Как сделать навесной ямобур на трактор своими руками: чертежи, размеры, сборка и доработки

Простой винтовой бур

Описанная простейшая конструкция основана на плоском режущем диске, что затрудняет процесс бурения в твердом грунте. Облегчить вкручивание рабочей части в землю можно путем создания винтообразного элемента. На рис. 2 показан чертеж такого ямобура. Режущий элемент изготавливается из двух половинок диска. Для этого стальной диск после просверливания центрального отверстия разрезается пополам. Каждая половинка приваривается к стержню под углом 20-22,5° строго напротив друг друга, но в разном направлении. Таким образом, обеспечивается суммарный угол 40-45°. Диск закрепляется на штанге на расстоянии порядка 18-22 см от нижнего острия.

При установке половинок они смещаются относительно друг друга на угол 25-30°; при этом с одной стороны обеспечивается зазор в виде сектора, а с другой приподнятый край полудиска оказывается над опущенным краем другой половинки. Нижние торцы элементов затачиваются под углом 45-50°. От остроты заточки будет зависеть легкость врезания ножей в землю.

(Рис. 2. Чертеж простого винтового бура)

Мотобуры от «Хитачи»

Электробуры для земляных работ «Хитачи» — это изделия довольно качественные и надежные. Производитель этого оборудования — Япония. Однако стоит отметить, что ассортимент товара не слишком велик. Из электрических моделей имеются лишь садовые типы. Это значит, что электрических моделей с большой мощностью производитель не выпускает. Высокие показатели мощности имеют только бензиновые модели от этого бренда. На сегодняшний день можно выделить три основных качества, благодаря которым изделия от «Хитачи» стали довольно популярными.

1. Качество сборки агрегатов очень высокое.
2. Коэффициент полезного действия у этих устройств также высок.
3. Срок службы устройств достаточно длительный.

Характеристики ямобура

Осмотр внешнего вида устройства для бурения скважин дает мало информации. Рассмотрим примерные характеристики ямобуров ручного типа и механизмов, оснащенных двигателем, для бытового использования на садовых участках:

1. Диаметр скважин – для бензиновых до 350-450 мм, для гидравлических до 600 мм, для моделей без привода 110-400 мм.
2. Количество рабочих – до двух человек для гидравлических устройств и мотобуров.
3. Длина бура – модель без двигателя 1,5 м (с удлинителем до 2,5 м), с гидроприводом или бензиновым двигателем до 10 м.
4. Масса устройства – модели без привода весят 2-5 кг, бензиновый ручной ямобур до 60-75 кг, гидравлические буры весят до 300 кг.
5. Параметры двигателя – двух- или четырехтактные.
6. Параметры шнека – однозаходные или двухзаходные.

Клумба с многолетниками – рослость цветков

Создавая композицию, цветовод должен обращать внимание на высоту и раскидистость кустарника. Гиганты выигрышно располагать в центре или на заднем плане для создания тени

Если надо соблюсти окантовку, то пусть цветы будут карликовыми – до 20 см. В таком случае центр отдается среднерослым саженцам

Гиганты выигрышно располагать в центре или на заднем плане для создания тени. Если надо соблюсти окантовку, то пусть цветы будут карликовыми – до 20 см. В таком случае центр отдается среднерослым саженцам.

Еще одни хорошие претенденты на звание «центр клумбы» – миниатюрные деревья, хвойные кустарники и луковичные.

Высота таких лидеров обычно не превышает трети диаметра цветника. Если цветы имеют одинаковую высоту, то их уместно располагать «пирамидой».

Материалы и инструменты, необходимые для создания ямобура своими руками

Прежде всего, это металл: труба подходящей длины и требуемой толщины – будущая основа бура, а также заготовка для режущей части (лопасти). Иногда для изготовления рабочей поверхности советуют применять автомобильные рессоры, но такое решение не совсем оправдано, поскольку в домашних условиях проблематично обрабатывать (и сваривать) легированную сталь. Гораздо проще сделать лопасть из обычного листового металла толщиной до 3 мм.

Для реализации идеи понадобится следующий инструмент:

• угловая шлифмашина с набором кругов;
• электрическая дрель;
• сварочный аппарат;
• слесарные тиски.

Основная задача заключается в следующем: нужно вырезать из листового проката диски (будущие лопасти), их количество зависит от глубины бурения, а диаметр непосредственно влияет на размер рабочей зоны. Наружная кромка впоследствии может быть заточена – это облегчит ход бура в глинистой почве, позволит ему с легкостью перерезать мелкие корешки.

Далее заготовку для лопасти сверлят по центру (отверстие немного большего, чем у трубы – штока диаметра), зачищают, снимают фаску и придают ей форму винта. Для этого нужно выполнить сплошной разрез от периферии до центрального отверстия, а потом отогнуть кромки в разные стороны. Чем больше будут разведены края диска, тем выше окажется производительность ямобура. Максимальный угол загиба должен составлять 30-40 º.

Готовые лопасти привариваются к стойке – для этого потребуется мощный сварочный трансформатор. От качества сварки зависит продолжительность «жизни» бура – будет он служить долго или же сразу же сломается, развалившись на составные части. Для фиксации деталей во время обработки, сборки применяются слесарные тиски. Они должны быть надежно закреплены на устойчивом, прочном основании.

Конструкции и применение

Есть три основных конструкции земляных буров:

• Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.

  Пример самодельного земляного садового бура

• Шнековый бур. Отличается тем, что имеет более длинную режущую часть. Используется для тех же целей — делать ямы под столбы. Из-за своей конструкции — более длинной режущей части — его вынимать надо реже, так что обычно бурение проходит быстрее.

  Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали

• Бур для свай ТИСЭ. Эта конструкция похожа на садовый бур, но имеет дополнительную откидывающуюся лопатку для формирования расширения в нижней части сваи, характерной для фундамента этого типа.

  Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Электрические модели

При желании создать электробур для проделывания отверстий в земле нужно обладать определенными навыками в области электротехники. В качестве электрического привода может использоваться мотор редуктора, который гарантирует высокую скорость бурения. Кстати, для изготовления высокопродуктивного прибора можно переделать обычный ручной ямобур, созданный по вышеуказанной инструкции.

Это интересно: как сделать садовый бур своими руками.

Также можно попробовать модернизировать перфоратор, оснастив его отрезным диском, к которому приваривается труба круглого сечения. У специалиста в токарном деле заказывается переходник для соединения электроинструмента с механической частью

Обрабатывая грунт таким инструментом, важно избегать корней, иначе они могут повредить его

Если бур создается для мощного трактора, то лучше использовать прочные диски из закаленной стали или любого другого надежного метала. Их количество определяется числом витков, а размеры должны быть одинаковыми. В центральной части проделываются отверстия для стержня. С одной стороны диски свариваются, а затем немного растягиваются. С другой — они провариваются сварным швом. На крайних дисках нужно провести укрепление колец, а готовую конструкцию насадить на стержень. В конечном итоге нижний край приваривается к остальным деталям.

Также народные умельцы используют в качестве основы под будущий бур обычную электрическую дрель. Отлично зарекомендовала себя модель «Ребир», демонстрирующая мощность 2 кВт, которую дополняют шнеком. Из-за наличия у дрели третьего конуса, ее нужно дорабатывать токарным станком, проделывая углубления по обеим сторонам. К переходнику приваривается сверло с третьим конусом, а сверлильный участок обрезается.

Общая информация

Ямобур — это специальный инструмент для проделывания в почве лунок, скважин, отверстий и других углублений округлой формы. Они используются для:

1. Монтажа ограждающих конструкций.
2. Изготовления столбчатого фундамента.
3. Высадки растительных культур.
4. И многих других бытовых целей, в которых нужно обустраивать отверстия в земле.

Основная задача устройства заключается в быстром и эффективном проделывании ям цилиндрического вида без существенных трудозатрат. В зависимости от исполнения ямобуры бывают:

1. Навесными.
2. Ручными.

Первый вариант предназначается для установки на трактор или специальную платформу с электрическим приводом. Ярким примером такой модели является ямобур МТЗ.

Что касается ручных устройств, то они могут оснащаться механическим, электрическим или бензиновым приводом. Также существуют и самодельные изобретения, которые обладают упрощенной конструкцией и легко изготовляются в домашних условиях. С их помощью можно просверливать углубления до четырех метров.

В данном видео рассмотрим ямобур сделанный своими руками:

Сферы применения устройства бывают самыми различными. В большинстве случаев их используют для проделывания круглых отверстий в почве под ограждающие конструкции, столбы и прочие сооружения. Если же необходимо обустроить свайный фундамент, то без соответствующих углублений тоже не обойтись. Только их диаметр будет более внушительным.

Для выполнения подобной работы задействуется механический или моторизированный ямобур. В строительных гипермаркетах подобное оборудование продается в больших объемах, но народные умельцы отдают предпочтение самодельным изобретениям, аргументируя это их доступностью, дешевизной и надежностью. К тому же при небольших вложениях за короткий промежуток времени можно изготовить по-настоящему мощный инструмент, который превзойдет по производительности заводские устройства.

Ручной бур для скважины: как работать инструментом

Ручной спиральный бур – довольно удобный инструмент для бурения скважин. Принцип его работы заключается во взрыхлении части земляной породы, которую потом с легкостью можно достать вместе с буром. Вначале бур втыкают в землю и, проворачивая по часовой стрелке, вкручивают в грунт. Затем бур достается из скважины и очищается от грунта. Он хорошо справляется с глинистыми породами.

Если инструмент нужен для бурения глубокой скважины, используется бур с возможностью удлинения штанги. Штанга удлиняется с помощью частей трубы, которые свинчиваются между собой резьбовым креплением. Чтобы избежать разъединения деталей, части фиксируются дополнительными шплинтами. По мере углубления штанга наращивается. Когда бур достается, штанга разбирается

При процессе извлечения бура из скважины важно не забывать фиксировать чем-то штангу, чтобы случайно не уронить оставшийся короткий кусок в дыру

2 Характеристики

Основное назначение данной техники – работа с большими глубинами или сложными типами грунта, когда применение ручного (пусть и моторизированного) бура не будет эффективным. Особенностью навесного бурового оборудования можно также указать возможность бурения под углом (угол выставляется заранее и фиксируется).

Бурильные установки могут устанавливаться на шасси от тракторов («МТЗ», к примеру), или на полноприводные автомобили (ямобур на базе ГАЗ 66 или КАМАЗ). Различные модификации таких установок подразумевают множество дополнительных приспособлений, которые могут понадобиться при проведении работ.

На шасси тракторного типа или минитрактора может быть установлен отвал или ковш, лебёдки разной конструкции, а на основе ГАЗ-66 — может быть смонтирована крановая установка. Таким образом, оборудование становится либо более универсальным по применению.

Использование полноприводного автомобиля в качестве базы для бурового оборудования превращает установку в ямобур вездеход повышенной проходимости, что даёт возможность производить работы в трудных условиях. Кроме того, широкая база позволяет применять бур на выносной стреле, что также помогает при необходимости бурения в труднодоступных местах.

Традиционная и простейшая по своей конструкции схема — ямобур на базе автомобиля ГАЗ 66

Аналогично, возможна установка ямобура на тракторе на гусеничном ходу, что пригодится для монтирования свай или фундаментов, когда колёсная техника не может добраться по назначению. В этом случае, за основу берётся гусеничное тракторное шасси (ямобур вездеход, более компактный, но больше минитрактора).

Гусеничную технику практически невозможно сдвинуть места с применением посторонних сил. В то время как обычный Камаз или трактор реально подвинуть, если у них попросту не зажаты тормоза. Аренда такого оборудования может обойтись дороже.

Глубина бурения навесного оборудования или буровой установки (на машине) зависит от комплектации в каждом конкретном случае.

Бурильная машина на основе КАМАЗа, или ямобур ГАЗ 66, в заводском варианте может работать с глубинами до 5 метров, но эта глубина может увеличиваться в два раза при соответствующем оснащении. Таким же образом, диаметр бурения варьируется от 20 до 80 см, но в базовом оснащении составляет 50 см.

В случае использования минитрактора в качестве базы для ямобура, следует обратить внимание на мощность его двигателя. К примеру, применение минитрактора с ямобуром, рассчитанным на бурение до полуметра в глубину, подразумевает мощность не менее 25 лошадиных сил

Изготовление бура для трактора

Если перед вами стал вопрос о том, как сделать ямобур на трактор своими руками, то вы можете использовать для этого диски из металла. Их количество будет равно числу витков. Диски должны быть одинаковыми, в центре вырезаются отверстия для стержня. Диски должны быть сварены с одной стороны, а потом немного растянуты, чтобы получилась гармошка. С другой стороны проваривается шов. На крайних дисках укрепляются кольца. Сваренные диски надеваются на стержень, а нижний край проваривается.

На следующем этапе необходимо использовать лебедку. Заготовка для шнека фиксируется, круг лебедки необходимо зацепить за кольцо и растянуть, пока не удастся получить нужную длину. Затем шнек проваривается.

Метки: земляной бур, садовый бур, бурить землю

Комментарии 136

Класс! Дайте поюзать, плз))) на пару выходных.

из 20 трубы подойдет изготовление

Я делал такой же, но с обычного металла. Делал круг и по полам резал. Штука хорошая…, но не везде…

Это деревья садить?)

раскосины еще сделай от этил лепестков к основной трубе, чтоб не прогибались. лучше будет резать.

он целиком 600 руб стоит

взял на заметку, на даче нужно забор ставить новый, старый упал. И дисков старых куча лежит. Спасибо

Имея и пользуя заводской бур (ниже на рисунке встречался такой) со сменными лопастями не один год, думаю, что зубья здесь бесполезные. Если бы их удалось пристроить на две режущие кромки, возможно эффект больший был бы. Не мешало бы сделать разъемную штангу на половине, удобство добавляет при неглубоком бурении.Но это чисто мое мнение.

Молодец!Спасибо беру на заметку, диск старый давно весит без дела.

Ну хоть не на перфоратор одели это)

Беру на вооружение, молодец!

Спасибо за идею! в закладки)

Да просто его не провернешь, если на чтото напоришся при бурении. Эти зубья будут только мешать. Видимо автор наступил на эти грабли и диск развернул обратно.

Зубцы вроде как не в ту сторону направлены? Или я что то не догнал?

Все нормально там. Смотрите следующие фото.

В прошлом году сделал для копки столбиков на забор. Теперь хочу усовершенствовать то есть добавить штангу для более глубокого бурения.

Отличный бур, у меня 2 штуки таких, один на 200 другой на 350. Я только диск разрезал не полностью а на половину и выгибал.

Мы с отцом такой же делали, лет 6 отработал на ура. Недавно отломилась одна половинка диска. Один совет: сразу глубоко загонять его не стоит 🙂 иначе не вытащишь, слишком тяжело. Загонять по 10-15см и вытаскивать. Бурит отлично! Дёшево и сердито. )))))

на первом фото диск стоит правильно, а на последнем наоборот. имхо.а так идея отличная, возьму в закладки.

на какую максимальную глубину получилось забуриться, а то надо столбы для забора поставить, вот задумался о Вашем инструменте

на сколько ручки хватит

понял, надо будет сделать, спасибо за идею и инструкцию!

Только сразу на всю не забуривайся))), а то потом не вытащишь.

на какую максимальную глубину получилось забуриться, а то надо столбы для забора поставить, вот задумался о Вашем инструменте

После изготовления протестировал сразу же. 300 мм на пробу пробурил.

Спасибо, обязательно себе сделаю!

Задумка хорошая, но, на мой вкус, я бы немного исправил.Диск пилится не пополам, а только половина половины пополам. Блин сам запутался. Короче, диск пилим от края до средней дырки с одной стороны. Ставим под небольшим углом к трубе, прихватываем, выгибаем, чтобы получилась спираль, и снова прихватка, затем провариваем полностью.Вот так, я думаю, он будет вгрызаться в грунт.Если честно, тут наумничал целую кучу, а по факту сделал уже давно, как написал и отлично работает, забор вкопал им без особого напряга.

Не так то просто выгнуть диск не грея его! Это вам не сыромятина, а всеж инструментальная сталь. Хоть и Китайская.

Поверьте не так уж и сложно. Прихватываем одну сторону под нужным углом к трубе. Берём газовый ключ, достаточно дюймового. Выгибаем. Прихватываем вторую сторону. Провариваем капитально.Сам так делал. Правда не с китайским диском, а старым полустертым советским. Висел в гараже от пилорамы х знает сколько лет.Не исключаю, что он когда-то был перегрет.

я себе когда делал, так не просто под наклоном делал, а еще немного в нахлест винтом, теперь когда достаешь из лунки земля через него назад не просыпается.

чуть подумав, добавлю — ногой к земле через диск не прижимать ибо хрупко.по границе шва отломит, проверено лично.хотя у меня был диск весь из быстрореза, советский а тут с победитом ))

Представляем Вашему вниманию очередную самоделку, которую можно сделать из дрели или перфоратора — самодельный ямобур.

По сути нужно всего лишь изготовить насадку для пефоратора и можно легко бурить небольшие скважины под столбчатый фундамент, столбики для забора или под посадку небольших саженцев деревьев.

Итак, вот и сам процесс изготовления самоделки. Нам понадобится диск от циркулярной пилы, вполне подойдёт даже затупившийся диск, режем его пополам.

Ещё понадобится длинный бур от перфоратора, к буру нужно приварить две половинки разрезанного диска.

Чем меньше угол наклона половинок диска, тем легче бур будет входить в почву.

Вот так выглядит самодельная насадка для ямобура.

Теперь вставляем насадку в патрон дрели, а ещё лучше перфоратора, выставляем минимальные обороты и можем бурить.

Также прилагается видео, где показано как сделать ямобур своими руками, а также его испытания.

Ямобур самодельный

Классический диаметр инструмента — около 260 мм. Но если мы захотим изготовить его собственноручно, то можно не ограничивать воображение. Диаметр ямобура бывает разным, смотря для чего он изготавливается. Размеры полностью будут зависеть от ширины лопастей. Вы можете выбрать любой размер, все равно придется сделать эскиз. Ремонт на даче — это хороший повод создать ямобур. Чертежи вполне можно выполнить своими руками.

Выбор конструкции

Бур создается либо усиленной, либо простой конструкции. Отличаются они следующими параметрами:

• Вес.
• Размер и объем.
• Возможность транспортирования.
• Широта применения.
• Простота хранения.

Для стандартной маленькой конструкции потребуется:

• Металл.
• Острое лезвие, созданное из детали машины.

Сборка

Чтобы собрать стандартный ямобур, к металлу присоединяем лезвия из специальной рессоры — выходят готовые лопасти, которые должны быть похожи на топор, чтобы при бурении они не согнулись, а все попавшие корешки были порублены. Такой ямобур подходит для рытья ям глубиной не более 1,5 м.

Для более сложной конструкции устройство дополняют трубкой огромного диаметра или листом из металла, который нужно оборачивать по кругу лопастей, делая винт. Одно из этих усилений плотно приваривается к основному стержню или лопастям. Устройство отличается от бура простой конструкции лопастями, прикрученными, как винтовая лестница. Этим можно достичь огромной прочности. Лопасти не затупятся, а выгибаясь, будут принимать свое привычное положение и не сломаются.

Ручку устройства стоит сделать съемной, тогда в случае вспомогательного увеличения высоты можно будет прибавить еще трубочки или поменять на ручку огромного размера. При создании рукоятки для устройства необходимо предусмотреть, что, возможно, в нее придется вставить рычаг для изготовления специального момента силы.

Рекомендация: когда прибор будет собран полностью, стоит максимально раскалить его и опустить в машинное масло. Такая обработка придает больше прочности и гибкости.

Инструменты

Необходимо заранее приготовить все, что может потребоваться во время работы, дабы потом не отвлекаться и не бегать за каждой деталью:

• Дрель.
• Специальный круг.
• Гладкая и подходящая арматура.
• Токарный станок.
• Лист из стали.
• Сварка.
• Кусочек газовой трубы.

Процесс работы

Вначале нужно сделать все заготовки. Для этого из листа стали вырежем наши лезвия. Диаметр лезвий будет на 5 мм больше, чем размеры ямы. Получается, что он может быть любым. Перед началом работы нужно определиться с тем, что мы будем бурить, и какой ширины нам нужны отверстия. Можно еще создать лезвия разных диаметров.

В каждом взятом лезвии необходимом просверлить дырки, куда будет погружаться арматура (основание для бура). При этом отверстия создаем на 1 мм больше, чем диаметр самой арматуры.

Потом сделаем втулки из стали. Для этого потребуется токарный станок. Далее, сделаем два радиальных отверстия в выбранной втулке. А в отверстиях необходимо сделать резьбу. Получается, что через них с помощью болта или гайки будут присоединены лезвия с главной арматурой.

С помощью наждачного круга вырежем небольшой сектор на лезвиях. Лишние концы сектора вытянем таким способом, чтобы сделать винтовую поверхность. Снизу вырез затачиваем под углом в 45 или 60 градусов. На этом шаге лезвия из заготовок превращаются в готовые острые лопасти.

Наждачным кругом создаем лыски на арматуре глубиной где-то три мм. Лыски стоит делать, отойдя от углов стойки на восемь или десять сантиметров.

Нижний конец стойки придется тоже заточить. Угол заточки — 25−300. Там же создаем канавки в форме спирали. Для этого нам необходимо воспользоваться специальным кругом.

На конец стойки можно спокойно присоединить сверло по металлу. Из-за этого установка бура быстро будет входить в твердую почву и не сломается.

К арматуре — стойке нашего бура — присоединяем ручку, лучше всего съемную. На стойке рукоятку можно присоединять при помощи втулки.

Как изготовить земляной бур самому

Приложив немного усилий и четко соблюдая требования пошаговой инструкции от мастеров, сделать коловорот получится своими руками за считанные часы.

Подбор материалов

Чтобы собрать заготовки под основные элементы бура, понадобятся:

1. Для стержня. Труба круглого или квадратного сечения. Размер — 20*20 мм, 35*35 мм.
2. Для ножей-лопастей. Листовая сталь толщиной 4 мм или пильный диск от болгарки, циркулярной пилы (на выбор). Ниже рассмотрим применение каждого из них.
3. Для ручки. Круглая труба. Диаметр подбирается по обхвату ладони.
4. Для пики. Используется заточенный прут арматуры большого диаметра или стальная полоса. Допускается комбинирование обоих материалов.

Работать с металлом лучше в защитных перчатках и очках.

Подготовка инструмента

Список такой:

• сварочный аппарат с электродами, защитной маской;
• болгарка с дисковыми насадками;
• электрическая или ручная дрель;
• молоток;
• точило;
• тиски;
• клещи;
• маркер, рулетка;
• циркуль.

Для антикоррозийной защиты металла отдельно покупаются грунтовка, кисть.

Чертеж или схема

Схема. 1 – стальной стержень; 2 – приварной нож-полудиск; 3 – перекладина-рукоятка; L – глубина пробиваемого отверстия.

Здесь каждый мастер делает бур под себя, подбирает размеры, материал, тип конструкции, рассчитывает расход материала и его стоимость. В процессе использования готовое изделие может совершенствоваться.

Сборка бура

Необходимо проанализировать, какими лопастями его нужно оснастить: стационарными или съемными.

Стационарные лопасти просто привариваются к стержню.

Чтобы получились съемные, потребуется:

1. С одной стороны вала приварить полки из утолщенной стали.
2. Сделать их так, чтобы ножи расходились под углом 25-30 градусов.
3. В полках проделать 2-3 отверстия под крепежи и 2-3 отверстия в лопастях такого же диаметра.
4. Закрепить лопасти болтовым соединением.

Из листовой стали

Для начала проще вырезать из белой бумаги эскиз. После чего по нему режется круг из стали подходящего диаметра. По центру проделывается отверстие в виде квадрата или круга, в зависимости от того, какого сечения труба для вала. Размер отверстия берется немного больше, чем стержень, для удобства сварки.

Лопасти делают двух видов:

1. Из двух половинок круга.
2. Из разомкнутого круга, где края смещаются, напоминая виток спирали. Для повышения эффективности бурения края ставят под углом 25-30 градусов друг от друга.

Из пильного диска

Лучший вариант пильного диска — алмазный. Он отличается высокой прочностью.

Подойдут и б/у диски от циркулярки. Их делают из закаленной стали. Они имеют хорошо заточенную кромку, надежны, но их невозможно согнуть, поэтому диск пилят пополам и ставят две части под углом. Чтобы бур легче шел, дополнительно на станке или вручную точат боковые грани.

Фото: бур из диска циркулярной пилы

Сварка

Проводится в защитной маске типа «хамелеон» (желательно) и перчатках. Лопасти привариваются к стержню как с внутренней, так с наружной стороны, швы зачищаются.

Защита от коррозии

Готовое изделие шлифуют наждачной бумагой, обрабатывают грунтовкой против ржавчины. Альтернатива – фосфатирующий раствор.

После грунтования бур можно красить.

Уход

Периодически рекомендуется его разбирать, чистить от накопившейся пыли и грязи, смазывать водоотталкивающим раствором. Это позволит избежать заклинивания деталей, ремонта или замены отдельных частей и продлит срок службы изделия.

Изготовление бура — дело несложное, но требующее навыков. В умелых руках самодельный бур станет отличным помощником в работах на дачном участке, при строительстве небольших сооружений.

Достоинства самодельного электроледобура

Автоматизированное самодельное устройство, сделанное из шуруповёрта, отличается множеством преимуществ перед изделиями, купленными в магазине. К основным достоинствам стоит отнести:

• самостоятельное присоединение электрического привода обходится намного дешевле, чем покупка заводского изделия;
• процесс изготовления требует минимум расходных материалов и стандартный комплект инструмента;
• усовершенствование обычного бура проходит, в домашних условиях, без привлечения сторонних специалистов.

Результатом стараний домашнего мастера станет отличное автоматизированное устройство для бурения льда любой толщины, которое превратится в незаменимого помощника рыболова на зимней рыбалке.

Чтобы изделие для бурения льда, изготовленное своими руками, справлялось с поставленными задачами, важно правильно выбрать модель шуруповёрта с большими показателями мощности. Использование слабого инструмента приведёт к проблемам при бурении лунки в толстом слое льда

Учитывая, что ледоруб должен быть мобильным, нужно покупать электроинструмент с аккумуляторной батареей. Также электропривод должен обладать максимальной физической прочностью и надёжностью. Он должен противостоять различным нагрузкам, механическим ударам и прочим неприятностям, которые случаются на рыбалке.

Электроинструмент для самодельного ледобура должен соответствовать следующим характеристикам:

Отличным изделием является мощный шуруповёрт для ледобура марки Bosch. Также можно использовать хороший японский электроинструмент торговой марки Makita. Хотя всё зависит от финансовых возможностей и предпочтений рыболова. Главное, чтобы изделие подходило по мощности и ёмкости аккумулятора.