Как правильно подключить двойную розетку

Создание блока из двух одинарных розеток

В некоторых случаях применение сдвоенных розеток в моноблоке не всегда подходит для удобного пользования вилками, изготовленными по евростандарту. Для нормального включения их требуется обязательно переворачивать, что не всегда удобно и эстетично. В связи с этим, количество точек подключения может быть увеличено путем установки блока, включающего две одинарные розетки, которые нужно сдвоить.

Комплект установки состоит из двух одинаковых розеток и таких же подрозетников, подходящих по размеру. Может использоваться один двойной подрозетник. Кроме того потребуется общая накладная рамка. По этому методу возможно установить не только две, но и три розетки.

Вначале с помощью коронки в стене сверлятся отверстия, предназначенные для установки подрозетников. При отсутствии коронки используется сверло из твердых сплавов, с помощью которого по кругу сверлятся отверстия, а излишки потом удаляются зубилом и молотком.

После того как подрозетники установлены и зафиксированы, необходимо выполнить разделку кабеля. Обычно используется марка ВВГнг сечением 2,5 кв. мм. Перед подключением необходимо обесточить питающий кабель.

В отличие от моноблока, две отдельные розетки Легранд подключаются по-другому. Поскольку ПУЭ запрещает подключение шлейфом заземляющего провода, этот метод будет использован только в отношении фазного и нулевого проводников. Заземление будет подключаться с помощью отдельной линии. С этой целью в распределительной коробке делается нужное количество ответвлений. Места соединений изолируются гильзами, термоусадочными трубками или изолентой.

Далее можно подключать саму двойную розетку. К первому устройству к одной из клемм подключаются два провода фазы. Один идет от питающего кабеля, второй уходит ко второй розетке. Нулевой провод подключается таким же образом, только к другой клемме. В конце отдельными линиями к каждой розетке подключается свой провод заземления, всего два. Затем розетки закрепляются в монтажных коробках, а сверху на них надевается общая накладная рамка.

Тройная розетка в один подрозетник

Установка подрозетников

Схема подключения двойного выключателя

Установка розетки в бетонную стену своими руками – пошаговая инструкция

Подрозетники для плинтуса

Как установить силовую розетку

Положительные и отрицательные стороны

Преимущества:

• Компактность – количество розеток от одного подрозетника возрастает вдвое;
• Цена – стоимость двойной розетки в полтора раза меньше, чем двух одинарных;
• Скорость монтажа – монтаж двойной розетки в два раза быстрее, чем монтаж двух одинарных.

Недостатки:

1. Низкая пропускная способность – двойная розетка не сможет питать одновременно два мощных прибора
2. Цена – она ниже только если речь идет о китайских дешевых розетках. Если же вы покупаете розетку Legrand или ABB, то стоимость двойной будет примерно такая же, как и двух одинарных
3. Вываливается из подрозетника. Подрозетник испытывает двойную нагрузку с рычагом в центре, поэтому со временем крепления механизма двойной розетки ослабевают и она вываливается. Обычно в самый неподходящий момент, вместе с кучей оголенных проводов.

Гораздо правильнее и надежнее во время планирования капитального ремонта предусмотреть необходимое количество розеток в каждой комнате и на каждой стене, чем придумывать «по ходу». Но это не всегда возможно, да и переделывать всю проводку ради того, чтобы добавить одну электроточку станет не каждый.

Двойная розетка в один подрозетник

Так как в большинстве случаев замена одиночных розеток является частью мелкого ремонта, мы будем рассматривать пример, как подключить двойную розетку используя старый подрозетник либо оставшееся после него место, не будет необходимости в прокладке новой проводки и восстановлении поврежденного интерьера. Хотя косметический ремонт может потребоваться.

Демонтаж старой розетки

До начала работы с электропроводкой нужно позаботиться о своей безопасности. В первую очередь отключите питающие автоматы в квартирном щитке. Затем проверьте отсутствие напряжение на заменяемой розетке – используйте для этого индикаторную отвертку.

При самостоятельных действиях сразу демонтируется старая розетка. Для этого откручиваются ее крепежные винты, и снимается верхняя крышка. Далее отсоединяются провода и откручиваются крепежные лапки самого изделия в коробке.

Аналогично разбирается и розетка, подлежащая установке: ее лицевая панель осторожно отделяется от рабочей части

Установка нового подрозетника

У меня заранее установлен новый подрозетник фирмы Schneider Electric для внутренней установки с диаметром 68 мм. Пользуюсь ими достаточно давно, могу высказаться о них только хорошее — очень надежные и качественные.

К тому же на лицевой части есть крепежные винты для фиксации суппорта розетки. Если у вас подрозетник старого образца или его вовсе нет, тогда лучше установить новый. Нормальный подрозетник — залог надежно зафиксированной и невыпадающей розетки.

Чтобы сам подрозетник был надежно зафиксирован в стене его необходимо прихватить на алебастр или шпаклевочную смесь.

Подготовка к подключению

Приступаем к разделки кабеля. Для снятия внешней изоляции я использую нож с пяткой от ШТОК. Некоторые новички могут подумать, чем больше запас провода, тем лучше (останется на будущее).

Длинные провода в коробке нам не нужны, иначе при установке механизма розетки он просто туда не влезет. Поэтому оставляем запас провода примерно 10 — 12 см.

Если провода от старой проводки остались короткие можно попробовать их нарастить. Кстати на эту тему есть отдельная статья, как удлинить провода в розетке.

Далее зачищаем изоляцию с токопроводящих жил примерно на 10 мм.

Подключение проводов

Когда провода подготовлены, подключаем их на свои контакты. По цветовой маркировке расключение проводов в распределительной коробке выполнено таким образом, что фазный провод коричневого цвета, нулевой рабочий (ноль) синего цвета, заземляющий провод – желто-зеленого.

Ослабляем винты на клеммах для подключения, вставляем провода в контакт и хорошенько затягиваем винты с помощью отвертки.

На какую клемму подключать фазу или ноль особой разницы нет. Можно слева, можно справа. Я всегда подключаю фазный провод на правый контакт розетки. Главное не подключить их к одному контакту (шине) иначе произойдет короткое замыкание.

Заземляющий провод подключается к центральному контакту, расположенному на скобе. Рядом с этим контактом есть значок «ЗАЗЕМЛЕНИЕ».

Установка двойной розетки в подрозетник

Когда провода будут подключены можно приступать к укладке всего механизма в подрозетнике

Когда устанавливается двойная розетка в один подрозетник, важно сделать аккуратную укладку проводов в коробке

Нельзя допускать их попадание под крепежные лапки (иначе при их затягивании повредится изоляция). Я перед установкой сгибаю провода «гармошкой» и они отлично укладываются.

Затем розетка осторожно заглубляется вовнутрь и фиксируется саморезами или крепежными лапками, упирающимися в стенки подрозетника. Я использую первый вариант. Затем с помощью уровня выставляем ровное положение розетки по отношению к углам стены и полу

Наконец ее суппорт соединяется саморезами с корпусом установочной коробки

Затем с помощью уровня выставляем ровное положение розетки по отношению к углам стены и полу. Наконец ее суппорт соединяется саморезами с корпусом установочной коробки.

Когда рамка суппорта будет надежно закреплена, устанавливается декоративная накладка. При правильном монтаже розетки, она ляжет на стену вплотную, без зазора.

Пожалуйста, не забывайте, что розетка хоть и двойная ее нагрузочная способность при этом НЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ в два раза. Питающий кабель и сама розетка рассчитаны на рабочий ток 16 Ампер. При подключении электроприборов это нужно учитывать.

Когда появляется необходимость ставить двойную розетку

Двойная розетка

В некоторых случаях розетка на 2 гнезда является вынужденной мерой, особенно для квартир, построенных в середине-конце прошлого века. Их особенностью была крайне неудобная схема расположения электроприборов. В большинстве случаев один из них оказывался за корпусной или мягкой мебелью, а в распоряжении хозяев оставалась одна точка в углу комнаты. Устанавливать в таких местах длинные наружные колодки непрактично и не эстетично. Это приведет к тому, что со временем к ним протянется шлейф из проводов, никак не вписывающихся в интерьер. Лучшим выходом в таких ситуациях является установка двойных встраиваемых розеток.

Преимущества такого решения следующие:

• Изделия имеют один корпус. Нет необходимости делать вставки и перемычки с помощью скруток. Кабель сохраняет свою целостность после монтажа и подключения устройства.
• Общая крышка для обоих гнезд. Это не только эстетично, но и практично. Чтобы поставить крышки при установке сдвоенных розеток, потребуется расширять отверстия в стене для увеличения расстояния между монтажными колодками. В любом случае между внешними накладками останется щель, которая никак не украсит стену.
• Нет необходимости сверлить отверстие под двойной подрозетник. Двойные конструкции отлично помешаются в стандартные стаканы в стенах. Их монтажные колодки соответствуют размерам одинарных изделий.
• Простота установки. Подключить розетку на два гнезда также легко, как и устройство с одним входом. Суппорт и подпружиненные лапки обеспечивают точное позиционирование и прочную фиксацию механизма.

Техника безопасности при выполнении монтажных работ

Как и любые другие электромонтажные работы, установка розеток требует неукоснительного соблюдения правил техники безопасности:

• Перед началом работ необходимо обесточить домашнюю сеть, полностью отключить электричество и лично убедиться в этом. При необходимости отсутствие тока можно проверить индикаторной отверткой.
• Необходимо заранее приготовить инструмент, убедиться, что рукоятки защищены изоляцией, которая должна быть целой и не нарушенной.
• При работе со слишком длинными проводами, кабель нужно постепенно помещать в стену, а для удобства монтажа его рекомендуется отрезать на нужную длину.
• В случае наращивания проводов все соединения осуществляются методом пайки. Скручивание в таких случаях не допускается.
• Устанавливаемая розетка должна плотно заходить на свое посадочное место.
• Устанавливаемые компоненты электропроводки должны обладать всеми необходимыми параметрами и техническими характеристиками, соответствовать силе тока и номинальной мощности данной сети.

Соблюдение этих Правил обеспечивает максимальную безопасность и высокое качество работ, исключает случаи травматизма и других негативных явлений.

Двойная розетка в один подрозетник

Тройной выключатель: схема подключения

Установка подрозетников

Подрозетники по бетону

Диаметр подрозетников

Подрозетники для плинтуса

Подготовка к монтажу розетки

Для установки устройства вам понадобятся:

• крестовидная и плоская отвертки;
• пассатижи;
• изолента;
• инструмент для зачистки оплетки.

Прежде чем приступить к работе, нужно выполнить некоторые подготовительные действия. Для начала определите принадлежность проводов, выяснив местоположение «фазы» и «нуля». На это указывает особая кодовая маркировка кабелей:

• нулевой провод имеет голубую либо бело-синюю изоляцию;
• фазный провод окрашен в коричневый либо красный цвет;
• заземление окрашивается в зелено-желтый цвет.

Для определения принадлежности проводов снимите крышку с устройства и поочередно прикоснитесь отверткой с индикатором на конце к каждому из оголенных проводов: на «фазе» загорится световой сигнал, а на «нуле» ничего не произойдет.

Перед обустройством электроточки обязательно обесточьте помещение, опустив вниз рычаги для автоматов на щитке, чтобы они находились в положении «выключено». Проверьте повторно напряжение в месте установки двойной розетки. При наличии тока на «фазе» нужно еще раз убедиться, что обесточены все подводящие линии. В целях безопасности лучше отключать все автоматы, не ограничиваясь лишь теми, которые контролируют провода, подведенные к розетке.

Установка блока из нескольких розеток

Самым популярным способом соединения одиночных элементов у домашних мастеров все же остается шлейфовый, даже несмотря на его недостатки. В этом случае рядом с отверстием с рабочим кабелем сверлят еще несколько (1,2, 3 или 4), расположенных на одном уровне, поэтому перед работой необходимо нанести корректную разметку.

Для операции используют линейку, уровень и маркер (карандаш). Требуется соблюдать расстояния от центра каждого элемента (72 мм), в противном случае декоративные крышки будет невозможно установить на место. При штроблении строго соблюдают вертикальность (горизонтальность) линий, используют для них тот же уровень.

В центре всех будущих отверстий делают углубления: сначала штробят круги коронкой, затем выбивают «лишнее», действуя зубилом и молотком. Если стены выполнены из гипсокартона, операция значительно упрощается.
Следующий этап — установка блока подрозетников. Лучше выбирать модели, которые можно соединить друг с другом. Их закрепляют раствором, в гипсокартоне — лапками, расположенными по бокам конструкций.
Выключают электричество. Из первого подрозетника вытаскивают кабель, с него снимают оплетку, лучший инструмент для этого — монтерский нож с пяткой. Каждый из 3 проводов лишают 10 мм изоляции с помощью съемника проводов (стриппера).
Для создания шлейфа используют провод, аналогичный «оригиналам», другого варианта нет. От края снимают оплетку. 200 мм минимум для блока из 2 розеток, необходимый отрезок зависит от количества отверстий, поэтому длину рассчитывают самостоятельно. Затем кусок просовывают из второго подрозетника до последнего.
Исключение — защитный провод. Так как простой шлейфовый метод с перемычками для заземления запрещен правилами (ПУЭ), то делают ответвления, отрезая куски необходимой длины для каждой розетки комплекса. Их соединяют с главным питающим проводом, опрессовывают клещами, изолируют термоусаживаемой трубкой. Затем укладывают на дно коробки.
Концы кабеля зачищают от изоляции, затем переходят к подсоединению первой розетки. Делают это аналогично: сначала фаза слева, потом нейтраль справа, в центр — заземление

Клеммы осторожно, но плотно затягивают отверткой. Розетку вставляют, слегка выравнивают, но саморезами не фиксируют.
Подключают следующее, второе устройство, действуют по такому же алгоритму. Потом третье, четвертое и т

д. После присоединения всех элементов следует проверка горизонтали (вертикали, если выбран такой способ установки).
Последний этап — монтаж розеток саморезами, затем упорными лапками и фиксация декоративных панелей. Если есть общая рамка, она примеряется, устанавливается, затем поочередно в центрах розеток фиксируют крышки. На этом вопрос, как подключить розетку на 4 гнезда (2, 3 или 5), можно считать подробно рассмотренным.

Потом третье, четвертое и т. д. После присоединения всех элементов следует проверка горизонтали (вертикали, если выбран такой способ установки).
Последний этап — монтаж розеток саморезами, затем упорными лапками и фиксация декоративных панелей. Если есть общая рамка, она примеряется, устанавливается, затем поочередно в центрах розеток фиксируют крышки. На этом вопрос, как подключить розетку на 4 гнезда (2, 3 или 5), можно считать подробно рассмотренным.

Если такая «возня» не слишком впечатляет, то можно обойтись покупной моделью — двойной, тройной либо четверной. Однако многие хозяева против такого решения. Причины отказа — возможная экономия, массивность таких розеток, обе шины, снабженные двумя клеммами, которые иногда приводят к ошибкам начинающих мастеров при монтаже. Результатом может стать короткое замыкание, а такое ЧП сведет на нет все старания, а также погубит новое изделие.

Так как подключить розетку на 4 гнезда возможно двумя способами, то решение остается за хозяевами дома. Чтобы познакомиться со всеми подводными камнями работ с электричеством, лучше посмотреть на образцовую работу других мастеров. Например, на ту, что показана в этом видео:

Соединяем жилы проводов в схему подключения розетки

В нашей схеме участвуют два провода, питающий распределительную коробку (расположен слева) и отходящий на розетку (расположен снизу), снимаем с обоих проводов наружную изоляцию.

Соединение жил в схему будем производить методом скрутки проводов между собой.

На данном этапе хочу обратить ваше внимание на один важный момент. В примере используется метод скрутки, так как он является наиболее наглядным для понимания и восприятия принципа выполнения схемы. В настоящее время правилами устройства электроустановок в чистом виде этот метод запрещен ПУЭ п2.1.21

В настоящее время правилами устройства электроустановок в чистом виде этот метод запрещен ПУЭ п2.1.21.

К разрешенным методам соединения жил проводов относятся:

• опрессовка;
• сварка;
• пайка;
• винтовые, зажимные и тому подобные сжимы.

Более подробно данный вопрос будет разобран в соответствующей инструкции, в настоящее время статья находиться в написании, но уже в ближайшее время появится на нашем ресурсе.

Скручиваем между собой сначала две белые, фазные жилы провода.

Протягиваем готовую скрутку плоскогубцами, торчащие концы откусываем.

Аналогичным образом соединяем две синих, нулевых жилы провода.

Затем, две жилы заземления.

Схема подключения розетки завершена.

Устанавливаем защитную крышку на механизм розетки.

Изолируем скрутки проводов с помощью изоляционной ленты.

И укладываем их в распределительную коробку.

Теперь, нам необходимо проверить работоспособность готовой схемы. Для этого, подаем на нее напряжение, переведя рычажок автоматического выключателя из нижнего положение – “выключено”, в верхнее положение – “включено”.

Проверку выполняем сначала указателем напряжения, затем, используя любой электроприбор, просто включив его в розетку.

Розетка готова к эксплуатации.

Рисунок. Схема подключения розетки.

В этой работе мы использовали следующий материал:

• распределительная коробка – 1 шт.;
• подрозетник – 1 шт.;
• провод – измеряется по конкретным меркам вашего помещения;
• розетка – 1 шт.;
• контакт заземления – 1 шт.;
• двухполюсный автоматический выключатель – 1 шт.;
• изоляционная лента – 1 шт..

Сколько мы сэкономили сделав схему подключения розетки своими руками:

• вызов электрика – 200 рублей;
• монтаж распределительной коробки внутренней установки – 550 рублей;
• монтаж подрозеткника внутренней установки (изготовление отверстия, установка) – 200 рублей;
• монтаж двухполюсного автомата – 300 рублей;
• монтаж контакта заземления – 120 рублей;
• штробление стен (1 метр – 120 рублей, для примера возьмем 8 метров) – 960 рублей;
• монтаж провода открыто, высотой до 2 метров (для примера 2 метра, спуск до розетки, 1 метр – 35 рублей) – 70 рублей;
• монтаж провода свыше 2 метров (1 метр – 50 рублей, например 8 метров) – 400 рублей;
• монтаж и подключение розетки с заземлением скрытой установки – 200 рублей.

ИТОГО: 3000 рублей

*Расчет произведен для электропроводки скрытого исполнения

Двойная розетка в один подрозетник – инструкция

Недостатком такой установки является снижение мощности для питания сразу двух «сильных» приборов. При установке двойной розетки с заземлением в один подрозетник нужно следить, чтобы все провода легли правильно и не попадали на соседние контакты или крепежные лапки.

Процесс проведения монтажа двойной розетки с заземляющим проводом в один стакан следующий:

• Отключается питание в квартире;
• Демонтируется старая одинарная розетка или готовится новое посадочное место;
• На время включается электричество и определяется, где фаза, а где ноль. После питание снова отключается;
• Разбирается конструкция новой розетки. Для этого откручивается панель и освобождается механизм;
• От торчащего в стене кабеля отрезаем длинный конец, так чтобы выступающий конец был не более 10 см;
• Жилы зачищаются на 1,5-2 см;
• Подключаются провода в соответствии расположения клемм: справа под винт подводится ноль, лева — фаза, посередине или сверху подключить землю. После этого вины затягиваются;
• С помощью крепежных винтов механизм фиксируется в подрозетнике;
• Устанавливается лицевая панель. Прикладывается и крепится винтами.

После, включается электричество в доме и проверяется работоспособность двойной розетки. Каждый этап установки должен проводиться очень внимательно, т.к. малейшее несоответствие может привести в дальнейшем к короткому замыканию.

Монтаж подрозетников

Заведите провод в подрозетник и установите его в подготовленную выемку. Для фиксации в подрозетниках обычно имеются специальные крепления (лапки), упирающиеся в стены при закручивании винтов.

Для повышения надежности зафиксируйте подрозетник раствором (цемент, гипс, алебастр и т. п.), поскольку штатные крепежи со временем ослабевают. Все щели следует тщательно заполнить раствором.

Накладная двойная розетка не требует подготовки отверстия и установки подрозетников, поскольку монтируется непосредственно на стену. Фиксация накладных розеток обычно осуществляется дюбелями.

Что лучше выбрать

Как итог – использование двойных и тройных розеток это прекрасная альтернатива необходимости подключать в ординарные переноски, тройники и прочие устройства, позволяющие работать от одной точки сразу нескольким приборам.

Единственное правило, которое надо запомнить, не утруждая себя подсчетами киловаттов – не включать в одну розетку или их группу несколько мощных устройств, например обогревателей. В бытовых условиях очень сложно представить себе ситуацию, когда это может понадобиться, но если такая необходимость возникла, то лучше выбирать розетки на разных, а лучше противоположных, стенах.

Распространенные виды розеток

Подключение розетки начинается с ее правильного выбора. Видов и подвидов розеток сотни, все они отличаются друг от друга и конструкцией, и предназначением. Но наиболее распространенных в быту устройств не так много, ГОСТ 7396.1-89 рекомендует их применение в зависимости от дальнейших условий эксплуатации.

1. Тип С 1а. Розетка без заземления. В рабочем режиме должна выдерживать до 10А постоянного тока, до 16А переменного тока и напряжение до 250 В. Такой розеткой может обеспечиваться работа простых приборов, обходящихся без заземления;
2. Тип С 2а. По бокам у этой розетки имеются два контакта для заземления. Рабочие параметры такие же, как у первого типа, но в такую розетку уже можно подключить электрический прибор высокой мощности. Речь идет о стиральных машинах, электродуховках, водонагревательных колонках, водяных насосах и подобных приборах;
3. Тип С 3а. Такой же прибор, как С 2а, но с заземлением штифтового вида;
4. Тип С 5. Розетки советского периода, хорошо подходят для техники, оставшейся с тех же времен. Выдерживают до 6А;
5. Тип С6. Так называемые евро-розетки с более широкими отверстиями под вилку и выступающим над стеной корпусом. Подходят для электроприборов с соответствующей вилкой.

Прежде чем устанавливать розетки, следует подобрать кабель. Для вариантов с заземлением он должен быть трехжильным, без заземления – двухжильным. Обычно жила с желтой изоляцией предназначена для заземления, красная или коричневая – для фазного провода, синяя – для нулевого. Сечение провода выбирается в зависимости от предстоящей нагрузки.

Влагозащита и пылезащита обозначаются, например, IP44. Данная маркировка говорит о том, что в сеть устанавливается прибор, защищенный от твердых частиц размером больше 1 мм и от круговых брызг.

Устанавливать розетки в ванной или в бане нежелательно, но часто без этого сложно обойтись. Если другого выхода нет, надо подобрать влагозащищенное устройство, снабженное специальной крышкой.

Особенности монтажа устройства

Двойная розетка имеет один подрозетник с двумя разведенными клеммниками и одну монтажную часть для проводов.

Двойная розетка представляет собой моноблок, состоящий из двух штепсельных разъемов, и потому схема ее подключения в один подрозетник будет несколько сложнее

При желании обустройство электроточки можно выполнить и своими силами, не прибегая к услугам мастера.

Использовать перемычки допускается лишь при условии, что к электроточкам планируется подключать не слишком мощные приборы. При подключении мощного оборудования мастера рекомендуют осуществлять параллельное подключение двух розеток, создавая ответвление проводов на каждую точку.

Но в любом случае для предупреждения аварийных ситуаций суммарная нагрузка на такой тип розеток должна составлять не более 16А.

В случае необходимости монтажа розетки с двумя разными подрозетниками ниши для их установки потребуется предварительно просверлить электродрелью, выдерживая при этом одинаковое расстояние между дырочками.

Галерея изображений
Фото из
Шаг 1: Перед проведением любых электромонтажных работ следует отключить питание и проверить напряжение мультиметром

Шаг 2: Для проведения установки надо отделить лицевую панель от механизма устройства, банально развинтив фиксирующие шурупы

Шаг 3: Из гнезда с подведенным к нему силовым трехжильным кабелем нужно извлечь провода длиной около 10 см

Шаг 4: Края проводов надо освободить от полимерной изоляции, аккуратно подрезав из бокорезами или пассатижами. Зачищаем примерно на 1 см

Шаг 5: К механизму розетки подсоединяются провода. Синий «ноль» и коричневая «фаза» к соответствующим зажимам, желто-зеленая «земля» по центру

Шаг 6: В сформированную в стене нишу или в подрозетник осторожно заводятся провода с подключенным к ним механизмом

Шаг 7: После проверки совпадения сторон механизма с горизонтальными и вертикальными направлениями его закрепляют посредством завинчивания установочных винтов

Шаг 8: В завершении к зафиксированной в гнезде рабочей части устройства подсоединяется лицевая панель, затем включается питание и проверяется работоспособность розетки

Отключение электропитания силовой линии

Отделение лицевой панели от механизма розетки

Подготовка проводки для подключения механизма

Зачистка краев проводов для подключения

Подсоединение проводов к розетке

Фиксация механизма розетки в гнезде

Крепление рабочей части розетки в гнезде

Установка лицевой панели розетки

Нанесение разметки на стену

Розетка размещается вблизи к идущему в стене проводу либо к распределительной коробке. Необходимо наметить карандашом место крепления устройства. Сначала определите расстояние между будущими отверстиями для установки розетки: отметьте центр каждого подрозетника, который будет являться точкой пересечения диагоналей. Проведите диагонали, расстояние которых будет соответствовать размеру самой розетки, и соедините их в намеченной точке.

Просверлите отверстия в стене при помощи коронки, диаметр которой превышает размер приобретенного на примерно на два миллиметра. При сверлении гипсокартонной либо кирпичной стены проблем обычно не возникает, однако при работе с бетонной поверхностью нужно будет включить ударный режим на перфораторе. Вычистите просверленную нишу с помощью зубила и молотка. Сбейте гипс, используя отвертку.

Как сделать, чтобы выключатель разрывал фазу, а не ноль

Если у вас неправильно выполнена схема подключения выключателя к светильнику, и размыкается ноль, вместо фазы (Жми, чтобы узнать, как самому определить какой из проводов ноль, а какой фаза). То исправить это можно, лишь изменив подключение в распределительной коробке.

Для этого, вам необходимо найти распределительную коробку, которая чаще всего расположена прямо над выключателем света, на расстоянии 10-30см от потолка. Согласно правилам электромонтажа, к ней должен быть обеспечен легкий доступ и нередко вы сможете обнаружить её довольно быстро (но, к сожалению, не всегда).

ВНИМАНИЕ! Все работы по изменению схемы подключения выключателя необходимо проводить только на обесточенной сети. Для этого обязательно отключите автоматический выключатель этой группы в электрощите, после чего, убедитесь в отсутствии напряжения в месте монтажа. Итак, вот так выглядит схема подключения в распределительной коробке, в которой к выключателю подведен ноль, а фаза идёт напрямую к светильнику

Итак, вот так выглядит схема подключения в распределительной коробке, в которой к выключателю подведен ноль, а фаза идёт напрямую к светильнику.

Чаще всего, схема будет именно такая, вводной питающий кабель будет входить в коробку и затем выходить к следующей распредкоробке, поэтому, обычно, заходит именно четыре кабеля:

1.n – Кабель идущий на выключатель (двухжильный для одноклавишного выключателя)

2.n – Вводной электрический кабель (Стандартный трехжильный: фаза, ноль, заземление)

3.n – Кабель идущий к люстре (Трехжильный: фаза, ноль с выключателя, заземление для одноклавишного выключателя)

4.n – Кабель идущий к следующему выключателю света или розеточным группам (Трехжильный: фаза, ноль, заземление)

Теперь нам нужно поменять эту схему, чтобы выключатель разрывал фазу, а не ноль.

Для этого:

– Провод 1.1 на схеме, идущий на выключатель, подсоединяем к контакту фазных проводов 2.2.+ 4.2

– Провод 1.2 (возвращающийся из выключателя) соединяем с фазным проводом 3.2 который идёт к люстре

– Оставшийся нулевой провод 3.1, идущий к люстре, подключаем к контакту проводников 2.1 + 4.1

Схема замены нулевого проводника в выключателе на фазный, представлена ниже:

Теперь у вас выключатель будет подключен правильно, к нему будет подходить фазный проводник, а не нулевой. Как видите, сделать изменение в схеме подключения, достаточно просто.

UPD: Некоторые советуют просто поменять фазу с нолём местами в электрощите и автоматически в выключателях схема изменится на нужную. Я бы не советовал так делать всем, нужно сперва хорошо проанализировать всю схему электропроводки квартиры, а сделать это довольно непросто, лучше такие серьезные вмешательства без должного опыта и знаний не производить.

Этапы установки — делаем все по порядку

Ток на каждое устройство поступает через распределительную планку. Кабель освобождается от изоляции и зачищаются концы жил на мм. Не дожидаясь, пока гипс приобретет желаемую прочность, наплывы убирают ножом.
Программируемые Оснащаются таймером, позволяющим задавать время автоматического отключения и включения. Использование только беспроводной системы передачи данных опасно с точки зрения перехвата связи.
По такому же принципу определяют центр второго устройства. Приборы RJ обеспечивают подключение компьютера к интернет- и местной сети.
Многие сталкиваются с проблемой, когда срочно необходимо подключить зарядку для телефона или планшета, но нет свободной розетки. При установке розетки в подрозетник первым укладывается провод его сворачивают кольцом или слаживают гармошкой , а затем вставляется рабочая часть, которая прижимает провод ко дну подрозетника.
Они должны быть произведены из толстого металла.
Соединение проводов с винтовыми клеммами осуществляется заворачиванием их вокруг зажима по часовой стрелке либо протяжкой промеж двух пластин.
Для надежной фиксации используется алебастровая или цементная смесь. Боковые винты являются частью крепления и служат для фиксации розетки в подрозетнике.
Как подключить розетку накладную?

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Пошаговое руководство в видео формате об установке розетки:

Видео #2. Подробное и понятное видео в помощь мастерам, планирующим установку розеток при скрытой электропроводке:

Видео #3. Ролик-предостережение от опасных способах заземления, иногда используемых домашними мастерами. Если вам сосед посоветовал что-то подобное – лучше отказаться:

Познакомившись с основными нюансами и этапами установки розетки, можно выполнить такой тип электромонтажных работ своими руками. Все, казавшееся незнакомым и от этого невероятно сложным, стало понятным и простым.

Совсем не обязательно звонить электрику и просить его об подключении дополнительной розетки, когда эту работу можно выполнить самостоятельно, приятно удивив своих близких.

Хотите поделиться опытом самостоятельного электромонтажника? Есть желание сообщить полезные для домашних мастеров сведения? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, задавайте вопросы, оставляйте фото по теме.