Как выбрать фундамент под дом из пеноблоков

Как строятся дома из пеноблока: от идеи до воплощения

Прочность и долговечность здания зависит от процесса строительства, следовательно, этому аспекту следует уделить особое внимание

Проектирование дома из пеноблока

Если Вы собираетесь построить для себя дом, то в первую очередь необходим проект. Тут есть два варианта: можно заказать индивидуальное проектирование или выбрать типовую схему, которую надо просто «подогнать» под участок.

Первый вариант хорош тем, что вы получаете полностью то, что хотели – вплоть до мелочей. Второй – позволяет избежать финансовых затрат, так как в типовом проекте основные расчеты уже проведены.

Здесь надо отметить, что «проект» – это не рисунок планировки, как многие думают, а готовое техзадание для строителей. В этом документе рассчитаны все перекрытия, толщина материала и прилагаемые усилия. Самостоятельно проектировать современное законодательство запрещает, потому что проект должен быть заверен и утверждён специалистом с лицензией архитектора.

Проектирование – важный этап строительстваИсточник chinaacc.com

Обычно самыми востребованными проектами пенобетонных домов являются схемы 8х8 и 9х9.

Проектируя дом, нужно учесть некоторые отличительные черты пеноблока:

• Так как материал довольно рыхлый и непрочный, нужно включить в состав постройки армирующий пояс.
• Пеноблок не нуждается в дополнительном утеплении, а от этого зависит толщина стен и перекрытий.
• Пеноблок благодаря своей небольшой массе не требует мощной заглублённой основы.

Земляные работы

Строительство любого сооружения начинается с геодезической экспертизы местности и изучения свойств грунта. На этапе земляных работ также производится разметка и рытьё котлована. При этом должны соблюдаться все требования нормативных документов, регулирующие строительство жилых зданий в определённом регионе

На это стоит обратить внимание человеку, приобретающему готовый дом под ключ из пеноблока с коммуникациями и отделкой

Строительство любого дома начинается с земляных работИсточник svopi.ru

Под дом из пенобетона выкапывается котлован глубиной около 1 м. Потом с помощью геодезической рейки проводится выравнивание дна, чтобы оно лежало строго в горизонтальной плоскости. Далее выставляется опалубка. Опалубка чаще всего делается из доски.

Возведение фундамента

Этот этап имеет огромное значение при строительстве из пенобетона. Не обязательно, чтобы основание было массивным, но в любом случае оно должно быть однородным и крепким. Для придания дополнительной прочности любые бетонные фундаменты делаются с арматурным каркасом

Кроме того, важно, чтобы работы по заливке фундамента дома производились единовременно

В соответствии с ГОСТами и строительными нормами бетон для фундамента должен быть не ниже марки М-100. Использовать слишком тяжёлые составы не стоит. Дело в том, что такой бетон предназначен для промышленного строительства, и его использование в частных целях нерентабельно.

От качества фундамента зависит прочность дома из пенобетонаИсточник innovus.biz

Все работы по заливке фундамента производятся в тёплое время года. При этом бетону дают на просушку 30-40 дней. После того, как основание застыло, проводятся все коммуникации, а сам фундамент покрывается слоем гидроизоляции.

Возведение стен

Необходимое количество материалов обычно указано в смете, но обычно приобретается на 5-10% больше с учётом боя и брака. Если строите дом под ключ, то проблема закупок ложится на строительную компанию.

При возведении стен особое внимание уделяется выкладке первого ряда. Он должен быть строго горизонтальным, так как от него зависит геометрия всех следующих рядов

Вообще стены из пенобетона возводятся очень быстро благодаря большим размерам одного блока.

Пенобетон скрепляется раствором на основе цемента. При этом толщина шва не должна превышать 10 мм, потому что чем он толще, тем больше вероятность возникновения мостика холода, из-за чего пострадает теплоизоляция помещения. Для перекрытия оконных и дверных проёмов используются железобетонные перемычки.

Стены из пеноблока возводятся довольно быстро благодаря размерам материалаИсточник da.decorexpro.com

После того, как стены готовы, переходят к кровельным работам и далее к внутренней и наружной отделке здания.

Определение глубины заложения фундамента.

В данной статье мы рассмотрим расчет глубины заложения фундамента для частного дома, согласно указаниям СП «Основания зданий и сооружений».

Важность инженерно-геологических изысканий бесспорна, но для многих частных застройщиков эта процедура является дорогостоящей. Наши статьи будут ориентированы на людей, которые в силу каких-либо причин не могут себе позволить нанять геологов и проектировщиков, но желающих на готовых примерах разобраться с расчетами оснований, а также других элементов своего будущего дома

Определить глубину заложения фундамента в г.Москва. Рассмотрим несколько вариантов: неотапливаемый дом; отапливаемый дом без подвала с температурой в помещениях 20 о С и отапливаемый дом с неотапливаемым подвалом.

1. Первым делом нам нужно определить нормативную глубину сезонного промерзания грунтов (dfn ), в метрах, которая определяется по формуле:

где d0 — величина, в метрах, для:

— глин и суглинков — 0,23

— мелких и пылеватых песков, супесей — 0,28

— песков гравелистых, крупных и средней крупности — 0,3

— крупнообломочных грунтов — 0,34

Для неоднородного сложения грунтов d0 определяется как средневзвешенное в пределах глубины промерзания.

Mt — коэффициент, равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе, принимаемых по таблице 5.1 СП «Строительная климатология»

Тогда нормативная глубина промерзания для Москвы, где преобладают глины и суглинки, составит:

dfn =0,23 √22,9= 1,1м

Если вы не знаете, какие грунты залегают на вашем участке, то возьмите обычный ручной бур, который продается в строительных магазинах, и пробурите 1 отверстие в центре, а лучше 4 по углам будущей постройки. В основном на территории РФ встречаются именно пучинистые суглинки и глины. В СНиПе 1962 года не было величины d0. вместо него было одно значение 23см, т.е. 0,23 метра, поэтому не будет грубой ошибкой, если вы примете именно ее.

2. После того, как определили нормативную глубину промерзания, необходимо вычислить расчетную глубину промерзания (df ).

Для этого используется формула:

kh для наружных и внутренних фундаментов неотапливаемых зданий равен 1,1, кроме районов с отрицательной среднегодовой температурой. В нашем случае годовая температура +5,4 о. Если у вас будет отрицательная годовая температура, то расчетную глубину промерзания для неотапливаемых зданий необходимо определять по СНиП «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах».

kh для отапливаемых зданий определяется по таблице:

Примечание: В отапливаемых зданиях с холодным подвалом с отрицательной среднезимней температурой kh =1

Считаем расчетную глубину промерзания:

— неотапливаемое в зимний период здание df = 1,1*1,1= 1,21м. Округляем в большую сторону и принимаем df =1,25м

— отапливаемое здание без подвала, с полами по утепленному цокольному перекрытию: df = 0,7*1,1= 0,77м. Принимаем df =0,8м

— отапливаемое здание с холодным подвалом с отрицательной температурой df = 1*1,1= 1,1м. Принимаем 1,1м.

3. Определяем глубину заложения фундамента по условиям недопущения морозного пучения по таблице ниже, в зависимости от расположения уровня грунтовых вод (УВГ).

Грунты под подошвой фундамента

Глубина заложения фундаментов в зависимости от глубины расположения подземных вод dw. м, при

Скальные, крупнообломочные с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средней крупности

не зависит от df

не зависит от df

Пески мелкие и пылеватые

Супеси с показателем текучести IL <0

Суглинки, глины, а также крупнообломочные с глинистым заполнителем при показателе текучести грунта или заполнителя IL ≥0,25

Так как без инженерно-геологических изысканий мы не можем знать глубину расположения грунтовых вод, то принимаем наихудший вариант: не менее df

Соответственно, для неотапливаемого здания d=1,25

Как рассчитать глубину заложения фундамента.

Для отапливаемого здания без подвала с полами по утепленному перекрытию d=0,8м

Для отапливаемого дома с холодным подвалом d=1,1м

После определения глубины заложения фундамента переходим к расчету оснований по второй группе предельных состояний — по деформациям. Об этом будет написана отдельная страница. Чтобы не пропустить выход новой статьи, подпишитесь на рассылку.

Важные этапы и последовательность действий

Подготовительный этап – выбор пеноблоков

Отличительные свойства данного материала заключаются в трех главных чертах:

1. Во-первых, он мягче, чем газобетон, следовательно, весит меньше;
2. Пенобетон более устойчив к влаге, не боится сырости и плесени. При этом в доме сохраняется оптимальный микроклимат, воздух не бывает пересушенным;
3. Наконец цена пеноблоков ощутимо ниже, чем газобетонных блоков.

Блоки изготавливаются из вспененного бетона прочных марок, с добавлением песка, воды и особого пенистого вещества (инструкция к партии более подробно расскажет вам о свойствах). Среди преимуществ материала – все те же присущие кирпичным домам долговечность, хорошие теплоизоляционные свойства и звукоизоляция.

Помимо этого пенобетону приписывают исключительные свойства экологической чистоты: в нем вообще нет аллергенных или токсичных для организма веществ. Сегодня пеноблоки активно используют не только в жилищном загородном строительстве, но и в возведении муниципальных зданий, таких как школы и больницы.

Те, кто знает, как строить с пеноблоков грамотно, отмечают, что однообразие формы и размеры камней не является проблемой. В случае, когда блок необходимо подогнать под размеры или придать ему особую форму, он легко поддается обработке болгаркой, или специальной ручной пилой.

Пористая структура «бетонной пены» пропускает воздух, делая стены дома дышащими не хуже, чем дерево. Наконец, пеноблоки огнеустойчивы и не растрескиваются под воздействием высоких температур, чему подвержен обычный бетон.

С другой стороны у пенобетона есть и ряд недостатков, к которым можно отнести небольшую механическую прочность: рекомендуется использовать пенобетон в строительстве малоэтажных домов, а также при закладке фундамента со стенами из каркасных конструкций. Изучив достоинства и недостатки материала можно переходить к ответу на вопрос как строить из пеноблока.

Этап 1. Проектирование и подготовка к строительству

Возведение любого строения, будь то дом из пеноблока или баня из кирпича, все же требует составления предварительной сметно-проектной документации. Именно в проекте должен быть указан тип и свойства материала, а также рассчитан его расход.

Необходимо  тщательно продумать расположение комнат, помня о нагрузке на стены от перекрытий – она не должна быть чрезмерной. От конструктивных особенностей дома и количества этажей также зависит и расход материала, необходимость в усилении фундамента и несущих конструкций.

После составления и согласования проекта, следует заняться закупками материалов.

Этап 2. Строительство фундамента

Обычно под пенобетонные блоки применяют ленточный фундамент из прочного железобетона, где используют бетон марок не ниже М150-М200 и арматура из стали диаметром 12-14 мм:

• На дно подготовленной траншеи выкладывают своими руками песчано-щебневую подушку и утрамбовывают, поливая водой;
• Далее – закладка арматурной сетки, поскольку арматуру кладут обычно в 2 слоя, вязку при помощи стальной проволоки можно выполнить прямо в котловане;
• Готовят бетонный раствор, с добавлением к цементу песка и щебня в пропорциях 1 к 3 к 5. Должно получиться тесто, которое лежит горкой и не растекается, и его нужно постоянно помешивать вручную или в бетономешалке;
• Подготавливают опалубку из досок, куда заливают бетон. Выполняют трамбовку с использованием ручной или вибротрамбовки;
• После полного застывания бетона (обычно около 28 суток) снимают опалубку и приступают к кладке пеноблока.

Залитый в опалубку фундамент

Этап 3. Возведение стен

Прежде, чем приступать к кладке, поверхность фундамента застилается рубероидом. Если работы выполняют зимой, застывающий фундамент должен быть укрыт теплоизоляцией в течение всего срока застывания. По внешней линии цоколя делают отмостку шириной обычно в 1,5м и в высоту 10-15 см.

Первый ряд кладут с ювелирным уточнением уровня. Если блоки имеют миллиметровые линейные погрешности (до 0,5 см), их можно выровнять с помощью раствора. Далее при помощи циркулярки в стенах делаются пазы под арматуру: начиная с первого ряда, арматура выкладывается через каждые 4-5 рядов и в местах перекрытий.

При кладке последнего ряда перед перекрытием оставляют 2 см, заполняемых впоследствии штукатуркой, чтобы снизить нагрузку на внутренние конструкции.

Для внешней отделки стен дома можно использовать декоративную штукатурку, сайдинг, облицовку кирпичом или композитными плитами. Не рекомендуется использовать пенополистирол, который «не дышит», также и внутри лучше применять гипсокартон.

Расчёт фундамента на прочность

Иногда возникает ситуация, когда некоторые расчеты произвести невозможно. Тогда в расчёты закладывают более высокие прочностные качества фундамента, чем следует. Например, при расчете свайного фундамента берут большее число свай.

От того, насколько грамотно возведён фундамент, зависит «продолжительность жизни» здания.  Именно это служит причиной, что лучше эти расчеты заказать специалистам. Ибо формула расчетов очень сложная, и нужно хорошее знание математики, чтобы расчеты были выполнены четко и качественно. Расчет выполняется по формуле:

S=Y nF/YcRo, где

• S – площадь основания;
• F – суммарный вес дома;
• Ro – сопротивления грунта;
• Yn – коэффициент надежности;
• Yc – дополнительный коэффициент условий.

Значение сопротивления грунта колеблется от 1 – на пластичной глине, до 1,3 – на песке. Коэффициент надежности принимается чаще всего за 1,2.

Можно ли использовать пеноблоки для фундамента?

Если рассматривать статьи на строительных форумах, сайтах строительных компаний, а также мнения экспертов, то найдется достаточно мало информации про фундамент из пеноблоков как таковой. Гораздо чаще пеноблоки упоминаются в связи с возведением стен и перекрытий зданий. Дело в том, что при работе с пеноблоками в качестве материала для строительства фундамента существуют некоторые риски:

1. Осадки способны открывать ячейки в наружном слое пеноблоков. Проникающая внутрь влага будет постепенно разрушать структуру пеноблоков, а значит, и прочность основы здания со временем уменьшится. Эта проблема решается посредством обустройства гидроизоляции фундамента.
2. Частые резкие перепады температур от отрицательных к положительным и наоборот в зимний период способны существенно уменьшить пластичность пеноблоков, сделать их более хрупкими. Как следствие, фундамент может не выдержать больших нагрузок при эксплуатации здания.

Итак, если ваш выбор все-таки пал на пеноблоки, к проектированию и строительству фундамента следует подходить предельно серьезно и ответственно.

Как выбрать пеноблоки для фундамента?

Прежде всего, внимательно отнеситесь к выбору материала. Как уже говорилось, пеноблоки с более плотной структурой являются более прочными, поэтому вам потребуются именно такие.

Далее – вопрос о гидроизоляции фундамента. Ее обустраивают и для вертикальных, и для горизонтальных поверхностей. Так, если вы строите ленточный фундамент, в опалубку поверх песчано-гравийной подушки обязательно укладывают полиэтиленовую пленку. Ее можно заменить рубероидом. Верхняя кромка готового кладки также укрывается рубероидом.

В случае со столбчатым пеноблочным фундаментом целесообразно уложить рубероид на дно скважины, а также обернуть им столбы и их оголовки.

Подводя итоги

Строительство из пеноблоков – весьма перспективное направление, однако использование пеноблоков для возведения фундамента – решение рискованное. Ни один производитель пеноблоков не даст вам гарантию прочности, надежности и долговечности пеноблочного основания здания. Причин тому несколько:

• агрессивное воздействие вспученных грунтовых масс на пеноблоки;
• разрушительное влияние влаги и перепадов температур;
• сборная конструкция, включающая большое количество штучных элементов.

На сегодняшний день самым надежным вариантом являются ленточные или монолитные железобетонные опорные конструкции, а для строительства в сложных условиях – конструкции на винтовых металлических сваях. Если вы все-таки хотите построить на своем участке баню, дом или какое-либо другое сооружение из пеноблоков, лучше отдать предпочтение одному из вышеперечисленных способов организации фундамента, а сами пеноблоки использовать для возведения стен.

Характеристики материала

Пеноблоки относятся к относительно легким материалам

Пенобетонные блоки (пеноблоки) отличаются от традиционных строительных материалов, используемых для кладки стен, технологией изготовления и рядом положительных, свойственных только им качеств.

Технология изготовления

По существующей классификации пенобетон входит в категорию ячеистых бетонов. При его производстве в песчано-цементную смесь вводится какой-либо пенообразователь. Последний получают, используя в качестве основного материала канифоль, костный или мездровый клей, едкий натр и др.

В качестве пенообразователя кроме веществ природного происхождения могут быть использованы синтетические вещества. Однако блоки, изготовленные из такого пенобетона, обладают сомнительными характеристиками и способны нанести вред здоровью человека.

При изготовлении пенобетона применяют:

• мелкий речной песок без глинистых примесей, влажность которого не должна превышать 5%, содержание кварца не менее 75%;
• портланд-цемент, от марки которого зависит плотность получаемых блоков (М-400, М-600, Д-400 и др.);
• мягкая очищенная вода;
• пенообразователь ПБ-2000, СДО-М и др.

Иногда в цемент добавляют фиброволокно ВСМ, что позволяет на 25% повысить прочность пеноблоков на сжатие, и золу уноса, которая экономит до 1/3 количества цемента в составе смеси.

Теоретически технологический процесс изготовления пеноблоков состоит из следующих операций:

• смешивание компонентов;
• ввод пенообразователя;
• заливка полученной бетонной смеси в подготовленные формы;
• выдерживание смеси в формах до приобретения нужной прочности;
• контроль качества готовых блоков.

Достоинства

Пеноблоки широко используются в строительстве загородных домов малой этажности благодаря следующим преимуществам:

• Высокая прочность пенобетона дает возможность без проблем возводить из блоков 3-х этажные дома.
• Невысокая плотность пенобетона, сопоставимая с плотностью дерева, не оказывает высоких нагрузок на фундамент строения.
• Низкая теплопроводность пенобетона хорошо сохраняет тепло в доме даже без дополнительной теплоизоляции стен.
• Пористая структура блоков из пенобетона имеет отличные звукоизолирующие свойства.

Пенобетонные блоки обладают высокими огнеупорными свойствами даже при воздействии открытого огня.

Недостатки

Блоки из пенобетона не лишены недостатков:

• Невысокая прочность на изгиб вместе с относительной хрупкостью блоков требует при возведении стен закладки жесткого фундамента.
• Высокая паропроницаемость и водопоглощение пенобетонных блоков вызывает необходимость защиты стен дополнительным слоем гидроизоляции. При отделке стен придется использовать специальные материалы.

Оставляет желать лучшего внешний вид блоков и их неправильная форма.

Ленточный фундамент для дома из пеноблоков

Ленточный фундамент используется, когда под домом планируется обустройство подвала для хранения продуктов или различных вещей, а также для создания технического этажа, где будут устанавливаться различные инженерные коммуникации.

У ленточного фундамента есть предостаточно преимуществ в сравнении с остальными видами:

• Минимальные затраты. Поскольку в сравнении с остальными видами оснований для домов ленточный требует минимального количества материалов, затраты тоже уменьшаются. Поэтому данный вид выбирают, когда смета существенно ограничена;
• Простая конструкция. Ленточный фундамент намного проще возводить своими руками, поскольку для качественного выполнения работы не требуется спецтехника или определенные инструменты. При правильном изучении инструкции и следовании советам специалистов, с задачей справится даже человек, который ранее никогда не занимался строительством;
• Способность выдерживать очень высокие нагрузки. Несмотря на минимальную конструкцию, такой вид основания отлично справляется с серьезными нагрузками. Поэтому на него можно ставить строения в несколько этажей, независимо от их эксплуатационных нагрузок;
• Высокая скорость работы. Если замешивать бетон самостоятельно, то возведение фундамента займет примерно месяц. Если же использовать спецтехнику или хотя бы рядовые мешалки, то удастся справиться и за неделю. Следует отметить, что фундамент должен хорошо просохнуть прежде, чем начать строить на нем дом.

К сожалению, у ленточного фундамента имеются и недостатки. Если неправильно рассчитать нагрузку, его выносливости и прочности может не хватить. В результате спустя пару лет эксплуатации дом потребуется реконструировать или выполнять капитальный ремонт.

Также в некоторых случаях нельзя использовать рассматриваемый вид фундамента в виду особенностей грунта.

Как построить прочный фундамент из пеноблоков

Конструкционные характеристики пеноблока, как строительного материала тяжелых марок, практически не уступают керамическому кирпичу. Поэтому достаточно успешно пеноблок используется для обустройства следующих видов фундаментов:

1. Малозаглубленный ленточный фундамент со свайными опорами;
2. Ленточный фундамент;
3. Столбчатый фундамент из блоков.

В этот период пенобетонные блоки должны находиться в сухом проветриваемом помещении, без нагрузки. В течение этого времени происходит естественная осадка, небольшое изменение размеров блока. Для фундаментных конструкций можно использовать материал, который прошел период «созревания».

Обустройство ленточных вариантов фундамента

Построить ленточный вариант фундамента из пеноблоков своими руками относительно не сложно. Мало того, процесс займет намного меньше времени, чем, если бы отливать фундаментную основу из бетона или выкладывать из блоков ФБС. В этом случае проявляется главное достоинство пеноблоков – малый вес и большие размеры материала позволяют вести строительство отливкой или кладкой фундамента пеноблоков руками вдвое-втрое быстрее, чем из кирпича или шлакоблока.

Основной недостаток пеноблока – низкую жесткость кладки вполне реально преодолеть с помощью средств усиления, используемых для стандартной коробки стен из пенобетонных блоков.

Для постройки фундаментной ленты из пеноблоков потребуется вырыть траншею глубиной не менее 80-90 см, уложить дренаж, отсыпать подушку из гравия и песка и выполнить стяжку из бетона толщиной 15 см. В основании бетонной ленты потребуется уложить три нитки арматуры диаметром 8 мм. Не ранее, чем через неделю, на подготовленное основание фундамента можно начинать выкладывать пеноблоки. На поверхности каждого уложенного ряда блоков необходимо проштробить паз глубиной 15 и шириной 30 мм, после чего выполняется укладка и обвязка арматурного прутка. Поверхность пенобетонных блоков закрывается кладочным раствором и затирается.

В некоторых случаях бетонную ленту фундаментного основания усиливают установкой буронабивных свай. Они служат только для увеличения поперечной жесткости фундамента, поэтому их количество ограничивают по 2 штуки на каждый угол. После укладки основания фундамента из пенобетона кладку тщательно штукатурят и гидроизолируют битумной обмазкой и стеклорубероидом. Пеноблоки обладают очень низкой теплопроводностью, поэтому боковая поверхность фундамента может не утепляться, достаточно утеплить оснастку.

Такая фундаментная система может вполне использоваться для одноэтажного здания из пенобетона. Подобная конструкция фундамента, как правило, обладает недостаточной жесткостью, поэтому построить подвал или цокольное помещение в таком здании будет достаточно рискованным мероприятием. В некоторых случаях горизонтальную жесткость кладки из пенобетона усиливают армированной стяжкой пола толщиной 7-8 см.

Столбчатый фундамент из пеноблоков

Блоки из пенобетона давно стали излюбленным материалом для постройки легкого столбчатого фундамента. На таких основаниях устанавливают беседки, сараи, бани. Стандартным материалом для постройки фундамента является пеноблок D1000-1200 размером 20х20х40 см. Чаще всего столбчатый фундамент строится в незаглубленном варианте, или с небольшим заглублением на уровень 1-2 блока. Максимальная высота столба, как правило, не превышает 3-4 рядов. Материал укладывается на цементном растворе на подушку из утрамбованного гравия и песка. Каждый ряд перевязывается с нижестоящим разворотом направления кладки пеноблоков на 90о. Если использовать обвязку фундамента из массивного бруса сечением 150х200 мм, на такой основе можно легко поставить здание из бруса или оцилиндрованного бревна.

Этап земляных работ

К этому этапу приступают после расчетов. К земляным работам относятся:

1. подготовка территории;
2. разработка и выкапывание котлована;
3. прокладка траншеи;
4. вывоз грунта;
5. благоустройство участка.

Залив фундамента осуществляется в подготовленное в земле углубление. Оно может быть разной конфигурации в зависимости от типа основания:

Любое из углублений должно состоять из дна, боковых поверхностей, вертикальных стенок или наклонных откосов. Котлованы, траншеи и ямы должны быть чуть больше, чем размеры фундамента. Глубина зависит от уровня грунтового промерзания и должна его превышать.

Перед началом работ необходимо:

1. убрать мусор, деревья, пни, кустарники;
2. демонтировать старые постройки;
3. обеспечить возможность для подъезда техники.

Есть два способа разработки грунта:

• Ручной. Используется в тех случаях, когда малые объемы работ или нет подъездных путей для спецтехники. Грунт разрабатывают лопатами и заступами. Ускорить работы можно с помощью электрических и пневматических лопат, отбойных молотков, ломов.
• Механизированный. Работы осуществляются с помощью экскаваторов, рыхлителей, бурильных машин, бульдозеров, вспомогательных машин для транспортировки грунта.

После того как котлованы, траншеи или ямы вырыты, требуется рассортировать выбранный грунт. Растительная часть срезается в начале работы. Она плохо утрамбовывается, поэтому ее не засыпают обратно. Для образования дна применяют песок. После того как фундамент будет залит, потребуется засыпать пустоты вокруг него и хорошо уплотнить участок. При выполнении земляных работ необходимо соблюдать технику безопасности:

1. применять безопасные способы погрузки грунта в транспортное средство;
2. не проезжать через место, подверженное обрушению;
3. укреплять грунт;
4. правильно разбирать крепления;
5. предотвратить падение по откосам камней и грунта на людей, находящихся в углублении.

Вопросы гидроизоляции и утепления

Гидроизоляция ленты выполняется по всем поверхностям. Горизонтальные изолируют при помощи двойного слоя рубероида, с промежуточным нанесением битумной мастики. Нижний слой устанавливается под опалубку еще до заливки ленты, а верхний укладывается после набора технологической твердости.

Боковые поверхности покрывают битумной мастикой, горячим гудроном или иными средствами. Хорошо себя показали современные пропитки, отсекающие влагу от бетона на капиллярном уровне. Можно использовать рубероид, приклеивая его к стенам ленты на слой битумной мастики.

Утепление ленты также надо производить как с внешней, так и с внутренней стороны. Для этого используют пенополистирол или жидкий пенополиуретан. Выбор материала производится на основании доступности и финансовых возможностей владельца.

Общие сведения

Типы грунта

• Скалистого типа. Такой тип грунта представляет собой массив, выполненный из камня, который служит прочным и надежным основанием вашего дома, является водоупорной.
• Песчаного типа. Этот вид почвы весьма водоотталкивающий, благодаря этому обладает плохой пучинистостью. Он делится на несколько подтипов: песок с гравелистыми крупицами, мелкий, средний, крупный.
• Глинистый. Так же хорошо впитывает влагу. Делится на суглинок, глину, супесь.
• Чернозем. Является ценным удобрением в сельском хозяйстве. На этом слое почве не разрешена постройка. Перед началом строительства необходимо его убрать.

Глубина промерзания грунта во многом зависит от самого вида грунтового покрытия. Чем больше земля пропита водой, тем сильнее пучение. Такое явление может поспособствовать выталкиванию грунта на поверхность, оказывая серьезные последствия.

Далее определяем несущую способность грунта, и уровень грунтовых вод, этим мы узнаем площадь фундамента под строительство. Бывало много случаев, когда при строительстве люди не учитывали такие факторы, из-за этого приходилось прекращать стройку и начинать заново. Чтобы выявить такие факторы существуют компании ориентированные в данной работе. Профессиональные геологи берут пробу почвы и на основании исследовательских изучений дают подробный отчет и рекомендации.

Типы фундаментов

• Ленточный фундамент;
• Cтолбчатый фундамент;
• Монолитный ленточный фундамент;
• Свайный фундамент;
• Мелкозаглубленный фундамент;
• Плитный фундамент;
• Плавающий фундамент;
• Винтовой фундамент;

      Ленточный фундамент чаще всего характерен в индивидуальном строительстве.

     Столбчатый фундамент принцип работы возведения такого основания весьма прост. Вбиваются столбы определенной высоты по всем углам с наибольшей нагрузкой. Этот вид фундамента эффективен тем, что он малобюджетный и по надежности  ничем не отличается от других.

     Монолитный ленточный фундамент в основном используют при постройки не больших деревянных домов.  Преимуществом такого основания является то, что при смещении грунта, появляется меньшая вероятность разрушения дома, тем самым обеспечивая безопасность.

Как уменьшить глубину заложения ленточного фундамента

После проведения всех расчетов по глубине заложения ленточного фундамента, частенько бывает так, что с учетом грунта и региона, его необходимо заложить очень глубоко. От сюда возникает вопрос о том, как сократить расходы и уменьшить глубину.

Существует несколько способов уменьшения глубины заложения ленточных фундаментов, все они основаны на том, чтобы уменьшить значение основных факторов, влияющих на фундамент.

Уменьшение глубины промерзания грунта

Изменить климат в регионе мы, конечно же, не сможем, но сможем изменить глубину промерзания, конкретно под подошвой фундамента, утеплив сам фундамент и грунт, прилегающий к нему с наружной стороны.

Таким образом мы сможем уменьшить глубину заложения фундамента, а также сократить расходы на него.

Отвод грунтовых вод от ленточного фундамента

Еще один действующий способ уменьшения глубины заложения ленточного фундамента – отвод воды от него.

Делается это с помощью устройства хорошей дренажной системы, которая отведет значительную часть воды от фундамента и не даст ей пагубно воздействовать на него.

Песчаная или песчано-гравийная подушка под фундаментом

В случае, когда на участке пучинистые слои грунта залегают достаточно глубоко, ленточный фундамент также придется закладывать на большую глубину. Уменьшить ее можно, заместив пучинистый грунт песчаной или песчано-гравийной подушкой.

Другими словами, необходимо выкопать глубокую траншею до твердых грунтовых пород, а после этого устроить там массивную песчано-гравийную подушку, которая распределит нагрузку от фундамента и дома на грунт равномерно и не даст силам пучения пагубно воздействовать на фундамент.

Подушку желательно делать не только под подошвой фундамента, но и рядом с ним, как показано на схеме.

Стоит отметить, что самым надежным методом уменьшения глубины заложения ленточного фундамента, является комбинированный способ, т.е. и устройство подушки, и утепление, а также устройство дренажа, если это понадобится.

Технологии и сроки строительства

Самый дешевый вариант обустройства. Для такой основы подходит ровный участок в залеганием вод от 2 м и более. Траншеи можно рыть вручную на глубину всего 0,5 м. Перепад высот проверяют водяным уровнем. Ширина ленты должна быть на 10 см больше от будущих стен.

На дне траншеи формируется подушка из песка и гравия (щебня). Песчано-гравийное основание фундамента нужно хорошо утрамбовать во избежание проседания. Далее создается опалубка, укладывается арматура Ø10 мм. Заливку бетоном проводят за один раз.

Основание должно выстоять не менее 10 дней, только после этого можно начинать кладку стен. Но лучше, если фундамент будет застывать положенные 28 дней (4 недели).

Ленточный заглубленный.

Хорошо подходит для дома с цокольным этажом. По сравнению с предыдущим типом, требует больше расходных материалов. В остальном технологии обустройства очень похожи.

Столбчатый.

Применяется на глинистых, торфяных, пучинистых почвах, а также при уровне промерзания грунта от 1,5 м. Высота столбов должна быть не менее 1 м и соответствовать глубине промерзания. Железобетонные опоры монтируются в углах здания, в точках наибольшей нагрузки, под несущими стенами. Стандартное расстояние между столбами варьируется в диапазоне 1,5-2 м.

Вариант имеет неоспоримое преимущество – кратчайшие сроки обустройства. Вполне реально выполнить все работы за 3-4 дня, но при условии, что высота здания – один этаж. Для более громоздких построек сроки будут увеличены за счет того, что возникает необходимость в ростверке.

Плита.

Ее также называют плавающим фундаментом. Этот тип основания обустраивается на любом грунте, кроме глины. Жесткость конструкции достигается за счет армирования. Глубина закладки зависит от проекта (дом с подвалом или без). Важный момент – гидроизоляция. В большинстве случаев такой тип фундамента выполняется бригадой специалистов «под ключ». Недостатками являются длительный срок застывания и значительные финансовые затраты на материалы.

Свайный.

Дом, построенный из пеноблоков, хоть и легкий, но требует правильного под собой основания. В последние годы строители определились, что лучший фундамент на песчаном грунте (после плитного) – свайный. Сваи быстро монтируются. Они являются отличным решением на рельефных участках с проблемной почвой.

Свайный фундамент под пенобетонные блоки независимо от типа примененных опор (висячие, винтовые или сваи-стойки) укрепляется ростверком. Безусловно, это повышает цену строительства. Минусом также может считаться обязательный наем бригады специалистов с техникой.