – вокруг колодца следует залить армированную железом бетонную площадку толщиной не менее 100мм. На этом этапе работ нужно подумать о стойках навеса – в бетон следует замуровать закладные детали из железа, к которым впоследствии приварить опоры навеса. Следует подумать и о том, чтобы вокруг колодца не было постоянной грязи от размокшей земли – площадку со стороны будущего подхода к источнику лучше увеличить. Впоследствии бетонное основание вокруг колодца можно будет обложить тротуарной плиткой.

Как сделать наземную часть колодца

Дальше, когда основание подсохнет, самая пора взяться за изготовление верха колодца с навесом. Начать нужно с последнего – выварить стойки и закрепить на них навес. К этим же стойкам крепится и сам барабан с воротком для подъема воды – в общем, в завершении этого этапа должен получиться вполне функциональный колодец, только без нижней отбортовки. Она делается в последнюю очередь – для этого подойдут и бревна, и природный камень, и прочие подобные материалы.

Ну и в заключение несколько слов об оборудовании колодца – речь не пойдет ни про ведра, ни про веревки, и даже ни про карабины и крючки для крепления ведра. Завершая тему, как сделать колодец своими руками, я лишь хотел напомнить о таких банальных вещах, как столик для ведер и крышки из двух половинок, которые воспрепятствуют попаданию в колодец всевозможного мусора.

Автор статьи Александр Куликов

Монтаж пластикового кабельного колодца

Основные этапы монтажа установки полимерного кабельного колодца:

• Отрыв котлована по габаритным размерам устанавливаемой в него конструкции колодца, запас по объему должен составлять по 200 мм во всех направлениях;
• Подготовка основания. Как правило, для предотвращения размыва грунта под колодцем выполняется не песчаная подсыпка, а заливается бетонный фундамент. В случае установки в местах с высокими вертикальными нагрузками фундаментная основа может армироваться стальной арматурой или сеткой;
• Конструкция колодца устанавливается и выравнивается в котловане. Эти операции можно выполнять вручную, без привлечения специальной техники;
• Выполняется фиксирование кабельного колодца, засыпка и утрамбовка свободных зазоров котлована;
• Выполняется наружное покрытие поверхности колодца – либо заливается защитный пескоцементный отмосток, либо устанавливается дорожная бетонная плита.

Преимущества и недостатки водопроводных колодцев

К достоинствам таких водозаборных сооружений стоит отнести следующее:

• Большой срок службы. Железобетонная или пластиковая конструкция может прослужить полвека.
• В сравнении с расходами на устройство скважины затраты на сооружение шахтного сооружения значительно ниже.
• Размеры таких водозаборов позволяют без труда выполнять их очистку. Кроме этого внушительный диаметр способствует тому, что можно использовать любые глубинные насосы для устройства системы водоснабжения дома.
• Для монтажа водозаборного колодца вам не нужно получать никакие разрешения на строительство. Достаточно лишь зарегистрировать сооружение.

Однако у данных водозаборных конструкций есть и недостатки:

Выкапывание глубокой ямы требует значительных физических затрат.
В зависимости от глубины залегания водоносного пласта вода может быть непригодной для питья (не соответствует требованиям СНиП на питьевую воду). Такую воду можно использовать только для хозяйственных нужд и полива огорода.
Чтобы ваш колодец давал качественную питьевую воду, необходимо устройство хорошего фильтра. Это повлечёт за собой дополнительные расходы.
Если гидроизоляцию сооружения выполнить некачественно, то со временем поверхностные и грунтовые воды могут попадать в ствол и загрязнять чистую питьевую воду в нём

Именно поэтому при монтаже сооружения так важно тщательно выполнить устройство гидроизоляции и герметизации швов.

Как подсчитать стоимость работ по рытью колодца?

Стоимость копки колодца вручную зависит от нескольких факторов.

Подробнее:

• Цена на сооружение колодца основывается на стоимости материалов и оборудования для его сооружения.
• Бетонные кольца. Это — основной элемент строительства конструкции, без которого колодец невозможен.

Бетонные кольца со ступенями и ушками

• Соединительные скобы для плит. Если плиты обладают ровными стенками без пазов, с их помощью придается прочность и надежность конструкции.
• Песок и цемент. Бетонным раствором замазываются щели и щербатости в кольцах, а также заделываются швы.

• Гранит, гравий и щебень. Они нужны для хорошей фильтрации воды.
• Рабочая сила. Этот аспект просчитывается индивидуально. Каждый сам для себя решает, копать самому, или нанимать бригаду профессиональных рабочих, так как соблюдение техники и правил безопасности также играет большую роль.

Шахтный колодец

По наполняемости шахтные колодцы могут быть неполные, полные, мелкие, глубокие. Полные колодцы часто делают с дополнительным резервуаром, который обеспечивает заполнение водой в засуху. Есть открытые и закрытые типы. Укрепление шахты может осуществляться монолитной окружностью, кольцами или кладкой. В редких случаях используют бревна или кирпич. Однако лучше всего и удобнее применять кольца.

Шахтный колодец имеет свои преимуществаИсточник okidoki.ru

Перед тем как вырыть колодец на даче шахтного типа надо изучить его составные части:

1. Ствол шахты. Находится под землей, укрепляет грунт от обрушения, защищает воду от земли и других загрязнений.
2. Водоприемник. Здесь собирается вода, она защищена от загрязнения грунтом и замерзания.
3. Оголовок. Находится над землей, защищает воду от мусора. Устанавливается система поднятия воды и может декорироваться.

Ввод в строй и обслуживание

Стенки колодца перед началом эксплуатации тщательно очищают металлическими щетками и промывают. Воду откачивают до абсолютной чистоты и прозрачности.

Обслуживание заключается в регулярных чистках и ремонте. Если обнаружено ухудшение качества воды, уменьшился ее объем, присутствуют плесень или водоросли, а на стенках шахты появились отложения, необходима чистка колодца.

Мероприятие проводят вручную или с помощью механического оборудования. Из колодца откачивают всю воду, устанавливают лестницу и спускаясь, очищают стенки металлическим скребком. Со дна удаляют илистые отложения, заменяют частично или полностью каменный фильтр. Если ствол неглубокий, снимать загрязнения можно без погружения. Используют щетку с длинной рукояткой.

После очистки можно продезинфицировать бетонные стенки раствором хлорной извести. Через 24 часа воду полностью нужно откачать.

Типы колодцев

Рукотворными колодцами человек стал пользоваться с началом оседлой жизни около 7 тысяч лет назад. Они представляли собой глубокие ямы, выложенные изнутри деревом или камнем. Поселившись на новом месте, люди прежде всего выкапывали источник воды для себя и животных. Земледелие, особенно в теплых странах, нельзя представить без орошения и системы каналов.

Колодцы различаются глубиной и способом извлечения воды:

• Русский. В шахту, выложенную из бревен, с помощью ворота опускали бадью. Чтобы она не плавала на поверхности, к краю емкости прикрепляли грузик. Сверху источник закрывали колодезным домиком от попадания мусора.
• Шадуф. В древнем Египте он применялся для орошения полей. Воду поднимали рычаговым механизмом. Сегодня в странах Африки и Азии еще встречаются подобные сооружения.
• Винтовой колодец Архимеда. Вода извлекается механизмом, который приводит в движение ходящий по кругу осел.
• Абиссинский. В пробуренную до подземного русла узкую скважину устанавливают трубу диаметром 25-63 мм и поверхностный насос. Для фильтрации воды конец водовода снабжают наконечником-ситом.

Наиболее распространенные конструкции колодцев на приусадебных и дачных участках — погруженные в землю бетонные кольца. Глубина шахт достигает 2-18 метров. Дно засыпают слоем песка, гальки и щебня, которые очищают грунтовую воду от примесей.

Колодец из бетонных колец

Бетонные кольца выпускают в различных типоразмерах:

• внутренний диаметр — 70-200 мм;
• высота — 290-890 мм.

Для водяных колодцев используют конструкции диаметром 1000 мм и высотой 890 см. Их устанавливают один на другой. Для плотного примыкания обод колец сформирован в виде замка. Объем одного элемента составляет 0,23 м³. Для домашнего сооружения чаще всего достаточно 8-12 изделий.

Ввод в строй

Если вы думаете, что выкопали колодец, и на этом все закончилось, вовсе нет. Вам еще предстоит серия ежедневных упражнений.  Вот их можно делать своими руками, без привлечения помощи. Сначала надо сделать гидроизоляцию стенок снаружи, потом  — чистить и мыть стенки изнути и откачивать воду — чистить колодец.

После того как колодец выкопан, пару дней кольца оседают, занимают свои места. В это время внутри ничего делать не надо, но можно заняться наружной гидроизоляцией.

Гидроизоляция

Если колодец делали по второму способу — сначала копали шахту, потом ставили кольца — этот этап немного проще. Вам нужно будет слегка расширить зазор чтобы сделать гидроизоляцию. Если кольца ставили сразу, придется откапывать вокруг приличную канаву. Как минимум — до середины второго кольца. Когда грунт убрали, приступаем к гидроизоляции.

Лучше всего использовать обмазочную. Можно — битумную мастику, можно — другие составы. В принципе, можно наплавить или наклеить рулонную гидроизоляцию, в самом крайнем случае — обернуть пленкой. Пленкой дешевле всего, но служить она будет не более двух лет, и то при условии покупки дорогой и армированной.

Гидроизоляция, поверх которой уложен утеплитель (пенопластовая оболочка)

Раз уж вы все равно, откопали колодец, утеплите его. Пусть пока вы на даче зимой не появляетесь, но может, потом будете приезжать и холода. Так что позаботьтесь о наличии воды заблаговременно.

Чистка стенок и внутренняя герметизация швов

Через пару дней после того как колодец выкопали и «стакан сел»,  спускаетесь внутрь с веником, обметаете стенки. Потом стенки моете: обливаете, метете уже чистым веником. Снова обливаете, потом — веником. Воду откачали, слили подальше. На следующий день процедуру повторили. Так — дней пять-семь-десять. Пока внутренность и вода не станут чистыми.

Еще один момент. Не все бригады сразу промазывают стыки колец. Тогда после первой очистки вам необходимо стыки промазать раствором (цемент:песок в пропорции 1:3).  Для улучшения эффекта можно добавить ПВА или жидким стеклом (вместо какой-то части воды, или развести ПВА водой). Также желательно подстраховаться от горизонтальных сдвигов колец. Особенно если они без замков. Для этого соседние кольца скрепляют металлическими пластинами, которые крепят на анкера. Эта мера строго необходима на нестабильных сыпучих или сильно пучинистых грунтах.

Соединение колец металлическими (лучше из нержавейки) пластинами

О некоторых особенностях копки колодцев и его чистки смотрите в видео.

Что такое колодец

Это довольно сложное сооружение, поэтому прежде, чем приступить к его созданию, необходимо ознакомится с технологией строительства и видами конструкций.

Рассмотрим подробнее:

• Выкапывается на определенную глубину.
• Есть колодцы на песок и на гравий, на известняк.
• Глубина такой конструкции достигает 15 м.
• Колодец на песок может быть 6-8 м.
• На такой глубине качество воды не находится на высоком уровне.
• На большей глубине вода чище и качественнее.

• Мало просто выкопать.
• Его необходимо качественно обустроить и снаружи, и изнутри (см. Обустройство колодца: варианты сооружения конструкции).
• Для этого используются специальные современные материалы, которые отвечают экологическим стандартам.

Способы копки

Есть две технологии, по которым копают колодец. Оба способа используются, просто на разных глубинах. И у обоих есть недостатки.

Поочередная установка колец

Первое кольцо ставят на грунт, который постепенно вынимают изнутри и под бортиком. Постепенно кольцо опускается. Тут очень важный момент: необходимо следить за тем, чтобы оно опускалось строго вниз, без перекосов. Иначе шахта получится наклонной и, рано или поздно, осадка колец прекратиться.

Чтобы избежать перекоса необходимо контролировать вертикальность стенок. Делают это привязав к бруску отвес и уложив его на кольцо. Дополнительно можно контролировать и вверху уровнем.

Инструменты, необходимые для рытья колодца

Когда верхний край кольца сровнялся с уровнем грунта, накатывают следующее. Его ставят строго сверху. Работу продолжают. Если на первом кольце грунт можно перекидывать через борт лопатой с укороченным черенком, то на следующих приходится уже вынимать при помощи ворота или треноги и блока. Таким образом работать должны не менее двух человек, а ворочать кольца нужны, как минимум трое, а то и четверо. Так что выкопать колодец самостоятельно, в одни руки, невозможно. Разве что приспособить лебедку.

Так, постепенно, наращивается глубина колодца. Когда опускается кольцо в уровень с грунтом, на него ставят новое. Для спуска используют вбитые скобы или приставные лестницы (правильнее — скобы).

Достоинства такого способа копки колодца:

• Можно проконтролировать насколько плотно и ровно стало кольцо.
• Можно уложить те самые резиновые прокладки, которые обеспечат герметичность или ставить их на раствор.
• Стенки не осыпаются.

Это все плюсы. Теперь о минусах. Работать внутри кольца неудобно и сложно физически. Потому по этому методу копают в основном на небольшую глубину — 7-8 метров. Причем в шахте работают по очереди.

Строение «ножа» для более легкой проходки грунта при рытье колодцев

Еще один момент: при копке колода с кольцами, ускорить процесс оседания и облегчить проход грунта, можно при помощи ножа. Его делают из бетона, он заливается в грунт в самом начале. Для его формирования копают канавку по кругу. В сечении она имеет треугольную форму (смотрите рисунок). Ее внутренний диаметр  совпадает с внутренним диаметром используемых колец, наружный — чуть больше. После набора бетоном прочности, на это кольцо ставят «штатное» и начинают работу.

Установка колец после достижения водоносного слоя

Сначала копается шахта без колец. При этом следят за стенками. При первых признаках осыпания ставят внутрь кольца и продолжают углублять по первому способу.

Если на всем протяжении грунт не осыпается, достигнув водоносного слоя, останавливаются. При помощи крана или манипулятора в шахту укладывают кольца. Затем, углубляют еще на пару колец по первому методу, увеличивая дебит.

Сначала копают шахту до водоносного слоя, потом в нее ставят кольца

Техника выемки грунта тут такая же: пока позволяет глубина, его просто выбрасывают лопатой. Потом ставят треногу и ворот и поднимают в ведрах. После установки колец промежуток между стенками шахты и кольца засыпается и трамбуется. Верхние несколько колец можно при этом герметизировать снаружи (битумной пропиткой, например или другой обмазочной гидроизоляцией).

При работе также необходим контроль вертикальности стен, но он в определенных пределах может корректироваться. Способ контроля аналогичен — отвес, привязанный к бруску и спущенный в шахту.

Достоинства этого метода:

• Шахта более широкая, работать в ней удобнее, что позволяет делать более глубокие колодцы.
• Можно сделать наружную герметизацию нескольких верхних колец, что минимизирует возможность попадание самых загрязненных вод.

Недостатков больше:

• Сложно проконтролировать герметичность стыка колец: в шахте во время установки находится запрещено. Ворочать в ней уже установленное кольцо невозможно. Оно весит сотни килограммов.
• Можно пропустить момент, и шахта осыпется.
• Плотность засыпки промежутка между стенкой шахты и кольцами остается меньше, чем «родной» грунт. В результате талые и дождевые воды будут просачиваться вглубь, где через щели попадут внутрь. Чтобы этого избежать, делают вокруг колодца защитный круг из водонепроницаемого материала (гидроизоляционная мембрана) с уклоном от стенок колодца.

Выбор места для строительства

Прежде всего, необходимо найти правильное место для строительства водозаборного сооружения и определить его глубину. Если на соседних участках есть подобные конструкции, задача облегчается. Для этого стоит поговорить с соседями и узнать у них следующую информацию:

• Какая глубина водозаборного сооружения у них на участке.
• Какой объём воды оно даёт.
• Когда было построено.
• Особенности его использования.

При выборе места для строительства стоит руководствоваться нормативными расстояниями из СНиП 30-02-97. Согласно им между колодцем и другими объектами на участке допускаются такие минимальные расстояния:

• от фундамента дома до водозаборного сооружения минимально допустимое расстояние равно 5 м;
• минимальное расстояние, на котором можно строить колодец, от построек для домашних животных равно 4 м;
• до любых хозяйственных строений на участке – 1 м;
• деревья должны находиться на расстоянии минимум 4 м;
• от кустарников до водозаборного сооружения отступают минимум 1 м;
• от септиков и выгребных ям до источника питьевой воды должно быть минимум 50 м.

Согласно СНиП выше водозаборного колодца не должны находиться выгребные ямы.

Материалы для строительства колодцев

В частном секторе применяют следующие материалы для формирования колодезного ствола:

Дерево. Сруб из бревен погружают в шахту, создавая необходимый подпор для стенок. Вода просачивается сквозь зазоры и дно. Нижнюю часть устраивают из бука, мореного дуба, ясеня, вяза. Эти породы не выделяют в дубильных или смолянистых веществ. Верхние венцы изготавливают из сосны, лиственницы, кедра. Они не боятся влажности, не гниют, но богаты смолой.
Натуральный камень или кирпич. Колодцы из этих материалов отличаются долговечностью и прочностью. Строительство шахт долгое и трудоемкое, но зато вода в них чистая, без примесей.
Бетон. Ствол монтируют из сборных колец или изготавливают из монолита

В первом случае особое внимание нужно уделить герметизации стыков, иначе в колодец попадут загрязненные поверхностные стоки.

Верх сооружения защищают от осадков, пыли и животных колодезными домиками с крышкой. Изготавливают их из дерева, камня, бетона. Облицовывают декоративными материалами.

Как построить деревянный колодец

При постройке срубов таких конструкций используются разные породы древесины: береза, липа, ольха, дуб. Но, если первые три породы имеют низкую прочность, то дуб сохраняется дольше, но его дубильные вещества портят вкус воды.

По мнению специалистов, нижние венцы сруба нужно делать из сухой выдержанной древесины из березы, ивы, ольхи, а верх, более прочный, из дуба.

Деревянные конструкции могут выполняться различной формой, некоторые из них показаны на фото:

Виды деревянных колодцев

Тип «а» выполнен в форме режущего ножа, чтобы сделать вид «б» нужно под сруб укладывать поддерживающие бревна, «в» представляет собой сооружение в форме колокола или шатра.

Порядок возведения колодца заключается в следующем:

Инструкция указывает, что сруб строим так, чтобы плотно друг к другу примыкали венцы, а обращенная вовнутрь сторона бревна стесывалась на плоскость.

• Скрепление отдельных венцов между собой выполняем жердями, брусьями, досками большой толщины или нужной длины гвоздями с каждой стороны посредине сруба, но лучше ближе к углам.
• Для глубоких сруб наращиваем сверху.
• Опускание груза облегчается изготовлением из более толстых брусков или бревен уширение таким образом, чтобы оно приходилось на наружную часть.
• Нижняя сторона сруба выполняется специальной формы и имеет режущий нож из угловой, полосовой или листовой стали, что облегчает срезание грунта.
• Стенки сруба должны опускаться без перекосов. Это проверяется веском.

• Сруб устраивается на ящик, устанавливаемый на дно. Ящик часто делается без дна, с горизонтальным расположением досок.
• При необходимости нарастить стенки сверху, под срубом и под основной рамой на дне шахты подрывается грунт, затем опускаются стенки, а верх наращивается.
• Нарастить стенки можно снизу. Для этого:

1. роются с противоположных сторон продолговатые ямы;
2. в них закладываются куски бревен – «залоги», на 700 мм длиннее бревен сруба, сначала его укладывают с одной стороны, потом с другой и под остальные, так сруб может удержаться в одном положении;
3. залоги поочередно вынимаются;
4. подводятся четыре венца;
5. вновь закладываются залоги;
6. с внутренней стороны сруба концы залогов подклиниваются камнями или деревянными клиньями. При этом они должны поджиматься к уже уложенным венцам.

После устройства ствола строится домик для колодца, который может иметь самые разные виды и размеры.

Примеры оформления верхнего строения колодца

Как провести ремонт колодца

Ремонт колодцев на даче подразумевает некоторые мероприятия связанные с заменой элементов или их укреплением, заделкой швов, углубление дна. Обнаружить дефекты можно при чистке колодца.

Если требуется ремонт колодца на даче из дерева и это связано с загниванием нескольких бревен, то:

Верхний сегмент, который не нужно ремонтировать, поднимается при помощи козел, а после завершения работ опускается на место.

Поднятие верхнего сегмента колодца из дерева

• Если гнилые бревна находятся под водой, для установки новых элементов воду надо выкачать.
• Прогнившие бревна можно заменить новыми или выполнить армированное бетонирование. Оно заключается в следующем: из арматуры устанавливается сетка, монтируется опалубка и заливается бетонным раствором.

Советы по эксплуатации колодца

Чтобы ваш дачный колодец в течение как можно большего времени безукоризненно выполнял свою работу, уделяйте время обслуживанию конструкции и уходу за ней.

Советы по эксплуатации колодца

После каждого использования переворачивайте ведро для воды вверх днищем, чтобы исключить попадание различного мусора в емкость.

Оградите периметр вокруг колодца, чтобы в него не могли попасть домашние животные. Периодически осматривайте внутреннее пространство колодца. Если вы обнаружите в нем животных либо птиц, откачайте воду, выбросьте найденные объекты и выполните дезинфекцию объекта.

Для удаления из воды различного мусора используйте удобные и подходящие для этого приспособления, к примеру, сачок с рукоятью.

Каждые 4-6 месяцев выполняйте полную чистку колодца. Начинайте с тщательной очистки бетонных стенок металлической щеткой либо метлой из березовых ветвей. После стенки нужно промыть чистой водой, а воду откачать из колодца насосом.

Чистка колодца

Видео — Чистка колодцев

Достаньте со дна дачного колодца гравийную засыпку. Промойте элементы засыпки и уложите их обратно. Для финишной дезинфекции нанесите на стенки колодца 3%-й раствор хлора. Также хлорный раствор надо добавить в поступающую воду. Закройте колодец на сутки, а затем промойте стенки конструкции и откачайте воду нужное количество раз, пока запах хлорки полностью не исчезнет.

Следуйте этим простым рекомендациям по обслуживанию колодца, и он будет непрерывно давать вам чистую воду высокого качества в течение долгих лет.

Удачной работы!