Гвозди для вагонки

Как скрыть шляпки

c http-equiv=»Content-Type» content=»text/html;charset=UTF-8″>lass=»b-r b-r—after-p»>

Несмотря на небольшой диаметр шляпок, финишные гвозди могут быть достаточно заметны, если они расположены на уровне взгляда. Чтобы полностью скрыть крепежные элементы, можно использовать:

Мебельный воск. Достаточно утопить крепежные элементы в дереве при помощи добойника и замазать углубление воском.

Круги. Для закрытия шляпок многие используются специальные круги, которые наклеиваются на поверхность дерева. Среди представленных изделий можно выбрать именно те, которые подходят по цвету и структуре дерева.

Шпаклевка подходящего цвета. Этот материал также эффективно скрывает шляпки и никак не выделяется на фоне древесины.

В большинстве случаев достаточно лишь глубже утопить шляпку в материале, чтобы ее не было заметно.

Различные способы использования гвоздей

Финишные гвозди забиваются несколькими способами, что зависит от типа закрепляемого материала и его расположения. Если, например, происходит закрепление вагонки, изделия забиваются так, чтобы их не было видно. Это возможно благодаря строению отделочного материала. Финишные гвозди забиваются под углом в 45 градусов в паз, который затем скрывается выступом следующего элемента отделки.

Если происходит закрепление дверных откосов, изделия забиваются в край отделочного материала или в выемку, если она имеется на нем. В большинстве случаев гвозди не видно, даже если забить их без добойника. Но лучше использовать этот инструмент, чтобы шляпки крепежных элементов полностью погрузились в материал.

Когда осуществляется закрепление на полу паркета, финишные гвозди забиваются в паз, поэтому их не видно после проделанных работ. Скрывать данные крепежные материалы нужно только при закреплении реек на деревянных рамах или во время отделки дверных проемов.

Как определить необходимую длину

При выборе финишных гвоздей стоит думать не только о том, чтобы крепежные элементы были незаметны, но еще и об их надежности. Если они будут недостаточно длинными, они могут не выдержать вес отделочного материала.

Длина крепежного элемента должна быть вдвое больше, чем ширина прибиваемого материала. Если она будет меньше, элемент отделки будет закреплен ненадежно. Если гвозди необходимы для сборки мебели, как правило, приобретаются изделия длиной не больше 3 см. обычно данные крепежные элементы прилагаются в комплекте.

Как правильно забить гвозди

Чтобы надежно закрепить материал и при этом не испортить его, можно использовать не только молоток, но еще и дрель. При забивании гвоздя на некоторых отделочных материалах происходит вспучивание поверхности вокруг крепежного элемента. Чтобы этого избежать, можно использовать электродрель.

Сначала в дрель зажимается шляпка финишного гвоздя, после чего происходит его вкручивание на всю ширину отделочного материала. В таком случае поверхность практически не повреждается, а гвоздь не изгибается. Если забивать крепежные элементы длиной более 4 см молотком, они могут погнуться и испортить поверхность материала. при вкручивании их электродрелью таких проблем не возникает.

После того как все гвозди вкручены в закрепляемую деталь, ее можно начать прибивать молотком. Чтобы утопить шляпку гвоздя в материале, необходимо использовать металлический добойник. При отсутствии такого инструмента достаточно положить на вбитый крепежный элемент шляпку другого гвоздя и добить ее до нужного уровня.

( Пока оценок нет )

№1. Особенности установки вагонки

Вагонку рекомендуют крепить на предварительно установленный каркас. Если стены или потолок имеют идеально ровную поверхность, допускается монтаж вагонки без сооружения каркаса, но обрешетка все же помогает продлить срок службы базовой поверхности и позволяет создать в пространстве между вагонкой и основной поверхностью дополнительный слой для укладки теплоизолирующего материала.

Обрешетка крепится с шагом 50-60 см, обязательно необходимо использовать уровень, чтобы добиться идеально ровной поверхности и компенсировать неровности базового потолка или стены. Каркас может быть из металлопрофиля или бруса. Когда речь идет о деревянной вагонке, то выбор лучше остановить на брусе. Все дело в способности древесины впитывать и отдавать влагу, меняясь в объеме. Вагонка и брус будут реагировать похожим образом, а вот металл в объеме не меняется, и при жесткой фиксации профиля к поверхности вагонку может повести. Конечно же, такой риск сохраняется и при использовании деревянного каркаса, но все же в меньшей степени.

Между брусками обрешетки можно уложить теплоизолирующий материал, что актуально не только для жилых домов, но и в особенности для бань и саун.

Монтировать вагонку можно одним из следующих способов:

• горизонтально. Это, наверное, один из самых популярных вариантов установки вагонки. Некоторые виды материала (вагонка четверть и «американка») могут монтироваться только подобным образом. Если речь идет об обустройстве парной, то необходимо располагать ламели шипом вверх. Только таким образом конденсат и вода будут свободно скатываться по стене. Монтаж вагонки в этом случае начинают от потолка;
• вертикально. Такая укладка позволяет зрительно приподнять потолок в комнате, часто используется в банях. Установка ламелей начинается с любого угла, первый элемент устанавливают пазом наружу. При креплении вагонки на потолок рекомендуется вести работы по направлению от света, чтобы избежать появления теней между досками;
• диагонально. Это декоративный вариант укладки, который часто используется при оформлении стен и потолков в жилых комнатах;
• комбинированная и узорчатая укладка предполагает монтаж ламелей вагонки в разных направлениях, благодаря чему можно получить оригинальный рисунок. В отличие ото всех остальных, такой вариант монтажа требует должной сноровки и подготовки, так что новичкам не подходит.

Направление брусков обрешетки будет перпендикулярным направлению вагонки, это само собой разумеется.

Как прибить вагонку самым простым способом

Чтобы закрепит вагонку на уже установленную обрешетку, можно использовать три типа крепежных элементов:

• Саморезы;
• Гвозди;
• Кляймеры.

Саморезы редко применяются для работы с вагонкой, предметом выбора чаще всего выступают гвозди или кляймеры.

Кляймер – надежный и удобный крепежный элемент, который полностью исключает повреждение ламелей вагонки в процессе ее прибивания. Скоба надевается на паз и прибивается гвоздями к обрешетке, после чего следующая доска шипом вдевается в паз предыдущей. Его минус в дороговизне, по отношению к другим доступным крепежным элементам.

Самый простой ответ, как правильно прибить вагонку в бане – гвозди. Для работы с вагонкой подходят финишные гвозди, они отличаются маленькой головкой, которая полностью утапливается в материале и практически не видна в готовом варианте работе. По материалу изготовления гвозди бывают:

1. Стальные – самый простой вариант, который подходит только для отделки сухих помещений. Подвержен каррозии.
2. Оцинкованные – стальные гвозди, покрытые тонким слоем цинка, обладают устойчивостью ржавлению. Выдерживают повышенную влажность, но не рекомендуются для конструкций, которые напрямую контактируют с водой.
3. Омедненные – гвозди с медным покрытием, подходящий вариант при принятии решения какими гвоздями прибивать вагонку в бане. Высокая устойчивость к влажности и прямому попаданию воды.
4. Латунированные – самые крепкие и дорогостоящие из всех возможных вариантов гвоздей для вагонки. Не подвержены коррозии, выглядят эстетично, поэтому чаще используются для отделки помещений дорогими материалами.
5. Хромированные – как и предыдущий вариант, относятся к элитной категории крепежных элементов, от латунированных отличаются серебристым блеском.
6. Бронзовые – достаточно дорогие, укороченные и тяжелые гвозди, зеленовато-золотистого цвета. Практически незаметны в древесине даже при открытом способ прибивания вагонки.

Секреты аккуратного прибивания вагонки гвоздями

Чтобы применение на практике знаний о том, как правильно прибивать вагонку не обернулось растрескавшейся древесной и сколами, необходимо использование дополнительных инструментов.

Ни в коем случае нельзя вбивать гвоздь в доску напрямую, один неверный удар приведет к сколу тонкой стенки паза и деформации обшивки в будущем. Для безопасности и облегчения работы используют добойник. Как прибивать вагонку с помощью добойника? Достаточно поставить тонкий носик инструмента на шляпку гвоздя и наносить аккуратные удары молотком по верхней утолщенной части добойника.

Молоток для прибивания вагонки должен быть небольшим, идеальный вес 350-500 г. При наличии можно воспользоваться пневматическим гвоздезабивным пистолетом. Не рекомендуется вбивать гвозди непосредственно в гладкую поверхность вагонки, иногда это приводи к ее растрескиванию. Профессионалы в вопросе как прибивать вагонку в бане и других помещениях, пользуются дрелью с самым тонким сверлом. Гвоздь вбивается в заранее просверленное отверстие меньшего, чем они сами, диаметра.

Крепежные элементы для обрешетки

Определение как правильно прибивать вагонку не ограничивается выбором гвоздей для финишных работ. Важную роль в стойкости и крепости всей конструкции играет обрешетка и ее крепление. В этом случае размер шляпок не имеет значения, поэтому можно использовать обычные стальные строительные гвозди подходящего размера. Особые условия соблюдаются только касательно вопроса, как прибивается вагонка в бане. В этом случае для обрешетки приобретаются омедненные или хотя бы оцинкованные гвозди. Обрешетка не контактирует напрямую с жидкостью, но гвозди могут быть подвержены ржавлению при повышенной влажности, цинкового покрытия будет достаточно для защиты. Если постройка, в которой выполняется обшивка вагонкой не деревянная, выполнена из бетона, кирпича, газобетона и другого материала, для монтажа обрешетки используют дюбель и саморез.

Использование гвоздей

Если вы хотите узнать, как клеить наличники на жидкие гвозди, постарайтесь приобрести наличники без изгибов и правильной формы.

Пластиковые наличники можно клеить на жидкие гвозди, при условии, что стены идеально ровные.

Проверьте плоскостность коробки по всей высоте. Участки, где планируете клеить наличники, надо освободить от обоев, зачистить, прогрунтовать. В качестве грунтовки рекомендуется воспользоваться клеем ПВА.

У разных производителей жидких гвоздей свои технологические требования.Допускается в проблемных местах, закрепить рейки при помощи гвоздей которые потом можно замазать мебельным воском.

На прочность склеиваемого соединения во многом оказывает влияние правильно подобранный клей.

Из наиболее надежных можно порекомендовать жидкие гвозди под обозначением TITE BOND с красными буквами. А еще можно использовать клей Тitebond с обозначением Heavy Duty, позволяющий клеить тяжелые детали.

Клей «Момент» не всегда обеспечивает требуемое качество соединения.

Наиболее традиционным способом установки наличников является использование гвоздей. Для того чтобы максимально скрыть места крепления применяются специальные миниатюрные гвоздики, их особенность заключается в практически полном отсутствии шляпки.

Для того чтобы правильно прибить наличники на дверь необходимо выставить их по уровню. Поскольку при монтаже на стену могут возникнуть перекосы или зазоры, которых не было на ровной поверхности, рекомендуется при распиле оставлять небольшой излишек материала.

Так как для наличников межкомнатных дверей используются гвозди без шляпок, старайтесь не повредить покрытие самой облицовки. Удобнее всего работать маленьким молотком. Заранее можно наметить место соединения с помощью шила.

Для того чтобы замазать гвозди на наличниках, в основном используют специальную мастику или затирку в тон покрытию. Незначительные повреждения можно замаскировать краской, фломастером или карандашом.

Использование гвоздей — традиционный способ крепления наличников

Другой метод крепления наличников предполагает использование специального клея. Самый популярный вариант – так называемые жидкие гвозди. Этот состав обеспечивает быстрое сцепление практически с любой поверхностью.

Крепление наличников на жидкие гвозди упрощают процесс

Финишные гвозди используются преимущественно в отделочных работах, позволяя сделать крепление деревянных элементов малозаметным или полностью незаметным. Выполнить задачу помогает особая конструкция — шляпка таких гвоздей выше и с меньшим диаметром по сравнению с другими типами крепежей. отечественная промышленность выпускает крепежи финишные длиной 12−250 мм с диаметром стержня 0,9−7 мм.

Предлагаем ознакомиться: Оптоволокно для освещения бани плюсы и минусы

Высота шляпки, как правило, совпадает с диаметром гвоздя. В работе чаще всего используют крепежи длиной 35−50 мм с головкой 2−2,4 мм. Выемка (углубление) по центру шляпки дает возможность «утопить» финишные при забивании, пользуясь кернером либо другими приспособлениями. Высокая головка помогает выдерживать такое воздействие.

Выпускаются крепежи на гвоздильных автоматах. Применяется стальная низкоуглеродная проволока и метод холодной объемной штамповки. Если при изготовлении используются материалы высокого качества, то изделия будут стойкими к износу и прочными. Гвозди различаются и типом покрытия, определяющим место проведения отделки. В частности они могут быть:

• Без покрытия. Самый простой и распространенный тип. Легко подвергаются коррозии, не отличаются высокой прочностью. Используются при внутренних отделочных работах в помещениях с незначительным уровнем влаги.
• Оцинкованными — с серебристым оттенком, для помещений с невысокой влажностью.
• Омедненными — с красноватым оттенком, подходят для очень влажных мест.
• Хромированными — с серебристым блестящим оттенком для помещений с высоким уровнем влажности.
• Латунированными — желтый цвет, декоративные, выпускаются из тонкой проволоки.

Главное преимущество — их практически не видно на поверхности закрепленных материалов. Но есть и пара недостатков:

• Их нельзя извлечь и повторно использовать;
• Не настолько прочны, как строительные гвозди.

Инструкция по установке своими руками

Первой ставят планку со стороны петель. Далее монтируют вторую вертикальную стойку. Верхний наличник ставят в последнюю очередь. Вначале все детали обвязки фиксируют минимально, чтобы иметь возможность подгонки.

Окончательная фиксация производится выбранным способом. На тыльную сторону наносят клей, прибивают обналичку гвоздями, прикручивают саморезы или защелкивают замки

Уделяют внимание заделке стыков и отверстий метизов, обрабатывают виднеющиеся торцы

На лицевой поверхности остаются отверстия от установки гвоздей, саморезов. Их нужно заделывать цветным герметиком в тон основного колера. Деревянные наличники обрабатывают лаком, а ламинированные, шпонированные оставляют как есть.

Обрабатывают неплотные стыки, в которые помещают герметик на акриловой основе. Впоследствии такие места подкрашивают акриловыми красками. Силиконовые герметики не используют, т. к. на поверхности не держится краска. Если есть недокрученные саморезы или выступающие гвозди, их устанавливают на монтажную глубину.

Способы использования

В зависимости от материала, который крепится финишными гвоздями, существует ряд особенностей крепления. К примеру, при работе с вагонкой гвоздей не должно быть видно. Для этого под углом в 45 градусов метиз забивается в паз, который в дальнейшем скроется последующим отделочным элементом.

Дверные откосы крепятся по краям материала либо в выемку. В основном гвозди практически не видны. Однако рекомендуется применение добойника, чтобы полностью утопить шляпку гвоздя.

При работе с паркетом метизы вбиваются в паз и полностью скрываются.

Скрывать гвозди требуется при креплении реек, рам и дверных проемов.

Выбор длины гвоздя

Выбирая финишные гвозди, большинство задумывается о том, чтобы они были не заметны. Однако не маловажную роль играет надежность крепления. Короткие гвозди могут не справиться с весом материала для отделки. Следует подбирать метизы по длине в два раза больше чем ширина материала. К примеру, для сборки мебели идеальной считается длина гвоздей более 3 см.

Инструменты и правила забивания гвоздей

При использовании финишных гвоздей используется в основном молоток. Однако на помощь приходит дрель, в тех случаях, когда есть риск повредить строительный материал. Специалисты также используют электродрель, чтобы избежать вспучивания поверхности отделочного материала вокруг гвоздей.

Шляпку зажимают в дрель и вкручивают по всей ширине материала. Это предохраняет от повреждений поверхности и изгиба гвоздя. Метизы более 4 см под воздействием молотка могут легко загнуться, поэтому их вкручивают только электродрелью.

Утопить шляпки поможет добойник. Это конусообразный стержень, сделанный из металла, с утонченным гвоздем на конце. Имеет два типа:

1. Инструмент со специальной ямкой для головки финишного гвоздя, для большей сцепки инструмента с метизом.
2. Инструмент с тонким концом и рифленой ямкой, для большей надежности при забивании шляпки.

Удобным инструментом для вбивания финишных гвоздей считается пневмопистолет. Для него подбирается нейлер или устройство для забивания под необходимый размер метизов. У пневмотического нейлера есть много преимуществ:

• небольшой вес;
• высокий темп забивания, до 6 гвоздей за минуту;
• сильный удар, позволяющий с первого раза забить гвоздь, исключая осечки;
• надежность конструкции, минимальный риск поломки;
• не требует лицензии;
• небольшая стоимость;
• безопасность от возгорания.

Наряду с плюсами имеются несколько минусов:

• необходимость в электроэнергии;
• необходимость в компрессоре;
• помеха в виде шланга для подачи воздуха.

Правило использования гвоздей для вагонки или наличников

Для крепления вагонки при отделке многие специалисты предпочитают использовать латунированные, оцинкованные либо омедненные финишные гвозди. Их вбивают прямо в самый центр доски. Однако это не совсем правильно. Такое крепление не надежно и портит эстетичный вид вагонки.

Финишные гвозди лучше вбивать под 45 градусов в самый паз крепления панелей. Это гарантирует надежность и незаметность.

Наличники устанавливают двумя способами:

1. Под прямой угол.
2. Под угол в 45 градусов.

При самостоятельном монтаже рекомендуют применять первый способ, который не требует использования особых инструментов для правильного геометрического соединения. Фиксировать наличники, как и вагонку посередине, нежелательно. Лучше отступить поближе к краю отделочного материала. Перед полным утоплением гвоздя в дереве вырезают кусочки, которые после крепежных работ вклеивают обратно.

Деревянные наличники крепятся финишными гвоздями без проблем. Ситуация сложнее с материалом МДФ, требующем сверления отверстий под гвозди для наличников.

Размер и вес финишного гвоздя: самый маленький диаметр 1,3 мм, самый большой 4 мм. По длине изделие также не большое, от 18 до 100 мм. Размеры разнообразны, потому что отделочный материал различен, и предоставлен в большом ассортименте.

Технология производства

Производство финишных гвоздей любого из представленных типов происходит методом холодной штамповки. При условии, что материалы качественные, изделия выходят прочными и надежными. При маркировке крепежей используется диаметр и длина. Первый показатель варьируется в пределах 1,5–3 мм, длина – от 35 до 100 мм. Длина и диаметр взаимозависимы – чем короче стержень, тем меньше его диаметр.

Промышленная фасовка производится в коробки на вес. Развеска может быть от 5 до 25 кг. В розничных магазинах можно найти фасовку не на вес, а поштучно. При этом минимальное количество, которое можно купить, – 10 шт.

Характеристики финишных гвоздей регламентируются ГОСТом, а если точнее, то они производятся по чертежам государственного стандарта. Каждый производитель штампует метизы по техническим условиям (ТУ). Некоторые технические характеристики продукции:

1. Метиз изготовляется из стальной незакаленной проволоки.
2. Высота шляпки должна соответствовать ее диаметру, отклонение может быть, но его размер зависит от сечения гвоздя.
3. Острие – угол заострения – не больше 40 градусов.
4. Прогиб стержня зависит от длины. При длине 6 см – не более 0,7 мм.

Качество проверяется на производстве. При этом выбранные случайным образом экземпляры подвергаются испытаниям по всем показателям ТУ. Передаются на продажу только те партии, у которых при испытаниях несоответствие не превышает 0,5% от проверенного объема.

Преимущества и недостатки

Ключевым преимуществом финишных гостей является их незаметность. Это значит, что прибитые наличники, вагонка и другие отделочные материалы будут выглядеть отлично. Кроме того, стержень легко входит в дерево и при этом не повреждает материал.

Есть у таких крепежей и свои недостатки:

• Извлечь их практически невозможно, потому что у шляпки особое строение, которое не дает возможности их подцепить.
• Прочность соединения ниже, чем у обычных гвоздей. Это тоже объясняется их особой конструкцией.

Еще одна особенность, которую недостатком считать не стоит с оглядкой на функциональность крепежей – это невозможность выдерживать большие нагрузки. Такой гвоздь рассчитан на отделку в тех участках, где нет нагрузки на изгиб.

Способы крепления наличников

Монтаж осуществляется финишными, жидкими гвоздями, саморезами, «клювами».

С помощью финишных гвоздей

Этот вид крепежа нашел широкое применение благодаря ряду преимуществ:

• малозаметность;
• простота монтажа;
• не требует опыта.

Для работы берут тонкие гвозди длиной около 4 сантиметров, диаметром до 1,5 миллиметра. Расстояние между ними должно составлять 50 см. На рейках отмечают точки простым карандашом.

После фиксации гвозди можно зашпаклевать под цвет дерева, так что гвоздей не будет видно

В местах отметок вбивают гвозди таким образом, чтобы они входили в коробку на 20 мм. Если шляпки узкие, то их можно оставить или при желании обрезать бокорезами. Образовавшиеся небольшие впадины маскируют восковым карандашом подходящего цвета.

Недостатками работы с финишными гвоздями являются:

1. Сложность демонтажа. Из-за своеобразного строения шляпки достать гвозди почти нереально.
2. Менее прочное соединение, чем у обычных гвоздей.
3. Выбрав данный способ крепежа, учитывайте также, что такие гвозди предназначены для отделки там, где отсутствует нагрузка на изгиб.

Жидкими гвоздями

Этот способ идеально подходит для обрамления из МДФ. Выполняется он достаточно просто, не требует определенных навыков, сноровки.

Для монтажа наличников МДФ используют жидкие гвозди

Жидкие гвозди наносятся по изнаночной стороне декоративного элемента и прикрепляются к стене. Чтобы клей схватился, нужно подержать несколько минут, а затем зафиксировать скотчем.

Такой вид крепежа хорош тем, что не остается следов на внешней стороне реек. Однако прочность крепления не настолько высокая, как при использовании обычных гвоздей.

Крепление при помощи саморезов

Данный метод характеризуется надежностью. Его используют для деревянных изделий.

Деревянные наличники закрепляют саморезами

С саморезом может справиться даже новичок в строительном деле. Для этого нужно просто следовать инструкции:

1. Найдите саморезы диаметром 6 миллиметров, длиной 2 сантиметра.
2. По лицевой стороне планок поставьте метки шириной 50 см друг от друга.
3. В обозначенных местах просверлите небольшие отверстия, а потом рассверлите их немного. Это позволит скрыть шляпки саморезов.
4. Вкрутите саморезы. При желании их можно замаскировать под шпаклевкой или декоративными накладками.

Крепление «клювами»

«Клювом» прозвали наличник, который внешне напоминает русскую букву «Г».

Наличник в форме клюва

Данный метод очень прост. Он заключается в том, что самый большой участок детали ставят в специально предназначенное для этого углубление и защелкивают его.

Минусом крепления «клювами» является постепенное расслаивание конструктивного элемента. Под воздействием самого крепления планки начинают разрушаться в местах стыка. Вследствие этого возникает необходимость дополнительного крепежа клеем.

Способы крепления наличников на межкомнатные двери

С применением финишных гвоздей

Работа с финишными гвоздями простая, не требующая каких-либо затрат и физической силы, а также много времени.

Схема устройства наличника и коробки двери

Для крепления обналички на межкомнатные двери, потребуются финишные гвозди. Это маленький гвоздик, у которого длина всего лишь 4 мм, а диаметр 1,5 мм. Шапочка имеет гладкую поверхность (сплющенную). Применяя эти гвозди, наличник можно снять и установить заново.

Пошаговый процесс монтажа наличника на двери

Забивать гвозди молотков напрямую в полотно наличника не получится – это сложно и некрасиво. Поэтому нужно использовать электродрель. Делается отверстие для гвоздика через каждых 7 см, после в эти отверстия вбиваются гвоздики, но не до конца. Шляпки гвоздя следует срезать бокорезом. После этого торчащую иглу немножко подбить, чтобы она не выступала на поверхности.
Таким образом, можно добиться хорошего результата по всем параметрам: внешний вид не испорчен, наличник установлен. Чтобы вообще не было ничего видно можно применить специальный карандаш, который закрасит места крепежей. В видео подробно показано как крепить наличники на межкомнатные двери.

Применение жидких гвоздей

Этот метод применяется только тогда, когда наличники произведены из МДФ. Качественно проделанная работа, будет радовать внешним видом двери без гвоздей, который получится в итоге монтажа наличников. Итак, жидкие гвозди нужно применять на идеально гладкой поверхности, без пыли и камушков. Процесс крепления состоит из нескольких шагов.

Прижимание наличника с помощью струбцин к дверной коробке

На внутреннюю поверхность наличника наносятся с помощью строительного пистолета «жидкие гвозди». Не выжидая время, наличник следует закрепить на своем месте, на основании. Элемент прижимается к стене, выжидается немного времени (буквально 1 минута), после чего снимается. Требуется выждать 2 минуты, еще немного нанести гвоздей на тыльную сторону наличника и прикрепить его на это место. Его следует подержать минуты 2 для начала реакции.

Процесс нанесения жидких на наличник

Для того чтобы себя перестраховать можно применить двухсторонний скотч. После первого прикладывания есть 2 минуты, чтобы зафиксировать на краю тыльной стороны наличника скотч.
В этом методе есть свои преимущества: внешний вид дверного полотна остается неизменным, первозданным. Если будет принято решение заняться демонтажем наличников, тогда это будет сложно сделать без инструмента. «Жидкие гвозди» отличаются от остальных клеящих составов своими техническими характеристиками, главным преимуществом выступает хорошая адгезия.

Применение саморезов

Монтаж наличника с применением саморезов по дереву, является залогом прочности и долговечности. Это делается стандартным способом.
Саморез для деревянной поверхности должен иметь длину 2см, из инструментов используется шуруповерт или отвертка, а также электродрель со сверлом для дерева.
Для того чтобы утопить шляпку самореза в деревянном наличнике, необходимо дрелью и сверлом большого диаметра сделать выемку для верхушки самореза. Крепеж вкручивается в наличник до упора. После этого специальным карандашом маскируется место крепежа.

Принцип крепления наличника на саморезы

Еще одним вариантом является приобретение специальных капроновых накладок того же цвета, что и дверное полотно с коробкой.

Использование наличников с защелкой

Интересное название «наличника с клювом» получило широкое распространение и применение в монтаже. Этот элемент двери напоминает букву «Г». Монтаж данного наличника является довольно-таки простым, не занимает много времени. Самый большой отрезок элемента помещается в некое углубление и защёлкивается.

Схема устройства и монтаж наличника с защелкой

Данный способ имеет некоторые недостатки. Главным из которых, является расслоение. Если наличник постоянно снимать и надевать, защелка будет повреждать полотно.

Необходимый набор инструментов, материалы

Перед тем как приняться устанавливать наличники на дверную коробку следует собрать набор необходимых инструментов, без которых работа не будет сделана. А также понадобятся некоторые материалы:

1. Электродрель, шуруповерт, отвертка, бокорез.
2. Сверло для деревянной поверхности, молоток.
3. Саморезы, жидкие гвозди различной марки.
4. Финишные гвозди для крепления наличников.
5. Наличники.

Это всё, что будет необходимо для выполнения задуманной работы своими руками.

Существующие варианты оформления дверных наличников

Для крепления дверных наличников есть 4 распространенных метода. В каждом методе свой подход к крепежам и монтажу.