Устройство слива на даче для душа, кухни и бани

Проводка труб стока

Трубы нужно прокладывать, экономя их по длине и не делая лишних изгибов. Необходимо помнить, что простое конструкционное устройство, это не только экономия на строительстве, но и удобная эксплуатация и обслуживание. Сток не будет забиваться. К сожалению, это далеко не всегда соблюдается. На многих рисунках можно видеть полы со сливом, где вода застаивается в траншее и желобе.

Лучший способ прокладки трубы в полу — закладка прямого участка под углом.

Труба идет от воронки к наружной поверхности фундамента.

Также есть вариант подключения стока к другим канализационным трубам под полом.

Вход в центре воронки пола или под наклонным желобом у стены оформляется в виде чашки.

Эта чашка расположена полностью под лицевой плоскостью пола и в самой нижней его точке.

Чашка в полу закрывается мелкой решеткой. Особенно тщательно ее нужно защитить, если на полу нет лицевого деревянного настила. Для бани эта конфигурация редка, а вот для сауны — самая обычная.

В бане, как правило, используется несколько сантехнических приборов, поэтому правильная проводка труб очень важна.

Каким должен быть пол в бане

Пол в бане подвергается серьезным нагрузкам, а именно воздействию воды, горячего пара и температурных перепадов. Поэтому пол в бане должен быть не только прочным, но и функциональным – с эффективной системой водоотведения. От ее качества зависит долговечность эксплуатации бани и правильный микроклимат внутри.

Независимо от выбранного способа обустройства системы слива и водоотведения в бане, полы должны отвечать следующим требованиям:

1. Пол должен быть прочным и надежным;
2. Материал при увлажнении не должен скользить, а под воздействием высоких температур – перегреваться.
3. При эксплуатации бани в холодное время года, поверхность пола должна быть теплой.
4. Материал пола должен быть влагостойким и неприхотливым в уходе.
5. Вода с поверхности должна удаляться максимально быстро.

Практичный вариант устройства пола в бане – керамическая плитка

Деревянный пол

Деревянные полы в бане могут быть протекающими или не протекающими. Полы не протекающей конструкции устанавливаются на бетонную стяжку, имеющую уклон в сторону слива воды. Такие полы долго просушиваются, поэтому быстро поддаются гниению.

Пластина в приямке выполняет роль водяного затвора

Гораздо проще в эксплуатации и устройстве пол протекающий. Чтобы сделать слив воды в бане под дерево, в данном случае настил из досок не прибивают к лагам. Его просто кладут, оставляя между досками настила зазор 5 мм. Вода уходит с поверхности пола через эти зазоры, которые выступают также своего рода вентилятором. Данные настилы можно в любой момент их снять и просушить.

В случае протекающего пола необходима организация герметичного приямка под баней. из которого затем посредством трубы будет производиться отвод воды, например, в сливную яму. Также, в приямке будет нужно сделать гидрозатвор, чтобы избежать попадания неприятных запахов в помещение.

Полы из бетона

Конструкция пола из бетона предполагает наличие таких слоев:

• утрамбованный слой щебня;
• песчано-цементный раствор;
• слой пароизоляционного материала;
• утепляющая прослойка из пенополистирола;
• целлофановая пленка для гидроизоляции;
• еще один слой пескоцемента;
• сетка из арматуры, покрытая бетонной стяжкой.

Водоотвод в моечном помещении

Стандартная русская баня по планировке имеет 2 комнаты:

• предбанник;
• парилку, соединённую с моечной.

В стандартных современных дизайнах помещение для мойки и парилка – это две отдельных комнаты. Предбанник выполняет роль комнаты отдыха или раздевалки и в водоотводной системе не нуждается.

Основной фактор, который влияет на то как сделать слив в бане – это тип пола в помещениях, где используется вода.

Полы в моечном помещении и парилке делаются по следующим принципам:

Проливной. Конструкция основана на установке лагов. Подходит для южных регионов, где грунт сыпучий, песчаный. Пол устилается досками, между которыми остаются зазоры. Через настил вода стекает напрямую в землю, где сразу впитывается. Использовать такую технологию в центральной полосе и на севере нецелесообразно.

Проливной̆ пол в моечной бани

• Протекающий. Подходит для парных помещений с основанием на столбах или сваях. Пол из древесины устанавливается на лагах. Они закреплены на опорах фундамента или по периметру нижнего венца сруба бани. Сквозь расстояние между половицами вода стекает в нижний отсек. Отсюда попадает в систему водоотвода.
• Сплошной. В этом случае пол смонтирован без зазоров. Как правило, это бетонная заливка, покрытая керамической плиткой. Сделать уклон пола в бане для слива можно как к центру, так и в один из углов помещения, где устанавливается жёлоб для слива. Водоотводный трап на первых этапах строительства заливается бетонной стяжкой. Такой пол можно сделать в парилках с ленточным типом фундамента.

Укладка пола в моечной

В первых двух вариантах конструкция водоотвода состоит из 2 частей: резервуар для сбора отработанной жидкости и водоотводная труба. Снаружи система выглядит по-разному, это зависит от размеров бани, породы почвы и от того как на неё влияет атмосферная температура.

Как сделать слив бани под полом надо решить ещё на самых первых этапах её строительства. От этого зависит тип пола, заливка бетона, необходимо заложить коммуникации заранее, есть вода будет уходить на участок и т.д. Для небольших помещений, которые планируется эксплуатировать редко, подходит простой водоотвод. Здесь не требуется большая сливная яма, её можно расположить прямо под полом или неподалёку от парной.

Если семья большая, а баней предстоит пользоваться на постоянной основе не реже 2 раз в неделю – ставится полноценная канализационная система, оборудованная колодцем для слива с дренажом.

Герметичная сточная яма

Герметичная сточная система – это герметичная емкость, куда по трубам откачивают канализационные воды. По мере наполнения емкости канализационные воды нужно откачивать специальной машиной.

• место установки не зависит от вида почвы на участке;
• не зависит от прохождения подземных вод;
• экологически безопасна, канализационные воды не поступают в окружающую среду.

Минусы герметичной конструкции:

• появляется запах, если накопитель сделан в форме колодца;
• ежемесячные затраты (нужно периодически вызывать ассенизаторскую машину для откачки);
• относительно большая стоимость конструкции.

Строительство слива из кирпича

Выгребная яма из кирпича – это самый древний вариант обустройства стен канализации. Она может быть герметичной или с открытым дном. Для облегчения строительства требуется подготовить котлован с ровными стенками, чтобы кирпич класть впритык к ним. Это значительно ускорит работу, особенно если нет достаточного опыта в данной сфере. Домашняя выгребная яма из кирпича кладётся на цементный раствор. Использовать лёгкую песочную кладку нельзя, ведь в условиях постоянной влажности обвал будет неизбежен.

Кладка делается в полкирпича по кругу. Таким образом, углы плотно держат друг друга. При этом способе возможна дополнительная модернизация для повышения герметичности. Для этого необходимо оштукатурить стены и залить дно. Можно использовать старый кирпич, добытый из разрушенных зданий. Этот способ возведения самый длительный. Выгребная яма из кирпича одна из самых надёжных и если использовать крепкий раствор, то её разрушение произойдёт нескоро. Стоит только заранее подготовить отверстие для впускной трубы, поскольку потом пробить стену будет сложно.

Причины слива

Частный сектор, за редким исключением, не оборудован системой для водоотведения. Заменяет её выкопанная во дворе выгребная яма, куда и стекаются ручьи канализационных вод. Разовая откачка резервуара с жидкими отходами стоит в 800-1 000 руб. Для сравнения – жители МКД ежемесячно платят 200-300 руб.

Фото: Александр Минеев

Уровень доходов населения заставляет экономить на всём. Экология не исключение. За десятилетия неурегулированности вопроса владельцы индивидуальных строений привыкли тоннами сливать продукты  жизнедеятельности в окружающую среду.

В тему! Три способа подачи жалобы при наличии в подъезде запаха канализации.

Отсутствие мест для утилизации отходов

Реалии таковы, что в небольших населённых пунктах станции для приёма ЖБО и вовсе отсутствуют. Это приводит к тому, что перевозчики сливают принятые у горожан массы в ближайшую канаву или канализационный коллектор, расположенный на окраине.

Фото: Александр Минеев

Наказание в виде уплаты 100-500 рублей в казну людей также не пугает. Они придерживаются логики – «если нет разницы, то зачем платить больше?».

Канализация для стоков из кухни и умывальника

Наиболее простой вариант локальной канализации – для стоков из кухни и умывальника. Ее обычно монтируют, если туалет сделан на улице, либо хозяева установили биотуалет.

Так как бытовые стоки вредными не считаются, то достаточно вывести их через систему труб на улицу, где будет закопана емкость без дна с фильтрующим материалом. Рассмотрим, какими способами это можно сделать.

Вариант 1 – из пластмассового бидона

Если на даче жить только в теплое время года, то проще всего смонтировать канализацию из пластмассового бидона и пластиковых труб.

Из материалов вам понадобится ненужный старый бидон с крышкой объемом на 45-50 литров, обычные канализационные трубы из пластика с Ø50 мм и комплектующие к ним (пару колен, уплотнителей и пр.)

Рассмотрим, как пошагово сделать на даче такую канализацию:

Свежие записиПосадка винограда осенью как альтернатива весне: в чём выгода?Технология обрезки вишни осенью: схемы и инструкции для начинающихКрасавец-клён в ландшафтном дизайне: 60 фото удачных идей применения

1. Подберите на улице место, куда будете вкапывать бидон, чтобы расстояние от него до точки выхода канализационной трубы из фундамента было не более 4 м.
2. Выройте яму на метр в глубину, чтобы туда свободно помещался бидон, и прокопайте от нее до фундамента канаву глубиной в полметра.
3. Сделайте на дне ямы отсыпку слоями песка и керамзита.
4. Насверлите на дне и стенках бидона дырок не менее 1 см в диаметре (чем больше, тем лучше).
5. В месте, где заканчивается горлышко бидона, просверлите отверстие для входа, куда будет вставляться труба (точно по диаметру!).
6. Поставьте готовый бидон в яму.
7. Проложите трубы по дому так, чтобы канализация начиналась под умывальником, причем верхушка стояка располагалась на высоте 40 см от пола. Это нужно, чтобы создать уклон труб в 4% для нормального стока воды.
8. Стояк зафиксируйте на стенку за умывальником с помощью хомута.
9. При выводе труб через фундамент лучше всего сверлить отверстие ниже уровня земли примерно на 20 см. Тогда зимою трубы не размерзнутся, если в них застоится вода.
10. Следите, чтобы труба на выходе из дому была выше, нежели на входе в бидон. Так вы избежите застоя воды в трубах.
11. Если же прорезать отверстие в подполе не получится, можно сделать и выше уровня земли. Но надо будет обернуть трубу (от фундамента до входа в бидон) теплоизоляционным материалом, чтобы уберечь от морозов.
12. Проверьте созданную канализацию на качество стека воды и отсутствие протечек. Для этого включите в доме воду и дайте ей пару минут потечь, а сами осмотрите в это время все колена и убедитесь, что вода дошла до бидона.
13. Если все в порядке, можете засыпать траншею с трубой. Сначала набросайте 15 см песка, а после засыпайте обычный грунт. Поверхность разровняйте граблями.
14. Перфорированный бидон засыпают до горлышка щебенкой, керамзитом либо речным песком.
15. Сверху на фильтрующий материал кладут автомобильные покрышки. Точное число зависит от глубины ямы. Их может поместиться 2-3. Ориентируйтесь, чтобы последняя покрышка выглядывала из почвы примерно наполовину.
16. Засыпьте между ними и землей пустоты грунтом и уплотните.
17. Бидон закройте крышкой, а на верхнюю покрышку уложите лист жести, шифер или деревянный щит.

Вариант 2 – из автомобильных покрышек

Точно так монтируется канализация из автомобильных покрышек, только яму выкапывают чуть глубже (примерно на 2 метра) и вместо бидона укладывают снизу до верха покрышки. Канализационная труба врезается на уровне второй сверху покрышки.

Труба врезается во вторую сверху автомобильную покрышку без герметизации входного отверстия, потому что сам септик создается тоже негерметизированным

Способы обустройства сливных ям для бань на приусадебных участках

Как гласит народная поговорка: «В кулацком хозяйстве и бычий хвост – верёвка». И наши соотечественники для дачного дела применяют вещи, которые на первый взгляд совершенно бесполезны. Примером тому служит сливная яма, сделанная из старых покрышек. Лучше всего использование покрышек от тракторов и большегрузов, так как они имеют большой радиус и достаточно жесткие.

Боковые стенки покрышек срезаются с помощью строительных электроинструментов (электролобзик, болгарка). Также необходимо вырезать отверстие для того чтобы вставить туда трубу, и организовать сток. Из подготовленных покрышек сооружается своеобразная пирамида до верха ямы, а внизу укладывается гравийно-песчаная подушка. Вместо бетонной плиты и стяжки такие ямы закрываются куском листового металла.

Для того, чтобы замаскировать неприглядную сливную яму можно присыпать ее землей и высадить там цветы. Кроме визуального эффекта, этим можно добиться дополнительного утепления ямы из покрышек в зимний период.

Для того чтобы организовать сток из бани, кроме ямы из покрышек очень часто используют следующий способ. Куски шифера укладываются в сливную яму перпендикулярно, образуя воздушные камеры для прохождения по ним сточных вод. Сток из трубы должен быть на самом верху этой конструкции. Стенки ямы также укрепляются шифером. Такой способ устройства канализации приемлем для участков с малыми нагрузками на грунт, если в этом месте будут ездить машины, его применение недопустимо.

Есть способ возведения сливной ямы из металлической бочки. В качестве емкости используются бочки объемом 200 литров. В резервуаре необходимо проделать отверстия для слива в шахматном порядке.

Для разрезания бочки следует иметь под рукой болгарку. На дне бочки нужно расположить патрубок, к которому будет подсоединен сток. Место соединения следует обработать герметиком.

Бочки оборачивают геотекстилем для защиты. Для крепежа геотекстиля можно применить скотч или веревку. Следует отметить, что размеры котлована должны превышать размеры располагаемой там металлической бочки.

Какой бы способ строительства канализации для бани не предусматривался, можно сделать вывод, что он непременно необходим. Многие предпочитают отказаться от канализации, объясняя это тем, что из-за нечастого использования парной это приведет к совершенно ненужным тратам.

В летний период, сток самотеком уходит в почву, а зимой его количество и того меньше. Эти выводы абсолютно неверные. В летнее время, скапливающаяся под баней вода, приводит к тому, что баня начинает подгнивать.

Зимой, замерзающие сточные воды приводят к промерзанию фундамента. Все это впоследствии приведет к разрушению постройки и вызовет еще большие траты. Как мы видим для того чтобы сделать своими руками канализацию в бане можно использовать подручные средства и тем самым обойтись «малой кровью». Следовательно, лучше всего обезопасить себя от будущих неприятностей и сделать монтаж стока для бани.

Устройство и виды

Слив для дождевой и талой воды – важнейший элемент водосточной системы каждой крыши. Он представляет собой простую конструкцию, собранную из трубы, желобов и водосборных воронок. Она осуществляет перенос жидкости, стекающей со скатов кровли, в ливневую канализацию. В зависимости расположения и характера использования различают 3 вида слива:

1. Стихийный. Этим термином обозначают неорганизованный слив дождевой воды, когда атмосферная влага покидает поверхность ската крыши самотеком без дополнительного оборудования. При таком способе избавления от излишков жидкости не выполняется монтаж воронок и желобов, не устанавливаются водосточные трубы. Недостаток стихийного слива заключается в том, что вода, падающая с высоты кровли, наносит вред отделке стен, попадает под гидроизоляцию конструкции, размывает грунт или фундамент сооружения.
2. Организованный внешний. Монтаж организованного внешнего слива заключается в установке водосточной трубы, желоба и водосборных воронок, то есть создания системы, по которой происходит перенос воды со ската крыши в «ливневку». Слив такого вида подходит для организации своими руками водостока со всех форм скатной кровли. Достоинство внешнего слива для крыши в том, что он легко устанавливается, а также обслуживается своими руками.
3. Организованный внутренний. Особенность внутреннего слива в том, что водосточные трубы проходят внутри сооружения и скрыты от глаз. Монтаж водостока такой конструкции выполняют для плоской кровли. Внутренний слив сложнее внешнего в обустройстве, эксплуатации и обслуживании, поэтому оборудовать его своими руками будет непросто. Некачественный монтаж, выполненный без соблюдения правильной технологии, чреват постоянными протечками.

Обратите внимание! Диаметр трубы и желоба, которые потребуются, чтобы оборудовать слив, вычисляют, исходя из климатических условий в зоне строительства, а также площади и уклона крыши. Для кровли гаража или компактного дачного дома достаточно водосточной трубы с диаметром 50-70 мм и желоба с диаметром 70-120 мм

Водосточные системы для кровли изготавливаются из самых разных материалов, от которых зависит цен и срок эксплуатации слива. Комплектующие для сборки должны обладать тремя качествами: устойчивостью к воздействию воды, к перепадам температуры и долговечностью. Чаще всего слив для крыши производится из следующих материалов:

• Оцинкованная сталь. Сталь является самым популярным материалом для изготовления слива. Для тех, ком по душе этот материал существует два пути: выбрать готовые модели в строительном магазине или сделать слив своими руками из листового металла. Водосточные системы из оцинкованной стали достаточно устойчивы к коррозии, имеют герметичное соединение между доборными элементами и служат не менее 15 лет. Отрицательная черта водостоков из оцинковки – тяжелый вес, который является дополнительной нагрузкой для стропильной системы кровли.

Опытные кровельщики рекомендуют выбирать водосливы, исходя из того, монтаж какого покрытия будет выполняться на крышу. Для вальцевой кровли, крыш из металлочерепицы и профлиста подходят водосливы из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Мягкие рулонные покрытия требуют установки моделей из пластика. А монтаж медных водосливов возможен, только если вся крыша покрывается этим материалом.

Как сделать сливную яму правильно в частном доме

Если в многоэтажных домах владельцы недвижимости не задумываются над вопросом, куда девать отработанную воду и канализационные стоки, то у хозяев частных домовладений проблема утилизации отходов и нечистот требует постоянного решения. Им не остается ничего, как сделать сливную яму своими руками. Данный вариант обустройства очистного сооружения является наиболее простым и доступным при выполнении строительства собственными силами.

Начинают благоустройство приусадебного участка с устройства водопровода и канализационной системы, поскольку нельзя назвать пребывание на природе комфортным, если приходится носить питьевую воду из колодца и по нужде бегать в близлежащие кусты.

Существует несколько вариантов отведения и переработки стоков и нечистот, но наиболее простой конструкцией считается выгребная яма. Необходимо обладать знаниями, как правильно сделать сливную яму без помощи специалистов, чтобы в дальнейшем не иметь проблем с ее эксплуатацией и экологической ситуацией на прилегающей к дому местности.

Подготовка ямы и укрепление ее стенок

Расположить яму нужно на достаточном расстоянии от дома, чтобы не создавать неблагоприятных условий для фундамента.

Сначала следует вырыть яму. Расположить ее нужно на достаточном расстоянии от дома, чтобы не создавать неблагоприятных условий для фундамента. Дно ямы засыпать сыпучим материалом, который будет в некоторой степени способствовать очистке воды. В качестве такого материала можно использовать гравий, керамзит, песок.

Стенки ямы обязательно следует укрепить от обвала. Это можно выполнить разными способами: сделать кирпичную кладку, обложить опалубкой и вставить арматурные кольца. Если вы используете кирпичную кладку, то вокруг нее желательно насыпать щебень. А если опалубку и арматурные кольца, то следует залить бетонный раствор. Однако более надежным способом укрепления является укладка бетонных колец. Они производятся фабрично по стандартным размерам. Их необходимо привезти на участок и установить. При этом для того, чтобы обеспечить герметичность, стыки колец надо промазать битумной мастикой. Зазор между стенками ямы и бетонными кольцами следует засыпать щебнем и утрамбовать. Обязательно предусмотреть отверстие для входа трубы.

Круглогодичное проживание и летнее

Если на даче зимой никто не проживает, значит, достаточно собрать систему летней канализации. В этом случае не нужно прокапывать глубокую траншею и укладывать трубопровод большего диаметра.

Выпуск из дома тоже не надо монтировать по самому дну фундамента. Выход делают прямо с верхней точки сантехнического прибора. Простая схема сбора летней канализации на фото:

Что касается коллектора, в который будет сливаться вода, то он все равно должен быть герметичным и надежно установленным. Не нужно монтировать септик, прекрасно подойдет обычная сливная яма. В конце летнего сезона ее придется просто откачать и законсервировать на зимнее время.

При круглогодичном проживании в частном доме придется немного усложнить задачу. Чтобы пользоваться водой и туалетом в холодное время, необходимо обеспечить хорошее утепление канализационных труб наружной канализации. К тому же есть еще некоторые сложности при монтаже. Это и глубина, на которую закапывают наружные участки водопровода, и его изоляция, и многие другие факторы.

Основные рубрики интернет-журнала «Строй Дом»

Вниманию начинающих и профессиональных строителей представлены следующие рубрики:

Перед тем как начать монтаж канализации на даче, надо определиться, какой именно будет схема водоотведения и фильтрации. Существуют несколько технических моментов, которые должны присутствовать в каждой системе:

1. Расстояние от приемного колодца до водяных скважин должно быть согласно СНиП.
2. Диаметр трубопровода, по которому будет производиться отток нечистот, должен соответствовать количеству сантехнических приборов и примерному КПД.
3. Глубина внешней траншеи не может быть выше слоя промерзания грунта.
4. Обязательно наличие герметичного колодца или септика для водоотведения.

Основные типы сливных ям

Обустройство любой сливной ямы – это довольно трудоемкий процесс, так как котлован придется, скорее всего, выкапывать вручную. Вместе с тем, такое гидротехническое сооружение не отличается большой сложности конструкции, поэтому его сможет соорудить и оборудовать любой собственник участка самостоятельно, даже не привлекая помощников, конечно же, если будет достаточно сил для землеройных работ.

Сливные ямы можно разделить на три основных типа – это герметичная емкость, яма, обладающая дренажной способностью, и септик, состоящий из нескольких камер.

Для начала разберемся, что из себя в принципе представляет каждая из разновидностей.

Герметичная сливная яма чаще всего обустраивается на участках строительства с неглубоко залегающими грунтовыми водоносными слоями. Ее чаще называют выгребной, то есть требующей периодического опорожнения от собравшихся объемов грязной воды.

Для ее постройки выкапывается котлован, в который устанавливается емкость, обладающая достаточно большим объемом. В ней и будут собираться сточные воды. По мере заполнения емкости до определённой критической отметки, отходы откачиваются ассенизационной машиной.

При наличии полностью изолированной от внешней среды выгребной ямы придется очень часто пользоваться услугами ассенизационной техники

Этот вариант – экологически чистый, так как в грунт и грунтовые воды не попадает вообще никаких загрязнений и химических моющих растворов, которые способны негативно сказываться на состоянии плодородной почвы на участке, а также оказывать негативное воздействие на высоко расположенные грунтовые водоносные слои. Однако, подобный вариант не отличается удобством и экономичностью, так как придётся постоянно отслеживать уровень заполнения емкости и достаточно часто вызывать специализированный автотранспорт, а такие услуги стоят недешево.

Цены на септики

септик

В дренажной сливной яме не создается герметично закрытого дна. В качестве него используется насыпной слой из фильтрующего строительного материала — чаще всего для этой цели выбирается щебенка или гравий.

Дно дренажной ямы засыпается слоем фильтрующего материала – щебенки или гравия

Кроме того, нередко и в стенках дренажной ямы на определенной высоте также проделываются отверстия, через которые вода будет впитываться в грунт. Подобный вариант отлично подходит для бани и является, пожалуй, самым простым в постройке, правда, если это позволяют особенности грунта на участке.

В любом из вариантов первая камера чаще всего имеет герметичное исполнение и служит для сбора, первичной фильтрации и очистки отходов – твердые составляющие оседают на дно, а жидкие осветляются, проходят цикл биологической очистки за счет действия аэробных микроорганизмов. Эта емкость связана со второй камерой специальной переливной трубой – осветленные жидкие отходы перетекают в следующий отсек, который уже организован по принципу дренажного колодца.  Вода проходит через дренаж, доочищается и впитывается в грунт.

Примерная схема устройства простейшего септика

Если планируется септик из трех емкостей, то дренажной делают третью камеру. Вторая же служит для окончательного оседания взвесей, более глубокой очистки воды за сет действия анаэробных микроорганизмов. И уже отсюда идет перелив очищенной жидкости в дренажный колодец.

Септик чаще всего обустраивается в том случае, когда в него предполагается сбор всего немалого объема жидких отходов как из жилого дома, так и из бани.

Монтаж системы своими руками в частном доме

После того как выгребная яма размещена на участке, можно приступать к рытью траншеи нужной глубиной. В центральной части России это 2-2,5 метра, в северных районах – на метр больше, а южным регионам 1-1,5 метра. Траншею начинают копать от места приема сточных вод на верх, к дому.

Теперь на дно ямы по всей длине насыпают мелкую песчано-гравийную смесь, «подушку». Лучше сразу хотя бы немного «прострелять» уклон и выровнять песок.

Следующим этапом будет прокладка самого трубопровода. В начале конец заводится в колодец так, чтобы раструб смотрел по направлению к дому. Желательно сразу закрепить трубу в отверстии раствором или пеной. Дальше их последовательно соединяют холостым концом в раструб. Чтобы упростить процесс, резинки смазывают моторным маслом или специальной смазкой.

Каждую трубу меряют на соответствие нужному уклону. Это можно сделать строительным уровнем, но лучше взять нивелир.

После сборки внешней линии, магистраль выравнивают по всей длине, чтобы весь прямой участок просматривался в отверстие.

Теперь нитку посыпают песком и аккуратно подбивают края. Затем насыпается так называемый защитный слой того же песка.

В зависимости от протяженности наружного участка системы каждые 8-10 метров на поверхность вытягивают фановый стояк. Для этого вставляется стыковочный тройник раструбом вверх, а в него – труба того же диаметра. Монтировать фановый стояк нужно на уровень засыпки грунта, чтобы он немного торчал из земли.

Как только трасса проложена пора заводить систему в дом. Зачастую подкапывают яму прямо под фундамент дачи и проделывают отверстие в полу комнаты, где будет санузел или кухня. Это наиболее практичный способ завода трубы.

Между перекрытием, фундаментом или полом не нужно вставлять никакие гильзы. После монтажа отверстие необходимо хорошо и плотно заделать, чтобы избежать размыкания стыков во время эксплуатации.

В случае если выкопать ров нужной глубины не представляется возможным, слив необходимо теплоизолировать. Утепление наружной канализации осуществляется при помощи таких материалов:

1. Минеральная вата.
2. Стекловолоконная ткань.
3. Пенополистирольная скорлупа.
4. Крупные древесные опилки и рубероид.

Способ теплоизоляции у всех материалов практически одинаковый. Не нужно укутывать магистраль полностью, достаточно только положить утеплитель наверх, и можно сыпать защитный слой. Однако это не относится к пенополистирольной скорлупе, так как она состоит из двух полуцилиндров, которые надевают на трубу целиком и только потом стыкуют между собой в траншеи.

Критерии выбора

Выбирают тип колодца по таким критериям:

• Габариты. Для многих хозяев имеет значение вес, длина и сечение шахты.
• Технические характеристики материала: долговечность, устойчивость к коррозии и агрессивным средам, прочность на излом и растяжение.
• Стоимость. Для многих мастеров этот параметр является немаловажным, поскольку устройство протяженной дренажной системы может вылиться в копеечку.

Часто в целях экономии владельцы дачных участков принимают решение монтировать своими руками дренажный колодец из покрышек или полимерных ёмкостей. Но герметичность такого резервуара остается под вопросом, поскольку сложно добиться абсолютной целостности шахты. Со временем она все равно станет пропускать подземную воду, а покрышки будут деформироваться под воздействием пучнистого грунта.

Обзор популярных схем

Несмотря на материал изготовления, канализационные сооружения могут иметь различную конструкцию. Разница касается, в большей мере, количества камер – от одной до трех. Рассмотрим схемы, которые больше всего подходят для обеспечения частных домов автономной канализацией.

Отдельная накопительная емкость

Выгреб из одной герметичной камеры – наиболее простой вариант. Он не загрязняет окружающую среду, следовательно, безопасен и экологичен. Такая яма занимает минимум места, и поскольку находится под землей, не мешает выращивать цветы или разбивать неподалеку грядки.

Ограничения касаются посадки деревьев, которые своими корнями могут разгерметизировать канализационное сооружение.

Схема простейшей однокамерной выгребной ямы. Необходимо следить за тем, чтобы сточные воды не поднимались выше уровня врезки канализационной трубы, и вовремя вызывать ассенизаторов

Однокамерный накопитель актуален для тех, кто редко пользуется канализационной системой, то есть редко наведывается на дачу. Существует еще один вариант – если в доме проживает одинокий человек, а канализационная система состоит из минимума активных точек пользования (унитаз, душ, раковина).

При устройстве резервуара необходимо помнить, что он заполняется не до самого верха, а до уровня входа трубы, поэтому задействован только на 2/3 объема. Простой накопитель требует регулярной откачки, а для этого следует подготовить удобный подъездной путь для ассенизаторов и лучше заключить договор на постоянное обслуживание.

Сливная яма без дна

Вариант одиночного накопителя – яма с фильтрующим дном. Основное назначение фильтра – пропускать часть стоков прямо в грунт, чтобы снизить нагрузку на сооружение и сократить количество вызовов специалистов для откачки отходов.

Конструкция нижней части резервуара отличается от глухого днища герметичной камеры. Это может быть сооружение из бетонных заготовок, кирпичный колодец или пластиковая емкость.

Схема выгребной ямы с перфорированными стенками и фильтрующим дном. В качестве фильтра выступает толстая песчано-гравийная подушка, которую со временем необходимо обновлять

В грунтах со слабой пропускной способностью, например, в пластичных супесях,  целесообразно устраивать дополнительную перфорацию стенок. Для этого формируют небольшие отверстия примерно через 10 – 15 см.

Располагают их по всей высоте грунтового фильтра в шахматном порядке. Таким методам увеличивают площадь фильтрации, как следствие, ускоряется процесс утилизации.

Два важных условия устройства фильтрации:

• песчаный или супесчаный грунт – рыхлый, с большой степенью водопроницаемости;
• низкий уровень залегания водных горизонтов.

Плотные глинистые грунты, твердые супеси, суглинки любой консистенции, просто не будут впитывать воду, таким образом, устройство перфорации бесполезно.

Данная схема больше подходит для строительства фильтрующих колодцев, которые являются вторым или третьим отсеком и устанавливаются вслед за накопителем. Качество доочистки в грунте частично осветленной воды гораздо выше, нежели не отстоявшихся канализационных стоков из первого выгреба-накопителя.

Откачка отходов из ямы без дна осуществляется чуть реже, чем из обычной ямы. Если фильтр забивается – режим откачки одинаков.

Двухкамерный септик из бетонных колец

Усложненный вариант сливной ямы – двойной резервуар.

Он может иметь различную конструкцию:

• бетонная емкость, разделенная на 2 части перегородкой;
• 2 колодца, соединенные трубой перелива.

Несмотря на некоторые различия в конструкции, цели строительства двухкамерных моделей одинаковы – разделить отходы по степени загрязнения. В первой секции, которая является полноценным накопителем, начинается переработка отходов анаэробами, вследствие чего образуется твердый осадок и мутная жидкость.

Во второй – сточные воды еще более осветляются, осадка намного меньше.

Вариант устройства двухкамерного септика. Второй резервуар представляет собой фильтрующий колодец, принимающий стоки из первой камеры и отправляющий их на доочистку в грунт (+)

Если вторую емкость оснастить компрессором, то очистка будет более эффективной, так как переработка будет осуществляться еще и аэробными микроорганизмами. Двухкамерные модели, по сути, уже не просто накопители, а септики, способные частично очищать канализационные стоки.

Кратко процесс строительства двухкамерного септика из бетонных колец представляет следующая фото-подборка: